Brooklyn Bridge-bilde tatt med en ekstern lukkerutløser og et nøytralt tetthetsfilter, som kan elimineres med kameraforbedringer.
Det blir nesten klisje, men det har aldri vært en bedre tid å være fotograf. Det vi kan gjøre nå med moderne digitale kameraer, uten å bruke så mye penger, er utrolig. Uten å bryte banken, kan du nå få et ekstremt høyoppløselig digitalkamera, med ytelse med lite lys og et uhørt dynamisk område for bare noen få år siden, som skyter med hastigheter målt i flere bilder per sekund. Hvis det ikke er nok, vil det også fungere som et videokamera med HD-kvalitet som et minimum. Det vil til og med sende bildene trådløst til telefonen din. Det virker utakknemlig å be om mer. Likevel kan alt forbedres, ikke sant?
Og bare for å være tydelig - når jeg sier forbedret, mener jeg ikke å legge til flere megapiksler. Eller krevende enda bedre ytelse med lite lys og dynamisk rekkevidde. Eller oppnå enda raskere fokus og fotograferingshastigheter. Produsentene vet at alle vil ha de tingene, og de ser ut til å bruke all sin energi i disse områdene.
Men virker det ikke som om det er funksjoner som kan legges til kameraer som ikke krever et teknologisk gjennombrudd? Eller ville ikke kameraet kostet en formue? Det virket alltid slik for meg. Så jeg begynte å spørre rundt til andre fotografer, så begynte jeg å spørre leserne, og til slutt spurte jeg mine andre dPS-forfattere.
Hvordan vil du forbedre digitale kameraer?
Jeg har noen gode svar, og har kombinert dem med mine egne for å lage en liste over 10 nye funksjoner (en ønskeliste) som kan legges til digitale kameraer for å gjøre dem bedre. Her er de, i ingen spesiell rekkefølge:
1. En liten LCD for histogrammet
Den første forbedringen er en separat, mindre LCD på baksiden av kameraet. Hvorfor? La meg forklare.
Vi vet alle at den beste måten å evaluere eksponering når du tar bilder, er å se på histogrammet. Å se på bare bildet på LCD-skjermen fungerer ikke like bra når du prøver å evaluere eksponeringen. Men se hva som skjer med bildet på skjermen når du legger til histogrammet:
Til venstre, der du har hele bildet, kan du se det tydelig. Men når du har lagt til histogrammet, blir bildet til høyre lite. Det er ubrukelig og forteller deg ingenting. Vi blir i hovedsak tvunget til en posisjon hvor vi må velge mellom et bilde vi kan se, eller bare se på histogrammet (men ikke begge deler). Jeg vil gjerne gjøre begge deler.
For å fikse det, kan du bare sette en annen veldig liten LCD på baksiden av skjermen. Det viser bare histogrammet, slik at du fremdeles kan ha en fullversjon av bildet ditt.
2. Tre ringer
Når du stiller inn eksponeringsnivået til bildene dine, er det tre kontroller: lukkerhastighet, blenderåpning og ISO.
På samme tid, hvor mange ringer har vi for å sette de tre kontrollene? To - og det er hvis vi er heldige. Enhetskameraer har ofte bare ett. Hvis du vil endre alle tre eksponeringskontrollene med bare to hjul, betyr det at du må trykke på knappene mens du dreier på hjulene. Det er en ganske tungvint prosess for de viktigste og mest brukte funksjonene til kameraet. Hvis vi har tre eksponeringsinnstillinger, bør vi ikke ha tre ringer for å stille dem inn?
Den rare mannen ute er alltid ISO, og jeg personlig synes dette er en hold-over fra filmens dager. Den gang kunne du ikke endre ISO bortsett fra ved å endre filmen. Da det digitale kom sammen, var alle ganske glade for å kunne endre ISO i det hele tatt, så det å måtte trykke på en knapp virket ikke som en stor avtale. I tillegg var tilgjengelige ISO-områder på det tidspunktet ekstremt begrensede, og hvis du hevet ISO mye, ble digital støy raskt et problem.
Men nå? ISO-områdene er enorme! Selv kameraer på inngangsnivå har ISO-områder opp til 25.000. ISO er nå virkelig en likeverdig partner i eksponeringstrekanten. Det bør behandles som sådan. Det betyr at den skal ha sin egen urskive. Du trenger ikke å trykke på knappene for å justere den.
Stopp ISO-diskriminering! La oss gjøre det til et likeverdig medlem av eksponeringstrekanten ved å gi ISO sin egen urskive!
