Buckingham Fountain, Chicago (lukkerhastighet: 10 sekunder; blenderåpning f / 18; ISO 100; brennvidde 21 mm)
Louis Pasteur sa kjent at "tilfeldighet favoriserer det beredte sinnet." Denne påstanden gjelder definitivt for fotografering, da det alltid er et tilfeldighetselement, med sjansen for at suksess vokser med forberedelse. Sitatet virker spesielt aktuelt for nattfotografering, som har unike krav til eksponering og stabilitet. Forberedelse er alt.
Sjansene dine for å få et flott nattbilde er forbedret betydelig hvis du har tatt deg tid til å sørge for at du har verktøyene som trengs for å få jobben gjort. I denne artikkelen lærer du deg verktøyene til handelen for nattfotografen. Mange trenger ikke alle disse, men de fleste vil være nyttige - og noen viktige - for å få flotte bilder om natten.
Fiskebrygge, Galveston, Texas (lukkerhastighet: HDR med tre bilder, 5, 13 og 30 sekunder; Blenderåpning f / 16; ISO 200; brennvidde 24 mm)
1. Rett kamera
Det er helt åpenbart at du trenger et kamera for nattfotografering. Men ikke noe kamera vil gjøre. Ordtaket om at “det beste kameraet er det du har med deg” gjelder ikke nattfotografering. Den første delen av å sørge for at du har riktig kamera, er å sikre at det gir deg riktig kontroll. Du trenger en som:
- Er i stand til å fange rå, slik at du kan få best mulig bildekvalitet og holde digital støy på et minimum
- Har manuelle kontroller, inkludert manuelle eksponeringsinnstillinger og manuell fokus, da det noen ganger blir for mørkt til at kameraets autofokus kan fungere
- Har pæremodus for å ta superlange eksponeringer.
Utover det trenger du et kamera med god ytelse i svakt lys. Hvordan forteller du det? Det er egentlig ikke så enkelt, og det er ingen spesifikasjoner du kan sjekke. Selv om kameraet ditt kan skyte med høye ISO-er, betyr det ikke nødvendigvis at bildene dine vil se bra ut på disse nivåene. Det betyr med andre ord ikke om kameraet ditt er i stand til å ta bilder på ISO 25 600 hvis bilder tatt med ISO 1600 er fulle av digital støy.
Heldigvis har det blitt gjort noen tester av kameraer og deres ytelse med lite lys. Sjekk ut testingen utført av DxO-merke og DP-gjennomgang (sjekk gjennomgangen på deres nettsted for din spesielle modell) for å sikre at kameraet ditt måler seg.
Champs Elysees fra toppen av Triumfbuen, Paris (lukkerhastighet: 3 bilder med HDR på 1/4, 1/15 og 1 sekund; blenderåpning f / 5.6; ISO 200; brennvidde 17 mm - merk at disse innstillingene ble brukt bare fordi stativ ikke er tillatt her)
2. En liten lommelykt
Det neste du trenger er en lommelykt. Dette vil tjene mange formål, hvorav den ene hjelper deg å se kameraets kontroller. Når det er sagt, bør du bli veldig kjent med kameraet ditt før du går ut, slik at du kan bruke kontrollene uten å se. Du kan til og med teste deg selv i et mørkt rom før du drar.
I alle fall vil det å ha en lommelykt med deg hjelpe til med en rekke ting, enten det er å finne noe i vesken din, sette opp stativet, håndtere stropper og andre tilbehør osv. Det er ikke slutt på bruken av en liten lommelykt. , og lommelykter er billige, så du bør absolutt stappe en (eller kanskje noen få) i vesken.
Fyrverkeri i Southlake, Texas (lukkerhastighet: 8 sekunder; blenderåpning f / 14; ISO 100; brennvidde 135 mm)
3. Reservebatterier
De lange eksponeringene som ligger i nattfotografering tømmer kameraets batteri med en alarmerende hastighet. I tillegg vil du ofte fotografere ved hjelp av Live View når du fotograferer om natten, noe som får batteriene til å tømmes enda raskere. Hvis du har å gjøre med kalde temperaturer, vil batteristrømmen være ytterligere begrenset. Derfor krever nattfotografering alltid ekstrabatterier.
Selv om du har et batterigrep med to fulladede batterier, ta med et par reservedeler. Ikke ta noen sjanser. Det er ikke mulig å komme seg rundt med døde batterier - det betyr at natten er over.
