I denne artikkelen vil jeg demonstrere hvordan du tar bilder av stjerneløyper når du fotograferer nattehimmelen. Jeg vil forklare hvilken type kamera, linse og annet utstyr som er avgjørende, samt viktigheten av komposisjon i mørke netter; det er veldig viktig å vite hvordan stjernene beveger seg på himmelen for å kunne visualisere den endelige komposisjonen. Jeg vil også snakke i detalj om to hovedutfordringer: hvordan man kan fokusere i mørket og hvordan man setter riktig eksponering. I tillegg er prosessen med å ta bilder bare første halvdel av den kreative prosessen - etterbehandling er like viktig for det endelige resultatet. Selv om programvare etterbehandling ikke vil være hovedfokus for denne artikkelen, vil jeg kort belyse de grunnleggende prinsippene. Så la oss komme i gang slik at du vet hvordan du tar fantastiske stjernesporbilder neste gang du tar bilder om natten.
Hvor vanskelig er det å fotografere stjernestier?
Med den teknologiske utviklingen til kameraer i dag, gjør moderne DSLR og speilløse kameraer det langt enklere enn før å fange skjønnheten på nattehimmelen. Det som tidligere bare var mulig å oppnå med vitenskapelige metoder og meget spesialisert utstyr, er nå innen rekkevidde for hverdagsfotografer med passende utstyr. Vi må være tydelige på de forskjellige nivåene av kompleksitet, slik at du vet hvilke bilder du kan ta og hvilke som er utenfor din rekkevidde.
Noen fenomener, for eksempel dype himmelobjekter, er svært krevende for kunnskap, ferdigheter og utstyr. Andre, som komposisjoner med Melkeveien, er også vanskelige, men allerede håndterbare for mange hobbyfotografer som (i ideelt tilfelle) eier et fullformatkamera og en hurtig vidvinkelobjektiv, eller til og med de som eier beskjæringssensorkameraer.
Uansett utstyr er det imidlertid veldig viktig å fotografere den mørkeste mulige himmelen uten mye menneskeskapt lysforurensning og minimalt måneskinn. Høy ISO-ytelse, linsens hastighet (maksimal lysmengde det lar seg bevege seg gjennom - dvs. blenderåpning) er nøkkelindikatorene for suksess, spesielt hvis du vil fange pin-skarpe stjerner. Hovedutfordringen som skal takles er bevegelsen til jorden, som (fra fotografens perspektiv) resulterer i rotasjon av nattehimmelen. Du kan unngå å fange bevegelse i stjernene dine ved å bruke relativt korte eksponeringstider eller spesielle sporingsutstyr som beveger seg i tråd med stjernenes bevegelse.
Men hvis du vil fotografere stjernespor, er ikke bevegelse av stjernene et problem - det er ditt mål! Bekymringene ovenfor har fortsatt betydning, selv om du har større fleksibilitet enn om du prøver å fange skarpe stjerner. Du trenger ikke sporingsmontering, og selv om ISO-ytelse fortsatt er viktig, kan du klare deg med en mer normal kamerasensor med gode resultater. Det samme gjelder om linsen; raskere og bredere er bedre, men selv en kitlinser vil gjøre det. Bevegelse av stjernene er ikke en forbannelse, men velsignelsen. Med en veldig lang eksponering (eller, som dekket nedenfor, flere kortere eksponeringer i rekkefølge), vil du bruke bevegelsen til å lage stiene du vil ha.
Den mest utfordrende delen om stjernefotografering er å vite hvor du skal rette kameraet og hvilke innstillinger du skal bruke for å fange bevegelsen du ønsker. Det er der denne artikkelen vil hjelpe.
Nødvendig utstyr
- Enhver DSLR, hvilken som helst speilløs kropp eller til og med et avansert pek-og-skyte-kamera. Jo større sensorstørrelse, jo bedre, men til og med et avansert pek-og-skyt-kamera vil være i stand til å fange stjernespor, forutsatt at det har manuell modus. Den minste anbefalte sensorstørrelsen er etter min mening en 1-tommers sensor (som Nikon 1-system, Sony RX 100-serien). En mobiltelefon vil ikke gi gode resultater (etter min mening, vær så snill å bevise meg feil hvis du har annen erfaring), et billig punkt og skyte kamera heller.
