Jeg vil advare deg rett foran; dette innlegget er ikke for alle. Noen kameraer har muligheten til å foreta en finjustering av autofokus. For de med en kameramodell som gir mulighet for finjustering, kan det være viktig å sjekke fokusnøyaktighet, spesielt når du tar makrobilder der nøyaktig fokus er viktigere. For den gjennomsnittlige skytteren er millimeterjusteringene kanskje ikke like viktige.
For det første, her er en liste over kameramodeller som er kjent for å ha muligheten til å gjøre mikrojusteringer. Denne listen er på ingen måte fullført, så sjekk kameraets bruksanvisning for å se om denne muligheten er tilgjengelig for deg:
- Canon (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
- Nikon (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
- Sony (A850, A900)
- Olympus (E-30, E-620)
- Pentax (K20D, K7D)
Jeg fikk tilsendt en enhet fra datacolor som hjelper til med å sjekke fokus. Du kan absolutt lage din egen enhet ettersom prinsippet som er involvert, er enkelt: Fokuser kameraet på et kjent flatt objekt og måler så foran eller bak til der kameraet faktisk fokuserer. Tiden og kunnskapen som er involvert i å lage en nøyaktig enhet vil trolig være sammenlignbar med MSRP på $ 59USD for datafargen LensCal.
Få en pris for Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal Lens Calibration System på Amazon.
Prosessen
For å sjekke kameraets og objektivets autofokus (denne testen kjøres best med hver linse / kamerakombinasjon du bruker) trenger du enten to stativer eller en jevn overflate. LensCal leveres med et stativmonteringshull i den og den inneholder et boble nivå.
Forsikre deg om at både kameraet og LensCal er i vater, nøyaktig vinkelrett og i samme høyde. Dette er veldig viktig, fordi det å føre til feil i resultatene når du går til den ene eller den andre siden, eller peker kameraet litt mot siden. I mitt tilfelle brukte jeg et bord- og boblenivå. Slå av vibrasjonsreduksjon / bildestabiliseringsfunksjoner.
Belysning er viktig, men ikke superkritisk, noe som betyr at studiooppsett ikke er nødvendig. Forsikre deg om at målet er lett foran. Jeg valgte en solskinnsdag når solen var litt utenfor middagstid for å gi rikelig med belysning.
datacolor bemerker at avstanden fra objektiv til mål skal være rundt 5 til 10 ganger brennvidden. Objektivet bør også zoome helt ut, hvis det er et zoomobjektiv. For eksempel bør en 100mm linse være 500mm-1000mm unna. Noen kameraprodusenter kan ha andre anbefalinger. Blenderåpningen på linsen bør også åpnes hele veien (lavest mulig antall ved den brennvidden), og det er best å bruke blenderprioritetsmodus. En åpen blenderåpning vil sikre en lav dybdeskarphet, noe som gjør det lettere å oppdage forskjeller i fokuspunktene. For å hjelpe deg med å se bildet etter opptak, foreslår jeg sterkt at du bruker den laveste ISO du kan oppnå. Det bør være rikelig med lys tilgjengelig, så lav ISO vil ikke være noe problem.
Når autofokus er slått på, velger du et fokuspunkt midt i målområdet. Det er viktig å ikke la kameraet velge et punkt fra linjalen, og det anbefales derfor manuelt valg av fokuspunkt. Ta et skudd.
Jeg foreslår at du importerer bildet til datamaskinen din for kontroll. Noen bruker skjermen på kameraet sitt, som gir all den nøyaktigheten de leter etter, men jeg vil ikke anbefale det. I bildet over ser det ut til at kameraet mitt fokuserer tilbake; den fokuserer for langt bak. Jeg bemerker dette ved å sjekke om 0 er det skarpeste punktet på bildet. Her er 1: 1 zoom på bildet ovenfor (klikk for full størrelse).
Nå har jeg ikke det beste synet i verden, men jeg kan se at området bak 0 er mer i fokus enn området foran 0. Er det stort? Nei, men det merkes. Jeg valgte et punkt omtrent fire trinn tilbake fra 0 som det jeg trodde var i fokus. Jeg gjorde deretter justeringen av kameraet mitt. Canon har et lettfattelig symbol i disse dager (det pleide å si fremover og bakover og forvirret noen mennesker). I dette tilfellet justerer jeg fokuset bakover med 4 millimeter, fordi det var bakfokusering.
Jeg tar deretter opp målet på nytt for å sjekke fokus.
Er endringen enorm? Nei. Og forhåpentligvis vil det ikke være for deg også. Noen ganger vil jeg bruke en 3: 1 zoom inn i Lightroom for å sjekke, men med den zoomen blir det vanskelig å virkelig fortelle. 1: 1 fungerer best.
Bare for å se hvor langt ut av veien ting kan være, her er to bilder justert til -20 (trekker fokus nærmere kameraet, skaper mer frontfokus) og +20 (akkurat motsatt).
Det største spørsmålet jeg vet mange av dere vil stille; er prisen verdt resultatet? Hvis du har flere kameraer og objektivkombinasjoner, kan denne enheten tjene deg bra (spesielt i et kamera som Canon 7D, som gjør det mulig å lagre justeringer for hvert objektiv som brukes). Hvis du skyter makro, vil denne enheten også tjene deg godt fordi millimeter ofte på det området. Til slutt, hvis du er en profesjonell og stramt fokus betyr noe for deg, vil denne enheten hjelpe, spesielt hvis du leier linser eller oppgraderer kamerahus (den brettes flatt for enkel lagring).
For den gjennomsnittlige brukeren vil jeg si at resultatet kanskje ikke rettferdiggjør kostnaden. I så fall kan en alternativ metode være å skyte et flatt, kontrasterende mål og gå gjennom alle 40 tilgjengelige justeringene (hvis kameraet ditt går til -20 og +20). Gå deretter gjennom på en datamaskin og gjør ditt beste gjetning som er mest i fokus. Dette er absolutt mer tidkrevende og krever en jevn hånd når du trykker på rundt 120 knapper på kameraets menyer.
Sjekk ut Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal Lens Calibration System på Amazon.