Hvor vil du sette den ekstra urskiven? Det er mange steder du kan velge mellom, men en tanke er å bli kvitt modusvelgeren. Å ha en dedikert dreiebryter for raskt å endre modus er nok en gang fra en tid da det var færre kamerakontroller (og ingen menyer). Hvem endrer modus så ofte at de mest verdifulle eiendommene på kameraet må tas opp med en dreiehjul for det? Velger ikke folk bare en modus og bruker den mest, eller hele tiden? Selv de som bytter modus, gjør ikke så ofte at de trenger sin egen ringe.
Merk: Det ser faktisk ut til at denne endringen kan være på vei. Det er tre ringer på de fleste Fujifilm speilløse kameraer, og en av dem er dedikert til ISO. Kanskje andre vil følge etter.
Levert av Fujifilm
3. Lavere ISO-er
Apropos ISO, i rush for å utvide ISO-verdier på høysiden, har den nedre siden av ISO-skalaen blitt fullstendig forsømt. Kameraprodusentene har jobbet veldig hardt for å gjøre digitale sensorer mer følsomme for lys. Det virker som en enkel ting å gjøre sensoren mindre følsom for lys. Hvorfor kunne ikke kameraer ha ISO-nivåer på 50, 25, 12 og så videre?
Hvorfor ville det ha betydning? Det ville gi oss mer kontroll over lukkerhastigheten og unngå nødvendigheten av å bære rundt nøytrale tetthetsfiltre. Hvorfor trenger landskapsfotografer å ha med seg en haug med nøytrale tetthetsfiltre for å redusere lukkerhastigheten? Hvis vi kunne senke ISO, ville det krevd en lengre lukkertid for riktig eksponering. Det virker som om det bare kunne bygges inn, og ville gjøre det mye enklere. I stedet for å legge til et 3-trinns nøytralt tetthetsfilter i linsen, kan du bare redusere ISO fra 100 ned til 12 (3 stopp).
Hvorfor stoppe ved ISO 100? Vi bør se ISO 50, 25, 12, 6, 3 og så videre.
Selvfølgelig må vi kanskje snakke om nummereringssystemet for disse lave ISO-ene. Å flytte 10 stopp ned fra ISO 100 vil resultere i ISO .09 som kanskje ikke fungerer.
4. Uttrekkbar fjernutløser
Når vi snakker om landskapsfotografer, er noe hver av dem trenger en ekstern lukkerutløser, eller et intervallometer. Det virker som om utløseren kan løsne seg fra kameraet med en uttrekkbar kabel. På den måten kan du skyve den ut og utløse lukkeren uten å bevege kameraet eller risikere vibrasjoner.
Legg merke til at den eksterne lukkeren henger nede. Ville det ikke være fint å ha en uttrekkbar enhet?
Det vil bety at vi ikke trenger å bære rundt eksterne lukkerutløsere.
5. Tillater lengre lukkerhastigheter
En annen forbedring vil være å tillate lengre lukkerhastigheter uten å måtte bytte til lyspæremodus. For tiden begrenser de fleste kameraer lengden på lukkerhastigheten til 30 sekunder. Hvis du vil bruke en lengre lukkertid enn det du kan, men du må bytte til lyspæremodus. Det ville være fint å kunne ta eksponeringer på et minutt eller lenger uten å måtte bytte modus.
Hvorfor er dette viktig? Stort sett på grunn av bracketing (eller Auto Exposure Bracketing, eller bare AEB for kort). Når du braketter, tar du tre (eller flere) eksponeringer: en ved normal eksponering, en undereksponert og en overeksponert. Hvis du begynner med lang lukkerhastighet, vil den lengre lukkerhastigheten som kreves for det overeksponerte bildet, ofte være lenger enn 30 sekunder.
Hvis du for eksempel tar en brakett på tre bilder, med startlukkerhastigheten på 15 sekunder, og du setter eksponeringene 2 stopp fra hverandre, fungerer ikke braketten som du håper. I dette eksemplet vil det overeksponerte bildet av braketten trenge en lukkerhastighet på ett minutt (starter ved 15 sekunder, ved å legge til ett stopp dobler du lukkerhastigheten til 30 sekunder, og det andre stoppet dobler det igjen til ett minutt). Men kameraet ditt tillater bare en lukkerhastighet på 30 sekunder, så det fungerer ikke. Kameraet tar normale og undereksponerte bilder, men den overeksponerte vil være begrenset til 30 sekunder.
Her er en ganske vanlig brakett: 5-skudd, med hvert skudd atskilt med 1 stopp. Hvis den opprinnelige lukkerhastigheten er lengre enn 6 sekunder, tar ikke kameraet hele braketten fordi det mest overeksponerte bildet vil trenge lenger enn 30 sekunder for å eksponere.