- Stativ: jo sterkere jo bedre, men igjen, med unntak av å fotografere i veldig blåsende forhold, kan du fortsatt ta gode stjernesporbilder med et billigere stativ.
- Vidvinkelobjektiv: Tommelfingerregelen er at bredere og raskere linser er bedre (siden du fanger flere stjerner). Raske linser pleier å være dyre, så du blir glad for å høre at enda billigere linser vil gjøre det. Med andre ord, en brennvidde på 18 mm for APS-C-speil med f / 3.5 eller til og med f / 4.5 vil være nok - noe som betyr at en vanlig 18-55 mm kitlinser vil tjene deg godt.
- Ekstern utløser: For superlange eksponeringer vil du ha en ekstern fjernkontroll med en pæremodus som kan låses helt, eller et kamera med en "tids" eksponeringsmodus som lar deg bruke hvilken som helst lukkerhastighet uten problemer (og uten å holde ned utløserknappen hele tiden). For en serie med kortere eksponeringer, kan du bruke en ekstern utløser med et intervallometer eller et kamera med en time-lapse-funksjon.
- Tilstrekkelig minnekortkapasitet og fulladede batterier i kameraet. Ta med deg et reservebatteri.
- Hovedlykt: anbefales for lettere manipulering i mørket, ideelt sett med en rød diode som ikke skinner for mye og skader nattesynet.
- Datamaskin eller bærbar PC: Et lite nettbrett er ikke kraftig nok. Du vil også ha god bilderedigeringsprogramvare; Jeg anbefaler en kombinasjon av Adobe Lightroom og Photoshop for denne situasjonen.
De beste forholdene for Star Trail Photography
Du trenger en klar nattehimmel uten skyer (dette er nøkkelen) og uten massiv lysforurensning for å ta stjernestipebilder av høyeste kvalitet.
I motsetning til å ta bilder av Melkeveien uten stjernebevegelse, er det ikke nødvendig å være ekstra oppmerksom på månefasen når du skyter stjernespor. Selv med fullmåne kan det sees stjerner på himmelen - bare relativt få (månen overstråler de fleste av dem). Jo nærmere fullmåne, jo færre blir stjernene. Når det er nymåne, vil du se et større antall små små stjerner, og du kan fotografere dem så lenge du har riktig utstyr. Likevel, hvis månen er på himmelen for stjernesporbilder, må du holde den borte fra å vises i rammen din. Ellers vil du ha en stor, overblåst klatt i rammen din, og det vil mest sannsynlig ødelegge komposisjonen din.
Sammensetning
Sirkulære linjer og former: Et sterkt visuelt anker
Noen ganger lar et kamera deg fotografere fenomener som er usynlige for øynene våre. Stjernestilfotografering er et slikt eksempel. Det er den spennende delen: Du kan nyte å se noe på bildet som du ikke kan se med øynene.
Rent fotografisk sett er stjernespor ofte sirkulære i form, noe som tilfeldigvis er et veldig sterkt komposisjonselement i de fleste fotografier. Så det er veldig mulig å oppnå attraktive komposisjoner, ettersom stjernesporene gir et naturlig hovedmotiv i komposisjonen til fotografiet ditt. Likevel anbefaler jeg at du tenker like mye på hvordan forgrunnen utfyller himmelen din hvis du vil ta et best mulig bilde.
Hvor skal du peke kameraet
Den tydelige (for det meste sirkulære) formen til stjernesporene skyldes jordens rotasjon rundt aksen. Jordens rotasjonsakse går fra sør til nordpolen gjennom kloden. Over den nordlige polen, i en viss høyde i dyrekretsen, berører denne aksen et visst tenkt punkt på himmelen (himmelpolen). Det er tilfeldigvis nær Polaris-stjernen på den nordlige halvkule. Så fra vårt perspektiv er dette stjernen som alle de andre ser ut til å rotere rundt.