Buckingham Palace, London (lukkerhastighet: 3 bilder HDR på 1,3, 5 og 20 sekunder; blenderåpning f / 8; ISO 400; brennvidde 35 mm)
4. Stativ
Det er sannsynligvis allerede åpenbart at du trenger et stativ for nattfotograferingen, for å holde kameraet stødig under de lange eksponeringene som er nødvendige på grunn av dårlige lysforhold. Men hva slags stativ?
De fleste vil anbefale deg å kjøpe et veldig dyrt, stort karbonfiberstativ for å holde kameraet så stabilt som mulig. For å være sikker fungerer de slags stativ bra. Faktisk, hvis du ikke kommer til å gå mye - og du har råd til det - bør du absolutt investere i et stativ som det.
Ofte innebærer imidlertid nattfotografering mye å gå rundt. Det er vanskelig å lure seg rundt et stort stativ når du går i miles, og begrenser også mobiliteten din. Hvorfor ikke starte med et lett, mindre, billigere stativ? Ta en titt på noe som et Me-Foto reisestativ eller et Manfrotto BeFree. Med mindre du bruker store, tunge linser, holder de riggen din stødig og er ekstremt bærbar. De koster ikke så mye heller. Hvis du senere bestemmer deg for at du trenger et større, mer omfattende stativ (og du kanskje), vil en av disse mindre modellene fremdeles være et flott reisestativ.
Times Square, New York (lukkerhastighet: 1/100 sekunder; blenderåpning f / 4; ISO 800; brennvidde 17 mm - merk at jeg bare brukte disse innstillingene fordi jeg ble tvunget til å holde i hånden under dette bildet)
5. Fjernutløser (eller intervallometer)
Tanken bak en ekstern lukkerutløser er at du er i stand til å utløse lukkeren uten å berøre kameraet, og dermed unngå å riste kameraet under eksponeringen. De er en nødvendighet for mange fotografer - spesielt nattfotografer.
Den gode nyheten er at disse er relativt billige (veldig billig hvis du ikke kjøper Canon- eller Nikon-modellene). I tillegg, mens de pleide å være noe mer enn en måte å klikke på lukkeren på, er det modeller tilgjengelig nå med mange tilleggsfunksjoner, for eksempel:
- Tidtakere og eksponeringslengde: Disse er nyttige når du fotograferer i pæremodus, som ikke har en timer for lukkerhastighet.
- Intervaller: De fleste modeller sørger for fotografering med intervaller, som også lar deg fotografere tidsforløp og stjernespor.
- Forsinkelse: De lar deg stille forsinkelser (i tillegg til 2 og 10 sekunders forsinkelser innebygd i de fleste kameraer).
6. Objektivhette
Nattfotografering innebærer ofte harde lys som kommer fra forskjellige retninger. Lys som treffer frontlinseelementet fra siden kan føre til uønsket objektivbluss. En linsedeksel er designet for å unngå dette problemet.
Mange linser kom med hette, men noen ikke. Hvis objektivet ikke fulgte med en, kan du bestille en fra produsenten eller hente en i en kamerabutikk. De er ikke så upraktiske å bære fordi du kan lagre dem på linsen ved å feste den i omvendt posisjon når du ikke bruker den. Når det er tid for å skyte, snu linsedekselet til riktig posisjon.
I tillegg må du huske at en linsedeksel kan gjøre mer for å beskytte linsen din enn et UV-filter. De beskytter linsen i tilfelle den tappes eller du støter på noe.
7. Nøytrale tetthetsfiltre
Det kan komme som en overraskelse at du noen ganger trenger filtre med nøytral tetthet om natten. Omgivelsene med lite lys i nattfotografering kan få deg til å tenke at du alltid kan bruke så langsom lukkerhastighet du vil. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle. Noen ganger vil du ha en enda lengre eksponering enn tilgjengelig lys (eller mørke) tillater, for eksempel når du prøver å fange striper baklys, sløre vann i bevegelse eller fjerne folk som går gjennom bildet ditt.
Av denne grunn er en samling nøytrale tetthetsfiltre en praktisk ting å ha for nattfotografering. Du vil ha forskjellige styrker for forskjellige forhold og effekter. Jeg har et 3-stopp og et 10-trinns nøytralt tetthetsfilter (selv om jeg i det siste har vurdert å legge til et 6-stopp filter også). Ikke glem at et polariserende filter også reduserer mengden lys som kommer inn i kameraet ditt med 2 trinn, slik at du kan bruke det i en klype.
