I dette innlegget ser Nathan Pask på en teknikk for å få HDR-stilbilder ved hjelp av lag i Photoshop.
Det ser for tiden ut til å være stor interesse for HDR eller lignende prosesser. Hva er HDR? I hovedsak handler det om å samle en serie bilder tatt på et stativ ved forskjellige eksponeringer og la über smart programvare flette dem sammen for å gjøre et antatt perfekt eksponert bilde. Det finnes forskjellige typer programvare eller plugin-moduler som Photoshop, Photomatrix eller FDR Tools som gjør det mulig å produsere et HDR-bilde ganske rett frem.
Ser det endelige resultatet behagelig ut for øyet? Juryen er ute etter et flertall av det så vidt jeg er bekymret. Noen bilder synes jeg er fantastiske, men andre føler jeg ikke har gjort noe for å forbedre motivet. Det bruker prosess for prosess skyld. Å være en profesjonell retusjer i ganske mange år, jobbe for mange krevende kunder som Condé Nast på Vogue, Bride & Traveler magasiner, handler ideen om retusjering om å gjøre et bilde vakrere enn det var til å begynne med. For at retusjering skal lykkes, må den se sømløs ut. Det vil se fantastisk ut, nesten for godt til å være sant, men uten fortellende tegn på at det har blitt manipulert. Gitt, det er et sted for 'kunstneriske' bilder, og kanskje noen mennesker som produserer HDR bare gjør det for et kunstnerisk resultat, men jeg pleier personlig å lene meg mot 'for godt til å være sant' stil når jeg produserer et bilde som dette. Hvis du ikke er en fan av resultatene HDR gir, men som ideen om det, kan du lese videre. Prosessen jeg skal snakke deg gjennom har i det vesentlige samme forutsetning, men vil gi et mer realistisk ferdig resultat som i eksemplet ovenfor.
Så for å begynne, må du ha et godt, solid stativ. Dette er litt enklere hvis du har et speilreflekskamera, men det kan også gjøres med et pek og skyte hvis du kan justere eksponeringen manuelt. Monter kameraet på stativet og komponer bildet ditt etter eget ønske. Det er viktig at kameraet ikke beveger seg når du tar bildene. Et praktisk tips hvis du ikke har en fjernkontroll, er å stille kameraet til den innebygde tidtakeren og skyte med dette som når du trykker på lukkeren, rister du kameraet så lett og du får et litt uskarpt resultat. Hver situasjon er forskjellig fordi motivet og lyset ditt er annerledes, men for bildet ovenfor tok jeg et skudd som eksponerte for vannet som var 4 sekunder ved f22, og jeg tok et nytt skudd som eksponerte for fjellflaten og trærne som var 1 sekund på f22 og jeg tok en ny eksponering for himmelen som var 1/4 av et sekund på f22. Ideelt sett holder du f-stop konstant i denne prosessen, og når du har det på et stativ, har du råd til å lukke f-stop / blenderåpningen for å gi deg maksimal dybdeskarphet i hele bildet.
Følgende prosess bruker Adobe Photoshop. Jeg bruker en Mac på Photoshop CS3, men det spiller ingen rolle hvilken versjon du har. Så lenge den har lag, blir du sortert. Last ned bildene fra kameraet til datamaskinen. Når du har valgt eksponeringene du vil bruke, i mitt tilfelle 3, åpner du dem alle i Photoshop slik at du kan se dem side om side med lagpaletten åpen på siden slik (klikk på bildene for å åpne større versjoner).
Det har ikke noe å si, men jeg pleier å bruke det mørkeste laget som base bare fordi det er logisk. Med dette i bakhodet velger du det midtre eksponerte bildet. Gå over til lagpaletten din, og klikk og dra lagikonet ditt og slipp det på det mørkeste bildet ditt. Velg deretter lysere bilde og gjenta prosessen. Åpenbart kan du ha så mange bilder / eksponeringer du vil og fortsette denne prosessen til du har dratt alle eksponeringene dine til det ene bildet. Jo mer du har, jo lenger tid tar det å kombinere og jo mer komplisert det blir, så velg antall eksponeringer med omhu. Du burde egentlig ikke trenge mer enn 3 eller 4 eksponeringer med mindre motivet ditt er spesielt komplisert.