Det er veldig nyttig å kunne fortelle hvor Polaris-stjernen ligger på nattehimmelen (pass på, Polaris er ikke den lyseste stjernen på nattehimmelen, som man vanligvis tror). Det er en relativt enkel måte å finne den på: Finn den kjente Big Dipper-konstellasjonen (også kjent som Ursa Major eller "Plough" i Storbritannia). Tegn en linje fra pekestjerner (kalt Dubhe og Merak) som skisserer den ytre delen av Big Dipper's bolle. Denne linjen fører direkte til Polaris (omtrent fem ganger Merak / Dubhe-avstanden). Polaris markerer slutten på Håndtaket til Lille Dipper. I sørpolen er det en lignende måte å finne sørlig himmelpol ved å kjenne sørkorsets konstellasjon, selv om denne tar litt mer innsats; du kan lese en veiledning her.
Imidlertid er det ikke viktig å kjenne stjernebildet. Du bør vite at fine stjerneløyper kan opprettes med utsikt over hvilken som helst del av himmelen. Det er bare hvis du vil ha en serie sirkler at du bør fokusere på nord- eller sør-himmelspolen. Eller på samme måte, under jevndøgndagene på ekvator, er det mulig å få halvsirkler både på den nordlige og sørlige horisonten samtidig.
Mot øst og vest kurver halve sirkler til motsatte sider. Dette gir også et veldig interessant element av komposisjon. Se bildet av nattlig Stellisee under Matterhorn (utsikt mot sørvest) som et eksempel på hvordan den vestlige delen av nattehimmelen ser ut:
Steg-for-trinn arbeidsflyt
- Speider stedet: Kom tidlig, ideelt før solnedgang. Hvis du ankommer sent i mørket, må du ikke overse sikkerheten din, spesielt på steder der farlig dyreliv kan forekomme, eller hvor du står på noen bratte steiner eller klipper.
- Evaluering av sky: Hvis det er flere skyer enn du hadde forventet, sjekk tilgjengelige værradarer og vurder om situasjonen sannsynligvis vil bli bedre eller forverres. Skyer kan skade et stjernesporbilde betydelig - men hvis du tok flere kortere eksponeringer for å kombinere til en endelig kompositt, må du huske på at skyer fremdeles kan se bra ut i tidsforløpende versjonen av bildene dine.
- Orientering på nattehimmelen: Hvor er nord og sør? Hvis du er på den nordlige halvkule, kan du se Polaris? Kan du se Melkeveien? Kan du bruke kompasset til mobiltelefonen din, eller er du i stand til å lese kart nøyaktig? Vet du hvor månen skal stige eller sette seg? Svaret på disse spørsmålene kan hjelpe deg med å finne riktig retning for bildet ditt selv i fullstendig mørke. Jeg anbefaler å grundig forberede deg hjemme ved å bruke stasjonære programmer som Google Earth, Stellarium, Photographer’s Ephemeris eller forskjellige andre mobile applikasjoner som PhotoPills.
- Innramming av bildet: Hvordan ser komposisjonen din ut? Vil du ha sirkelen på bildet, og i så fall er den symmetrisk eller utenfor siden? Hvor mye av forgrunnen inkluderer du? Basert på disse spørsmålene, velg riktig linse, zoom til riktig brennvidde, og få fokus (se flere detaljer nedenfor).
- Riktig fokusering og eksponeringsjustering: Se nedenfor mer detaljert.
- Batteri og lagring: Sjekk om batteriet er fullt og om kortet ditt har nok kapasitet.
- Starte eksponeringen: Vær oppmerksom på lanseringstiden og beregne den ideelle sluttiden. Finn et godt (varmt) sted hvor du kan vente til den lange eksponeringen er fullført.
- Siste trinn: Når du er hjemme, start prosessen etter produksjonen.