Trafalgar Square, London (lukkerhastighet: 15 sekunder; blenderåpning f / 10; ISO 200; brennvidde 21 mm)
8. Fyll belysning
Nattfotografering innebærer iboende ekstreme kontraster med sterke lys og veldig mørke deler av bildet. Noen ganger kan du legge til lys og øke tonen i de mørke delene av bildet gjennom HDR eller annen etterbehandling. Andre ganger lønner det seg å få det riktig i felt. For dette vil du ha en slags fylllys. Du kan ha med deg en blitsenhet for dette formålet, men de har svært begrensede områder.
For fylllys kan det hende at en liten lommelykt (som nevnt i forrige avsnitt) fungerer. Imidlertid kan det hende at en liten lommelykt som er designet for å hjelpe deg å se deg rundt ikke gir nok styrke til å fylle belysningen. Derfor vil du kanskje også ha en større lyskilde. En større lommelykt eller spotlight vil fungere for dette. Hvis du vil ha bilen i nærheten, kan du bruke en modell som kobles til et 12 volt uttak.
Bare lys lyset på områdene du vil lyse opp under eksponeringen. Du trenger ikke å skinne lyset hele tiden, og du kan variere mengden lys du bruker. Bruk litt prøving og feiling for å få det riktig. Dette vil spare deg for mye etterbehandlingstid senere. Det vil også spare deg for å prøve å lette veldig mørke deler av bildet ditt, noe som alltid fører til støy og andre problemer.
9. Farget belysning
Det kan også være lurt å legge til farget belysning på scenen. Det er to måter å gjøre det på:
- Fargelegge et område: Hvis du vil legge til farget belysning i et område av bildet ditt, kan du få noen fargede geler som fester seg på fronten av lommelykten eller fyller lyset. Dette er bare fargede transparenter som passer over fronten på lyset ditt. Du kan ikke bruke disse veldig ofte, men de tar veldig lite plass eller vekt i vesken din.
- Diskrete linjer / former / ord: Hvis du vil male diskrete linjer, former eller til og med ord i bildet ditt, kan du få noen fargede glødepinner og flytte dem rundt i rammen under eksponeringen. Dette er ikke den slags ting du sannsynligvis vil bruke hver dag (eller natt), men de er små og lette, så de vil ikke være noen problemer med å ha i vesken.
Chicago fra Hancock Observatory (lukkerhastighet: 6 sekunder; blenderåpning f / 9; ISO 200; brennvidde 17 mm)
10. Smarttelefon
Her er et annet element å ta med deg - telefonen din. Selv om det kan være opplagt for deg, vil jeg understreke det fordi det er et så nyttig element. Noen mennesker tar det kanskje ikke med seg med den forutsetningen at tiden deres med å fotografere er deres tid til å komme vekk fra alt. Ikke la smarttelefonen være hjemme når du tar nattfotografering. Telefonen har en rekke funksjoner for nattfotografen, for eksempel:
- Tidtaker: Du bruker ofte Bulb-modus i kameraet, der du angir eksponeringstiden. Hvis den eksterne lukkeren ikke allerede har en innebygd tidtaker, vil smarttelefonen gjøre det for deg.
- Kart: Å gå seg vill eller snu om natten er lett å gjøre. Du vil ikke havne på feil sted om natten.
- Sikkerhet: Åpenbart vil du kunne ringe etter hjelp om nødvendig.
- Applikasjoner: Det finnes en rekke apper, for eksempel The Photographer’s Ephemeris og PlanIt for Photographers, som inneholder nyttig informasjon om bevegelse av himmellegemer og andre gjenstander for nattfotografen.
Sjekkliste
Avslutningsvis er her en rask sjekkliste over elementene som er oppført ovenfor:
Påbudt, bindende
- Kamera
- Stativ
- Fjernutløser (eller intervallometer)
- Smarttelefon
Sterkt anbefalt
- Reservebatterier
- Lommelykt
- Linsehetter
- Nøytrale tetthetsfiltre
Valgfri
- Fyll belysning
- Farget belysning (geler eller glødepinner)
Har du dine egne verktøy for nattfotografering som ikke er på denne listen? La oss i så fall høre dem i kommentarene nedenfor!