Hvor ofte skjer dette? Mye mer enn du kanskje tror. Landskapsfotografer er kjent for å være ute før solen står opp, og de ønsker alle å bruke en kombinasjon av en liten blenderåpning for å maksimere dybdeskarpheten og en lav ISO for å minimere støy. Den eneste måten å få riktig eksponering under disse forholdene er å bruke veldig lange lukkertider. Dette er de samme menneskene som har veldig lite kontroll over belysningen og ofte står overfor problemer med dynamisk rekkevidde, så det er mest sannsynlig at de tar parentes på bildene sine.
6. Selvutløsere
Hvorfor er selvutløsere på kameraer begrenset til to og ti sekunder? En leser ved navn Jeff Johnson lurte på dette (i tillegg til å heve noen av de andre forbedringene som er nevnt i denne artikkelen). Hver digitale klokke på $ 10 i rabattbutikken lar deg stille timere i forskjellige serier, hvorfor ikke våre digitale kameraer?
Dette er en annen som ser ut til å være en hold-over fra en tidligere epoke. Timere var mekaniske enheter på en gang, og det kan ha vært veldig fornuftig å begrense alternativene. Nå gir det ikke mening. Det virker som om vi burde være i stand til å stille inn hvilken lengde tidtakeren vi ønsker, eller i det minste ha noen flere alternativer.
7. Forbedret Wifi
En spennende nylig utvikling innen kameraer har vært introduksjonen av Wifi. Den lar deg overføre bildene dine til telefonen eller andre enheter trådløst. Men det er vanligvis klumpete. Du må slå av telefonens datatilkobling for å koble til kameraet. Noen har tatt opp ideen om å bruke Bluetooth for tilkobling til telefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner (i tillegg til wifi). dPS-forfatter John McIntire ekko det og påpekte smarttelefon- og nettbrettkontroll for ting som timelapse og lange eksponeringer.
8. Hyperfocal Distance Calculator
Til tross for navnet er ikke begrepet hyperfokal avstand så komplisert. Det er bare det nærmeste punktet du kan fokusere på, og likevel holde hele bakgrunnen akseptabel skarp. Det avhenger bare av tre faktorer:
- Sensorstørrelsen på kameraet ditt
- Brennvidden du bruker
- Blenderåpningen din.
Det er diagrammer og apper som hjelper deg med å beregne hyperfokalavstanden for skuddet ditt.
Hyperfokale avstandsdiagrammer
Men hvorfor skal du i det hele tatt bli tvunget til å beregne det? Nevnte Jeff Johnson hadde en annen god ide om å la kameraet beregne det for deg. Tross alt er kameraet en datamaskin. Den kjenner allerede alle de tre variablene som er involvert. Hvorfor kunne ikke kameraet bare fortelle deg hyperfokalavstanden? Det kan være en del av kameraets skjerm.
Merk: Nok en gang har Fuji-kameraene ledet an, som X-T1 og muligens andre, faktisk har en hyperfokal avstandsvisning inne i søkeren.
9. Intern lagring
Lagring har endret seg bemerkelsesverdig raskt på kort tid. For bare noen få år siden hadde du kanskje med deg en haug med 4 GB minnekort. Etter et par hundre bilder bytter du det ut til et nytt. Men nå er størrelsene på minnekort enorme. 128 GB er vanlig, og ikke så utrolig dyrt. Det er til og med 256 GB-kort eller til og med 512 GB-kort tilgjengelig også. Som et resultat kjøper de fleste av oss bare et stort kort og lar det ligge i kameraet. Vi laster ned bildene med jevne mellomrom, og fortsetter å skyte med det samme kortet.
Det er allerede en bedre situasjon enn det vi hadde for noen år siden, men virker det ikke rart at det ikke er lagring i det hele tatt i digitale kameraer (i det minste ikke i de speilfrie kameraene og speilreflekskameraene vi pleier å bruke)? Det gjorde med Leanne Cole, som lurte på hvorfor vi i det hele tatt lurer med minnekort i det hele tatt. Gitt hvor mye lagringsplass som kan passe et lite sted, har vi ikke nådd det punktet hvor lagring skal være innebygd i kameraet? Hvorfor ikke har en 500 GB-stasjon allerede lagt til?
10. Dine endringer
Dette er noen ting vi vil se. Jeg tror noen av disse er gode ideer, men jeg mistenker at det er bedre ideer der ute. Så hva ville du endre? Er det ting du vil legge til? Finnes det funksjoner du vil se, på ønskelisten til digitalkameraet?
Gi oss beskjed i kommentarene nedenfor.