Anbefalte kamerainnstillinger
- Manuell modus: Dette er avgjørende - bruk alltid full manuell modus. Halvautomatiske moduser (blenderåpning eller lukkerprioritet) fungerer ikke pålitelig (uavhengig av innstillingene for eksponeringsmåling). Du må stille inn blenderåpning, lukker og ISO selv. Se kapittelet nedenfor for eksponeringsdetaljer.
- Auto-ISO av. Det er viktig å deaktivere Auto ISO-funksjonen hvis kameraet ditt har det, eller hvis din beslutning om å ta bilder manuelt er for ingenting.
- Subtraksjon med mørk ramme (støyreduksjon med lang eksponering) ble slått AV. Dette er viktig hvis du tar en serie bilder som skal kombineres til et enkelt stjernespor. Hvis denne funksjonen er slått PÅ, vil kameraet ta en eksponering til etter hver lang eksponering (av samme varighet) med lukkeren slått av, slik at det blir produsert en mørk ramme (svart ramme), der bare støymønsteret er synlig . Selv om kameraet kan trekke ut noe av støyen fra den første lange eksponeringen, er det en dårlig ide å la dette være PÅ for stjernesporbilder. Den ekstra tiden som trengs for en mørk ramme, vil føre til hull i løypene. Med mindre en stiplet linje er målet ditt, er denne funksjonen ikke ønskelig!
- Linsestabilisering AV. Når du har satt kameraet på stativet, ikke glem å slå av stabiliseringen.
- Bildekvalitet: RAW. Hvis du har nok plass på minnekortet, må du alltid skyte i RAW. Hvis kameraet ditt bare har JPEG.webp-alternativet, velger du høyeste kvalitet og oppløsning. Hvis du bare kan ta bilder i JPEG.webp, må du sørge for at hvitbalansetemperaturen er mellom 4000-5500K; i RAW kan du imidlertid korrigere hvitbalansen senere uten problemer.
- Fokus: Bruk AF-S hvis det er lyse nok objekter å fokusere på, eller manuell modus i kombinasjon med live-view i mørkere forhold (se "utfordring 1" nedenfor).
- Eksponering: Avhenger av månens fase - se “utfordring 2” nedenfor.
Utfordring 1: Å skaffe skarpt fokus
Å fokusere i nesten fullstendig mørke er den største utfordringen, da fokuseringsprosessen alltid er avhengig av mengden lys. Jo mindre lys du har, desto mindre pålitelig er automatisk fokusering. Jeg anbefaler at du kjenner kameraet og linsene dine godt, spesielt hvordan du fokuserer manuelt før du drar ut i mørket. Dette inkluderer å vite hvor du kan finne fokus- og stabiliseringsknappene. Husk at du kan "forhåndsinnstille" fokuset ditt for uendelig om dagen og deretter holde det uendret til natten. Men det forutsetter at du vet din brennvidde og komposisjon på forhånd. Siden det sannsynligvis ikke er tilfelle, la meg fortelle deg to måter hvordan du skaffer deg fokus om natten. Vi har også en full artikkel om å skaffe fokus for stjernefotografering hvis du vil ha flere tips.
La oss skille mellom to grunnleggende situasjoner i mørket:
- Det er en synlig lyskilde i nærheten som er relativt langt borte (ca. 10 meter unna eller mer)
- Det er ingen lyskilde i nabolaget, det eneste lyset kommer fra stjernene på himmelen
I det første tilfellet, kan lyskilden være nesten hva som helst: en gatelykt, et opplyst vindu eller månen. Det kan være at vennen din kommer litt lenger unna med hodelyktlyset på. Alt som er lyst (i forhold til mørket rundt) og som ikke beveger seg for raskt (forbipasserende biler er ikke nyttige) vil hjelpe. Jo lysere kilden og jo lenger, jo bedre. Hvis det er lyst nok, kan det hende at autofokus kan få skarpt fokus på motivet ditt. Bruk i så fall alltid senterfokuspunktet; det er den mest presise. Ellers kan det hende du må fokusere manuelt ved å forstørre bildet i direktevisning og skifte den manuelle fokusringen forsiktig på objektivet til objektet er så skarpt som mulig. Det er viktig at lyskilden din er langt nok unna, slik at du er så nær som mulig "uendelig" fokus. Med vidvinkellinser vil enhver kilde lenger enn 8-15 meter fungere bra.
