I går begynte Tom Pickett fra www.tpickettphotography.com å utforske emnet Eksterne Flash-enheter. Når du har lest del 1, fortsett å lese den andre delen av Ekstern blitsenhet serien nedenfor.
Fyll Flash
La oss nå snakke litt om fill flash. Fyll blits er for eksempel når du er utendørs, og lyset du får fra solen er hovedlyset. Fill flash er nettopp det. Blits som fyller skyggene forårsaket av den skarpe solen (som de kaninøyene) på mennesker.
La oss ta en situasjon. Du lærte av noen å plassere folk i skyggen på solfylte dager. Så du har funnet litt skygge, men det er sterk bakgrunnsbelysning i bakgrunnen. Du tar et skudd uten blits på og oppdager at bakgrunnsbelysningen har fått kameraet til å lese bakgrunnsbelysningen, eksponere for den (og ikke motivet) og gjette hva som skjer? Motivet blir en silhuett. Det er fint hvis du ønsket å gjøre motivet til en silhuett, men i de fleste tilfeller er det ikke hyggelig hvis motivet ser ut og sier "hvordan kan jeg ikke se meg".
Svar? Fyll blits. Du slår på blitsen, fokuserer på motivet. Kameraets lyssensor leser alt lys, omgivelser, bakgrunn osv. Deretter tar du bildet igjen. Denne gangen skyter blitsen akkurat den rette mengden lys for å "fylle ut" motivet med blitsen. Nå har du et ganske fint skudd der du kan se emnet og bakgrunnen.
Det er ikke alt. Sensorene i kameraet ber deg automatisk om å se på bakgrunnsbelysningen, lese verdien, og deretter ber kameraet blitsen produsere den mengden lys mindre 1,2 til 1,4 stopp under bakgrunnslyset. Denne algoritmen er innebygd og gjøres automatisk for deg. Denne funksjonen gjør at bildet kan se mer naturlig ut siden vi fant ut for lenge siden at hvis du ber blitsen om å produsere den samme lysverdien, blir resultatet et "falskt" fotografi. Vi bør alle skrive produsentens ingeniører og takke dem for denne funksjonen. Men vent. Det er mer.
La oss nå si at bakgrunnsbelysningen er sterk … veldig sterk. Hva vil skje med det? Svaret ligger i kameraet ditt i det som kalles tilpassede funksjoner. Du går ganske enkelt til den egendefinerte funksjonsmenyen og finner den som sier “automatisk reduksjon av utfyllingsblits” og slår den AV. (Den er alltid på til du slår av). Resultatet er at blitsen setter ut en full burst og ikke lenger reduseres. Resultat? Nok et skikkelig opplyst skudd!
For de av dere som er heldige nok til å ha kjøpt en high-end blitsenhet som Canon 580, kan du også pumpe opp lysutgangen direkte på baksiden av blitsen for å øke varigheten og dermed gi det samme resultatet av å slå av automatisk reduksjon i forrige avsnitt. Du kan også be kameraet ditt om å instruere blitsen for å gi deg mer ytelse. Dette er dekket i håndboken din og kalles flash-kompensasjon. Du kan øke eller redusere mengden blits ved å bruke kameraets innebygde blitskompensasjon med så mye som to f-lysstopp på begge måter … opp eller ned.
Se i manualen din, siden den er forskjellig fra produsent til produsent.
Dra lukkeren
La oss snakke om å "dra lukkeren". Du så meg nevne det ovenfor, og du tenkte hva er det? Å trekke lukkeren høres forferdelig ut, ikke skadelig. Vel egentlig ikke. Det er et lite triks at når du først lærer deg hvordan du gjør det, vil du alltid bruke det i situasjoner som kommer opp … og jeg kan forsikre deg om at de kommer opp.
Sett opp situasjonen her … du fotograferer et bryllup i en svakt opplyst kirke. Du har blits for å ta bildene. Men du merker at alteret, som er svakt opplyst, ikke blir plukket opp av eksponeringene dine. Fagene dine er det.
Svaret er å gå tilbake til å bruke veldig lave lukkertider. Siden hovedlyset ditt er blitsen, lyses ikke omgivelseslyset rundt alteret av blitsen. Men hvis du senker lukkerhastigheten for å si 1/15 eller til og med 1/10 og deretter tar det samme bildet, tar kameraet magisk opp omgivelseslyset rundt alteret. Men la meg advare deg her om at du på dette tidspunktet må bruke et stativ til dette, siden ved disse lukkerhastighetene vil enhver bevegelse av kameraet fra deg (du kan ikke håndtere en DSLR med 1/10 sek lukkerhastighet) føre til veldig uskarpe altere. Kjøp deg et fint stativ og prøv dette. Det gir virkelig en fin effekt. Så nå vet du hva "å dra lukkeren" betyr …. Du har dratt den ned for å skyte med langsom hastighet.
Høyhastighets blitsfotografering
Mange av dere har sendt DPS via e-post og vil vite mer om høyhastighets synkronisering i blitsfotografering. Som du sikkert vet, har de fleste DSLR-er (og mest alle slags speilreflekskameraer, digitale eller ikke) en maksimal blitsynkroniseringshastighet. Det er vanligvis i området 1/200 lukkerhastighet. Svært få har lavere, noen litt høyere. For å finne din, se kameraspesifikasjonene i brukerhåndboken.