Klikk tilbake på det mørkere bildet du har dratt lagene til. Du bør nå ha 3 lag i paletten og skal se slik ut. Du kan lukke de andre to bildene, da disse ikke lenger er nødvendige. Det du har igjen er ett bilde åpent med flere lag, i mitt tilfelle 3, hvor hvert lag inneholder nøyaktig det samme bildet som nettopp er tatt med en annen eksponering, alt sammen oppå hverandre.
Du kan ikke fullstendig manipulere det nederste laget som heter ‘Bakgrunn’, så velg dette laget, gå opp til alternativene øverst på Lag-paletten og dupliser laget. Det er ikke viktig å gjøre dette på denne retusjeringen, men det er bra å bli vant til å duplisere det opprinnelige laget, slik at du alltid har en uberørt original, bare i tilfelle det hele blir pæreformet eller du vil henvise til det av en eller annen grunn . Sikkerhet først!
Klikk på det lille øyeikonet på venstre side av ‘Bakgrunnslaget’ slik at det gjør dette laget usynlig. Du trenger ikke dette laget. Det er bare der som en sikkerhetskopi. Jeg pleier å gi nytt navn til alle lagene mine på dette stadiet, slik at det blir lettere å administrere. Igjen, det er ikke viktig for denne retusjeringen, men det er en god vane å komme inn på praksis å navngi lagene dine riktig. Når du jobber med mer kompliserte retusjer som kan ha dusinvis av lag, blir det mye raskere når du enkelt kan se hvilket lag som er.
Så hva skal vi gjøre med disse 3 lagene? Vi skal maskere deler av hvert lag for å la elementene fra lagene under vise seg og til slutt gi oss 1 bilde dannet av 3. La oss starte med vårt letteste eksponerte lag. I mitt tilfelle vil jeg bare ha dette laget for vann og siv. De fleste av trærne og himmelen er altfor overeksponert. Gå til Lag-paletten din igjen, velg topplaget (ditt letteste lag), og vi vil legge til en lagmaske til dette laget. Gå til Lag-menyen øverst på skjermen og velg Lagmaske / Avslør alt. Som en snarvei kan du også bare klikke på det lille ikonet som er sirklet, og det vil gjøre det samme.
For denne spesielle lagmasken vil jeg ikke lage en hard kant, så vi skal bruke børsteverktøyet til å lage masken vår manuelt. Gå til lagpaletten din igjen, sørg for at du har valgt maskedelen (ikke bildeikonet) når du klikker på masken. Den skal ha den ødelagte sorte rammen rundt, noe som indikerer at du har valgt masken. Sørg for at fargen din er satt til svart (hvis ikke, klikker du på den øverste fargeplassen og endrer denne 100% svart) og velger penselverktøyet ditt. Vi er klare til å maskere!
Vi skal nå male med dette verktøyet og lage en maske som avslører noe av bildet nedenfor. I dette tilfellet vil vi bli kvitt himmelen, steinene og de fleste trær. Forsikre deg om at opasiteten på børsten er 100%. Bruk en stor børste av passende størrelse for å bli kvitt flertallet av den, og når det gjelder å gå rundt vannlinjen, brukte jeg en liten børste og zoomet inn slik at jeg kunne se litt bedre mens jeg maskerte.
Du bør kunne se det midterste eksponeringslaget nedenfor kommer gjennom. Du vil også se det lille maskeikonet på lagpaletten, og gi deg en forhåndsvisning av det du nettopp har maskert ut. Fortsett til du er fornøyd. Jeg vil vise deg hvordan du lager en mer nøyaktig maske på neste lag. Men denne metoden vi nettopp har utført, er en fin måte å gjøre en rask maske på. Når du er fornøyd med masken din, velger du laget nedenfor. Lag en ny lagmaske som før, men i stedet for å bruke penselverktøyet på egenhånd, skal vi først velge ettersom vi vil at masken skal være litt mer definert rundt kanten av klippene. Vi ønsker å maskere himmelen på dette mellomlaget for å avsløre den fine, rike himmelen på det mørkeste laget nedenfor. For å gjøre et valg kan du gjøre dette på noen måter. Siden det er ganske god forskjell i farge og tone mellom himmelen og klippene i mitt tilfelle, så skal jeg bruke tryllestavverktøyet med en toleranse på ca. 25 og med shift-tasten på tastaturet nede, velg forskjellige stykker av himmelen til jeg har en ubrutt linje av 'marsjerende maur' rundt klippen. (Merk: Forsikre deg om at bildeikonet ditt er valgt i lagpaletten, ikke maskeikonet ditt, ellers velger tryllestaven hele bildet ditt). Jeg vil ikke ha valgt hvert lite stykke av himmelen, men jeg trenger ikke å bekymre meg for det på dette stadiet. Det viktigste er at jeg har en ubrutt linje rundt klippen som dette.