Så snart du får fokus, deaktiver autofokus ved å slå hjulet på linsen til manuell modus. Forsikre deg om at det er umulig for kameraet å starte autofokus, ellers ødelegger det presisjonsfokuset ditt!
I det andre tilfellet, du er i en tøff situasjon. Den eneste lyskilden er stjerner, så du må bruke en av dem for å skaffe fokus. Her er ditt eneste valg å bytte til manuell fokuseringsmodus. De fleste linser i dag kan fokusere utover uendelig, så du kan dessverre ikke bare vri objektivet til den lengste fokusavstanden. Samtidig, selv om objektivet ditt har et uendelig symbol på avstandsskalaen, er det sannsynlig at det blir for stort, så du kan ikke være sikker på at ringen er satt i riktig posisjon. Men jeg anbefaler likevel å sette fokusringen til midten av uendelig tegn som startposisjon for manuell tilpasning.
Bruk Live View, velg høyest mulig ISO (ingen bekymringer for støy, du bruker den bare for å fokusere) og den mest åpne blenderåpningen (laveste f-tall mulig). Ikke glem at objektivets brennvidde skal stilles til ønsket verdi. Du bør ikke zoome på nytt etter dette punktet, ellers må fokuseringsprosessen din gjentas.
Se deretter etter stjerner på skjermen. Avhengig av brennvidde, kan stjernene være for små. Hvis du ikke ser noen, bruk forstørrelse på skjermen. Så snart du tror du ser et lyspunkt, zoom inn livevisningen (ikke med linsen!) Kanskje så langt som til forstørrelse 1: 1. Deretter må du teste om det du så er en stjerne eller bare en lys piksel, også kjent som en varm piksel. Beveg fokusringen veldig lett - bare litt i begge retninger. Hvis kantene ikke endres i størrelse (blir uskarpe og mindre uskarpe når du endrer fokusretningen), ser du en varm piksel. Hvis stedet endres i størrelse, ser du på en stjerne eller planet, som er målet ditt. Personlig tar det meg noen minutter å identifisere en stjerne noen minutter, så vær tålmodig.
Etter at du spikret fokuset, må du sette ISO tilbake til den ideelle verdien (mer om det nedenfor) gitt forholdene. Prøv også å huske posisjonen til fokusringen (hvis objektivet ditt har skalaen) - det vil være nyttig neste gang du tar nattfotografering. Vær forsiktig så du ikke roterer noen av ringene på linsen, ellers må du gjenta hele prosessen.
Fokusstablering kan være nødvendig hvis forgrunnen din er relativt nær, og hvis du vil ha både skarpe stjerneprøver og forgrunnen. Gjør først det fokuserte bildet i forgrunnen, og fortsett deretter med stjernebildene. Ta en titt på artikkelen vår om å få nok dybdeskarphet for stjernefotografering, hvor vi dekker det mer i dybden.
Hvis du føler deg skremt av prosessens økende kompleksitet, må du huske at skarpheten i elementet i forgrunnen kan være viktigere enn skarpheten på stjernesporene (dette er "bare" linjer uansett, ved å ha dem mindre skarpe vil de " bare ”blir litt tykkere). På den annen side trenger du bare ett skarpt fokusfokusfoto av forgrunnen, og det er relativt enkelt å fokusere på det selv i totalt mørke, ettersom du kan bruke hodelykten til å lyse den mens du får fokus.
Utfordring 2: Angi riktige eksponeringsverdier
La oss starte med en enklere oppgave nå: Velge blenderåpning. I motsetning til Milky Way-fotografering der du vil ha skarpe stjerner, er ikke blenderåpningen like viktig. Velg alt mellom f / 2.8 - f / 5.6, avhengig av hvor raskt objektivet ditt er, hvor skarpt objektivet er, hvor mye nær forgrunnen du har (i så fall vil en lukket blenderåpning hjelpe deg med å beholde nok dybdeskarphet).