Denne synkroniseringshastigheten er den maksimale blitsen din vil synkronisere og gi deg riktig eksponerte bilder. Men vent. Det er en metode for å overstyre grensene igjen takket være ingeniørene.
Noen ganger, når du er ute og fotograferer portretter, vil du skyte på F4 eller til og med F5.6 for å få den magien uskarpt ut i bakgrunnen, som deretter lar bildeskarene fokusere på motivet, ikke alle trærne og gjenstandene bak motivet. Men når du setter kameraet i AV-modus, ringer inn en blenderåpning på F4, finner du at kameraet ditt vil stille inn en lukkertid på 1/1500 eller mer. Oj! Flash synkroniseres ikke i den hastigheten, ikke sant? Feil!
Hver god DSLR skal ha en overstyrt tilpasset funksjon som tillater lukkerhastigheter som overstiger den maksimale synkroniseringshastigheten som er satt av fabrikken. Er det der. Sjekk manualen din. På Canon-enheter er det i “tilpassede funksjoner”. Når du har oppdaget hvordan du overstyrer maks. Synkroniseringshastighet, må du se på baksiden av blitsen, og du vil finne en modus som heter FP sync eller bare FP. På Canon-enheter er det et lite lynikon etterfulgt av bokstaven H. Når du skyver bryteren eller på annen måte får den til denne modusen, vises et lite lynikon i søkeren.
Nå kan du fortsette og skyte på F4 med lukkerhastigheter opp til maks. Kameraet har tilgjengelig. Og du oppnår fortsatt det dyrebare utseendet som vi alle ønsker; et portrett med uskarp bakgrunn.
Blitseksponering (FE)
Til slutt, la oss ta en titt på en annen verdifull funksjon som ofte aldri brukes, men når du lærer deg hvordan du bruker den, vil du aldri glemme den. Jeg refererer til FE-funksjonen (Flash Exposure) som er funnet på de fleste kameraer. FE-lås er ganske enkelt å oppnå en skikkelig blitseksponering ved å trykke på høyre knapp for å låse den eksponeringen. Du har da omtrent 16 sekunder på deg å komponere på nytt og ta bildet, og dermed garantere eksponeringen du har angitt, og ikke få kameraet til å tilbakestille en ny eksponering som ødelegger bildet ditt.
Jeg bruker denne funksjonen veldig ofte, spesielt ved bryllup hvor du eksponerer og låser eksponeringen og komponerer på nytt og tar bildet. Du låste eksponeringen forhåpentligvis på brudenes ansikt eller brudgommenes ansikt og komponeres deretter. Resultatet vil være perfekt eksponerte ansikter eller kjoler eller hva du låste fast fra starten. Det er ingenting verre enn et skudd av en $ 5.000,00 brudekjole med alle høydepunktene overeksponert.
På Canon-enheter er FE-låsen stjerne-knappen (*) rett under skjermbildet på toppen av kameraet. For å få dette til å fungere, bruk delvis lysmålingsmodus (eller spotmålingsmodus) over motivet der du vil låse blitsutgangen, og trykk deretter på stjerne (*) -knappen. Blitsen vil forhåndsblinke det området og låse eksponeringen i minnet. Jeg advarer deg kanskje om at du har 16 sekunder på deg å komponere på nytt og ta skuddet. Hvis du finner ut at du trenger mer tid, trykk bare på (*) igjen og igjen til du føler deg komfortabel med komposisjonen. Hver gang du trykker på (*) -knappen, avgir enheten en annen forhåndsblits.
Hvis du bruker dette, må du motivene dine påminne om at de vil se to blink. Jeg forteller dem at den første blitsen er at jeg forteller kameraet hva jeg skal gjøre. Så når jeg er klar til å ta skuddet med den andre virkelige blitsen, advarer jeg dem om at nå kommer det virkelige skuddet og blitsen. På denne måten unngår du at de tenker at skuddet ble tatt med "pre-flash" og deretter beveget seg. Forresten fungerer dette også med den innebygde blitsenheten på alle Canon DSLR-er!
Et viktig tilbehør for eksterne flashenheter
Avslutningsvis, la meg fortelle deg om et tilbehør du bør legge til i arsenalet ditt så snart du kan for blitsen. Dette kalles en blitsledning utenfor kameraet. Det er dyrt (ca $ 65,00US), men er verdt det. Den lar deg fjerne blitsen fra varmeskoen og holde den borte fra kameraet og fortsatt opprettholde E-TTL-operasjoner. Hvis du flytter blitsen "off-sko", kan du bli veldig kreativ med blitsenheten.
Helt ærlig har jeg nettopp berørt overflaten her i denne artikkelen om blitsenheter for DSLR-en. Mange av oss proffer (inkludert meg) fortsetter å bruke manuelle blitsenheter for å få enda større kontroll over belysning. Men det er et helt nytt område som skal dekkes av seg selv. Hvis du sjekker ut en Canon 550- eller 580-enhet, vil du se at den tillater brukeren å stille den til manuell drift også, noe som støtter min uttalelse om at manuell bruk av kameraer og blitsenheter er der vi vil være … men for nybegynnere og mellomprodukter anbefaler jeg sterkt bruk av de geniene på fabrikken som lar oss automatisere skytingen så mye som mulig.
God skyting til dere alle.
Se mer av Toms arbeid på www.tpickettphotography.com