Enhver enkel måte å velge resten av himmelen på er å bruke lassoverktøyet og holde nede skiftnøkkelen, raskt gå rundt delene som ikke er valgt, slik at du ender opp med et lasso-utvalg rundt området vi ønsker å maskere. I dette tilfellet vil jeg legge en liten fjær på utvalget før vi maskerer, selv om jeg vil ha en skarp linje, det er veldig sjelden at du ikke trenger minst en liten mengde fjær. Så gå opp til Velg-menyen øverst på skjermen og velg Endre / fjær. I mitt tilfelle vil jeg bruke omtrent 3 piksler fjær. Kanskje bruk dette som utgangspunkt for bildet ditt, hvis du finner ut om noen minutter når vi begynner å maskere dette laget at det er for mye eller ikke nok fjær, er det bare å gå tilbake i historikkpaletten til dette punktet og endre fjærbeløpet ditt . Hvert bilde er forskjellig, og mengden oppløsning i bildet ditt vil spille en rolle i den nødvendige fjærmengden.
Så vi har nå markeringsmyrenes utvalg rundt himmelen med en 3 pikslers fjær. Velg maskeikonet tilbake i lagpaletten på mellomlaget. Det er flere måter du kan gå herfra, men jeg liker å bruke børsteverktøyet mitt igjen, da det gir meg mer kontroll. Velg dette verktøyet igjen, og vi skal gjøre det samme som før, men utvalget har gjort det mye enklere. Som å bowle med skinnene ut over takrennene! Du kan ikke gå galt.
Det er på dette punktet at du kan begynne å se hele bildet som dannes med elementer fra alle de tre lagene som spiller sine deler i det totale endelige resultatet. Fortsett maskering til du har fylt hele valgt område. Siden vi fortsetter å gå over bestemte områder rundt kanten av utvalget med børsteverktøyet ditt, vil det krype masken din litt mer hvis du føler at valget ditt ikke gikk langt nok. Når du er lykkelig, fjerner du merkemaurene dine ved å gå tilbake til Velg-menyen øverst på skjermen og velge Avvelg.
Du bør nå ha et ganske stort endelig bilde visuelt. Det kan være lurt å røre her og der for å være helt fornøyd. I mitt tilfelle må jeg kvitte meg med noen stygge små sensormerker ved å bruke Spot Healing-verktøyet mitt på det mørke laget. * Merk deg selv - må rengjøre sensoren min! * Du kan endre andre ting på dette stadiet som kontrast, fargetone og metning. Klone ut elementer du ikke ønsker å være der (Kloning er en hel ANDRE opplæring alene) i mitt tilfelle, en plastpose som er fanget i sivet og bruker mitt brennverktøy, bare går over kantene på klippene litt for effekt.
Når du er helt fornøyd, må du lagre den. Jeg liker å beholde en kopi av den lagdelte filen bare hvis jeg bestemmer meg for å endre den litt i fremtiden, så lagre den som en .psd eller .tif med lagene dine intakte, og gjør det tydelig i filnavnet at det er den lagdelte filen. Lagre på datamaskinen din hvor du vil. Når du har gjort dette, går du tilbake til lagpaletten for siste gang. Velg Lag flate i lagalternativene.
Du kan nå lagre det endelige bildet ditt i hvilket format du vil bruke. Sannsynligvis en .jpg.webp for å spare på harddiskplassen. Du har nå fullført en manuell versjon av HDR ved hjelp av lag. HURRAY! Jeg håper dette var til nytte. Jeg oppfordrer til å kommentere denne metoden. Jeg tror ikke noen vet alt det er å vite om Photoshop, og som bestefaren min pleide å si, "det er mer enn én måte å flå en katt på!". Men dette er en metode som har tjent meg veldig godt gjennom årene i å takle å ta et bilde som krevde forskjellige eksponeringer for å gjenskape det jeg så med egne øyne.