Hvor lang eksponering er lang nok?
Hvor lang tid bør eksponeringen din ha hvis du ønsker å få en sirkulær form i bildet? Intuisjon forteller oss at vi trenger veldig lang lukkertid (tid når lukkeren er åpen). I teorien, for å få et perfekt stjernesporfoto der hver eneste stjerne maler en full sirkel, ville jorden måtte fullføre en hel sving under utstillingen. Men vent, jordens fulle sving tar … ja, det tar 24 timer!
Heldigvis er det ikke nødvendig å eksponere så lenge.Dessuten er det umulig å utsette nattehimmelen i 24 timer, med mindre du tar bilder om vinteren i Arktis eller Antarktis. Siden antall stjerner på himmelen er høyt nok, og deres imaginære sirkulære baner overlapper hverandre, vil illusjonen av sirkulære stjernespor forekomme med langt kortere eksponeringer. Likevel er 60-90 minutter minimumstiden jeg anbefaler å eksponere for å fange veldig tydelige stjernespor. Hvis eksponeringen er lengre, vil sirkelen være noe fullere og mer fullstendig, men for et godt inntrykk, bør du ha det bra med noe i området 90-120 minutter. Husk også: Jo bredere brennvidden er, jo mer tid trenger du for den sirkulære illusjonen (og omvendt: du trenger relativt mindre tid for lange brennvidder).
Slå sammen flere bilder mot å ta en superlange eksponering
Når du sikter mot ekstremt lange eksponeringer, er det teoretisk sett to alternativer: enten en super lang eksponering, eller tar flere deleksponeringer som senere blandes sammen og overlappes i etterbehandling (noe som praktisk talt betyr at du legger til tider for hver enkelt eksponering sammen ).
Den eneste lange eksponeringen kan virke enklere, og det er muligens mulig med filmkameraer, men det er upraktisk for digital fotografering av flere grunner. Forestill deg først at du venter på en eksponering i en time, og først da innser at fokuset eller eksponeringen ikke er riktig. Ofte er forgrunnen (landskapet) mer opplyst enn himmelen, selv om øynene våre ikke gjenkjenner den ved første øyekast. Etter en veldig lang eksponering kan du finne ut at himmelen er eksponert ordentlig, men forgrunnen er helt utbrent. I tillegg er belysningsintensiteten ofte inkonsekvent (f.eks. På grunn av litt trafikk). En enkelt bil som går forbi på slutten av en times eksponering kan hindre hele prosessen. Frustrerende, ikke sant? Men det er ikke engang hovedproblemet.
I digital fotografering er støy den største fienden. Si at riktig eksponering for ett enkelt skudd under en nymåne er omtrent 64 minutter, f / 5,6 og ISO 100 (som tilsvarer 30 sekunder ved f / 2,8 ved ISO 3200 i lysstyrke). Selv da bør du ikke forvente å få lavt støynivå på grunn av ISO-basen. Så snart sensoren er eksponert i mer enn noen minutter, begynner den å bli overopphetet. Varmen fører til falsk signal, noe som resulterer i støy. Det er derfor en enkelt super-lang eksponering ikke er egnet for stjernesporfotografering, og etterlater spesielle kameraoppsett med kjølesystemer.
Derfor anbefaler jeg den andre metoden: stabling av kortere eksponeringstider sammen. I dette tilfellet kan du ikke få det endelige bildet i kameraet; du må etterbehandle bildene og sammensette dem (stable dem) til det endelige bildet. Selv om denne metoden tar mer tid, tillater den mye mer kontroll og innflytelse i etterbehandlingen. Som en bonus kan du også senere bruke enkeltbildene til å lage en film (en time-lapse video eller GIF-animasjon).
Teoretisk sett er det viktige den totale ekstra tiden, ikke det individuelle antall bilder du tar. Så det skal ikke ha noe å si om du gjør 100 eksponeringer på 30 sekunder hver, 50 eksponeringer på 60 sekunder hver eller 3000 eksponeringer på ett sekund hver. Den totale lengden på eksponeringen er identisk, og det resulterende bildet vil være stort sett det samme. Praktisk sett er det imidlertid fornuftig å gjøre antall eksponeringer mindre hvis mulig, siden det forlenger kameraets levetid (lukkeraktivering). Videre gjør du etterbehandlingstrinnet mindre krevende for datamaskinen din ved å bruke færre kildebilder, og du sparer også mye lagringsplass.
Spesifikke anbefalte eksponeringsverdier
De anbefalte eksponeringsinnstillingene avhenger av om du fotograferer en mørk himmel uten månen, eller om du tar bilder under lysere forhold. Her er de nøyaktige verdiene jeg foreslår som en tommelfingerregel å starte:
Mørk himmel (ingen måne eller med måne frem til første kvartal): 30 sekunder, f / 2.8, ISO 3200
Hvis objektivet ikke tillater blenderåpning på f / 2.8, kan du justere ISO for å kompensere, for eksempel 30 sekunder, f / 4 og ISO 6400. Hvis du ikke vil heve ISO, kan du beholde den på samme nivå. Himmelen vil være mindre fargerik og mørkere, med ikke så mange synlige stjerner, men du kan fortsatt få et godt bilde som et resultat.
Fullmåne opplyst himmel: 30 sekunder, f / 2.8, ISO mellom 100-400
Situasjonen endres med fullmåne, siden lysintensiteten på himmelen er omtrent 4-5 EV lysere enn en himmel med stjerner alene.
Ikke tenk på dette, skjønt. Jeg anbefaler prøving og feiling metode. Forsikre deg om at eksponeringen inneholder nok stjerner til at du er fornøyd, og at forgrunnen din er riktig lysstyrke - ikke overeksponert eller undereksponert. Dette er noe du kan dobbeltsjekke med histogrammet, men merk at om natten er det normalt å ha et veldig mørkt histogram.
Hvordan lage en sekvens av lange eksponeringer
Det er to hovedmetoder:
- Først kan du bruke et intervallometer, enten innebygd i kameraet eller et eksternt, for å stille inn en serie bilder du skal ta. Alt du trenger å gjøre er å sette lengden på eksponeringen til 30 sekunder, og deretter velge den minste mulige forsinkelsen - ideelt sett ett sekund eller til og med 0,5 sekunder. Angi deretter totalt antall eksponeringer, noe som er ganske enkelt med eksponeringer på et halvt minutt. Bare finn ut hvor mange minutter du vil skyte, og multipliser det deretter med to. Så hvis du vil skyte i 90 minutter med 30 sekunders eksponering, må du stille intervallometeret til å ta 180 bilder. Hvert kameras intervallometer er forskjellig (og ikke alle kameraer har ett), og jeg innrømmer: Jeg var gjentatte ganger frustrert over å få intervallmåleren riktig på Nikon DSLRS (D5300, D7100 og D750). Etter tre mislykkede forsøk valgte jeg metode 2:
- Bruk en ekstern avtrekker (trådløs eller kablet) som har en lås (det vil si effekten av en permanent utløst avtrekker). Velg kontinuerlig fotografering på kameraet. Når du trykker ned lukkerknappen på den eksterne fjernkontrollen og låser den, begynner kameraet å ta en serie bilder med minimal forsinkelse mellom eksponeringen. Det fortsetter å skyte så lenge utløseren trykkes og låses. Hvis du ikke slår det av, vil kameraet bare stoppe når kortet er fullt eller batteriet er tomt, så husk å stille inn en tidtaker på telefonen for å minne deg på når du skal stoppe eksponeringen manuelt.
Etterbehandling
Nå som kortet ditt er fylt med dusinvis eller hundrevis av nattbilder, er det på tide å etterbehandle dem.
Jeg anbefaler å bruke en programvare som tillater batchbehandling (for eksempel Lightroom, Photoshop, Zoner Studio og så videre).
Det første trinnet er å justere det aller første bildet i sekvensen din. Finjuster fargetemperaturen, juster skyggene og høydepunktene og så videre. Det kan være lurt å legge til klarhet eller utføre noe støyreduksjon også; det er opp til din personlige smak. Velg deretter alle bildene dine og bruk disse justeringene som en batch på hvert enkelt bilde. Hold øye med om det er noen outlier i sekvensen din, for eksempel et bilde som påvirkes av forbipasserende biler. Vurder å fjerne den fra resten av gruppen.
Tenk deretter på datamaskinens beregningskraft og tenk på den tiltenkte bruken din for den endelige utgangen. Det er veldig krevende RAM-kapasitet og prosessorkraft til CPU og grafikkort (og til og med lagring) å slå sammen et sett med bilder som dette, spesielt hvis du bruker originale RAW-bilder til å gjøre det. Personlig stabler jeg ikke de redigerte RAW-filene; Jeg eksporterer RAW-filene til JPEG.webp-filer. Jeg kan til og med endre størrelsen på dem hvis jeg vet at jeg ikke skal skrive ut det endelige resultatet, men bare bruke det til nettet eller sosiale medier.
På dette punktet må du stable bildene. Personlig laster jeg alle filene inn i Photoshop under Fil> Skript> Statistikk. Deretter kan du be Photoshop om å stable bildene ved hjelp av "maksimum" -metoden. Det sammenligner effektivt hvert bilde med det neste og holder piksler som endres. Dette resulterer i vekst av stjernespor.
Det er imidlertid en ulempe: denne metoden fremhever også støy i bildet (som er tilfeldig og dermed et annet bilde enn bildet), noe som skader forgrunnen betydelig. Av den grunn anbefaler jeg å kopiere det stablede laget igjen og bruke en annen stablingsmetode - gjennomsnitt eller median. Dette laget vil da være veldig rent med knapt noe støy, men også uten stjerner (eller bare svake hint av stjernespor). Du kan deretter blande begge lagene ved å maskere dem eller ved å bruke forskjellige lagblandingsalternativer (for eksempel skjerm eller overlegg i Photoshop). Jeg bruker både lagblanding og maskering.
Merk at spesialisert astrofotografiprogramvare kan takle denne avveien ved å trekke ut stjernene ut av bildet og bare jobbe med de lyse stjernene for å maksimere stiene og minimere støy. Imidlertid kan til og med metoden beskrevet ovenfor gi deg bilder av høy kvalitet.
Hvis du er fornøyd med det endelige resultatet og ikke vil endre det senere, kan du flate bildet og få det endelige resultatet. Hvis du vil redigere det stablede bildet senere, bør du lagre det som TIFF- eller PSD-fil (men dette anbefales ikke i de fleste tilfeller, siden størrelsen på filen vil være enorm - sannsynligvis flere gigabyte).
Konklusjon
I denne artikkelen prøvde jeg å forklare hvordan du tar stjernestipebilder av høy kvalitet både i felt og i etterbehandling, spesielt ved hjelp av metoden for å stable flere bilder over et langt tidsintervall. Selv om prosessen virker vanskelig på papiret, er det den slags ting som blir mye lettere med praksis. Den mest utfordrende delen er å planlegge komposisjonen uten å kunne se stjernen rotere seg selv i feltet, men det er noe du vil bli bedre til å visualisere over tid. Selv om fokusering skal være så nøyaktig som mulig, er eksponeringsforskjellene ok, noen upresisjoner kan gjøres opp for senere i etterbehandlingen. Stjernestier er mer tilgivende enn bilder med Melkeveien så skarp som mulig.
I tillegg er læringskurven til stjernesporfotografering veldig rask. Ikke bli motløs hvis de første forsøkene dine ikke er “fantastiske” ennå. Jeg fikk bare gode resultater på mitt tredje eller fjerde forsøk. Helt siden den gang føles prosessen veldig automatisk.
Jeg håper du føler deg inspirert til å prøve det på egen hånd. Se opp for den klare mørke himmelen, og ha det gøy med å fange den fascinerende overflod av lyse stjerner i universet.