Bracketing er en metode for å ta flere bilder av samme scene i forskjellige innstillinger for å fange mer detaljer i bildet ditt.
Du er kanskje ikke klar over at det faktisk finnes en rekke parentesteknikker i tillegg til den vanligste metoden som er eksponeringsparameter.
Eksponeringsklammering lar deg beholde et mer dynamisk område i det endelige bildet. Imidlertid kan andre parentessteknikker som vi diskuterer i denne artikkelen, hjelpe deg med å fange mer detaljer i forskjellige fokusplaner, forskjellige fargetemperaturer eller til og med detaljer i mengden støy eller korn som fanges opp.
La oss gå videre og begynne med den bracketing-teknikken som du mest sannsynlig allerede er kjent med - eksponering bracketing.
# 1 - Eksponeringsbrakettering
I eksponeringsparameter tar vi det samme bildet flere ganger med forskjellige eksponeringsverdier eller (EV) for å imøtekomme de lyseste høydepunktene og de mørkeste skyggene i bildet. De resulterende bildene kan slås sammen enten i kamera eller ved hjelp av redigeringsprogramvare. Dette gir et bilde med overlegen toneavstand enn det du hadde fått hvis du bare hadde tatt et enkelt skudd.
Pluss 2 stopp EV.
Pluss 1 stopp EV.
Normal eksponering eller 0EV
-1 stopp EV.
-2 stopp EV.
Sammenslått HDR.
De fleste kameraer kan gjøre dette automatisk i HDR-modus, men de fleste av dem kan bare lagre det resulterende bildet i JPEG.webp-format. Det er en enorm begrensning hvis du vil endre noen parametere i etterproduksjonen som hvitbalanse, eksponering, metning, etc.
Kameraet ditt vil vanligvis ha en rekke alternativer du kan velge mellom, for eksempel det totale antall bilder som skal tas, kjøremodus (kontinuerlig eller enkelt) og eksponeringsforskjellen mellom hvert bilde (1EV eller 2EV). ). Innstillingene for eksponeringsbraketter finner du under kjøremodusmenyen på de fleste kameraer.
# 2 - Fokusbrakettering (stabling)
Denne parentesteknikken er mest nyttig når du har en begrenset dybdeskarphet som gir deg et smalt fokus i bildet ditt. Flere bilder er tatt på forskjellige fokalplan, fra nærmeste fokusavstand eller fly til lengste fokusavstand.
Alle de andre innstillingene i kameraet må være konstante. Eksponeringen din bør forbli uberørt fordi ingen av de tre pilarene i eksponeringen (lukker, blenderåpning, ISO) endres. Egentlig alt som endrer seg er fokuspunktet.
Nærmeste fokus.
Midtfokus.
Lengst fokus.
I makrofotografering kan dette være veldig nyttig fordi bildene kan stables for å produsere en der motivet er fullt i fokus i motsetning til bare en bestemt del. Du kan tenke på denne metoden som å utvide dybdeskarpheten på motivet ditt uten å miste silkemyk bokeh du får ved større blenderåpninger.
Etter å ha slått sammen eller fokusere stabling av de tre bildene i parentes. Det er ikke perfekt, men det har mer av bjørnen i fokus enn noen av de andre tre bildene.
Ikke mange kameraer har en funksjon eller funksjon for fokusparentes, men hvis kameraet ditt gjør det, oppfordrer jeg deg til å lese manualen for å lære hvordan det fungerer. For de med kameraer som ikke har denne funksjonen, er det veldig enkelt å gjøre det manuelt. Du vil ha kameraet på et stativ, og du vil også sørge for at du tar et statisk motiv.
Alt du trenger å gjøre er å ta flere bilder med de samme innstillingene (jeg anbefaler bruken av manuell modus eller blenderprioritet), mellom hvert bilde du vil justere fokusplanet ditt manuelt fra nærmest lengst. Du kan eksperimentere med forskjellige avstander mellom fokusplanene for å få de resultatene du ønsker. I etterproduksjonen har du friheten til å gjøre hele bildet skarpt, eller bare alle delene av motivet, eller til og med bare velge områder.
# 3 - Flash Bracketing
I blitsfeste, tas flere bilder av den samme scenen med varierende lysintensitet fra kameraets blits eller blits, spesielt en blits. Lysintensiteten fra blitsen varieres i trinn fra lav til høy intensitet når bilder tas.
Du har da et antall bilder, alle med forskjellige blitseksponeringer der du kan velge den beste.
Nøytral eller normal intensitet
Høy ++ intensitet
Høy intensitet
Lav intensitet
Laveste intensitet
Dette kan være veldig nyttig i situasjoner med lite lys eller generelt der du er usikker på hvilken blitsintensitet som skal eksponere bildet ditt riktig.
Brakettering av blitseksponering (FEB) kan bli funnet som en funksjon på mange blitslys. Det kan være lurt å lese gjennom håndboken for å finne ut hvordan du finner og aktiverer den. For noen kameraer er det i kameramenyen. Når det er funnet, er det så enkelt som å velge antall bilder som skal tas, samt kompensasjon for blitseksponering mellom dem.
Det siste trinnet er å ta bildene. Det er viktig å merke seg at FEB kan være veldig sakte på grunn av begrensningen av hastighetslysets resirkuleringshastighet (tiden det tar hastighetslyset å være klar til å skyte igjen etter en aktivering). Så husk det alltid når du skyter.
Her er et annet eksempel som ble gjort utendørs. Legg merke til hvordan eksponeringen endres på jenta (på grunn av mengden blits), men bakgrunnen forble den samme.
-3 Kompensasjon for blitseksponering
0 Kompensasjon for blitseksponering
+3 Kompensasjon for blitseksponering
# 4 - Hvitbalansebrakettering
Dette er en av de mer uvanlige parentesteknikkene som er tilgjengelige innen digital fotografering. Som navnet antyder, gir hvitbalanse parentes deg mulighet til å ta flere bilder av samme scene ved forskjellige fargetemperaturer.
Denne metoden gjelder for det meste fotografer som bare tar JPEG.webp, siden hvitbalansen i et bilde alltid kan endres i etterproduksjonen hvis det er spilt inn i RAW-format. Bilder er tatt ved blåfargetemperaturer trinnvis helt til rødlige temperaturer.
6500 Kelvin
5500 Kelvin
4500 Kelvin
3500 Kelvin
Denne parentesteknikken er spesielt nyttig i scener der det er blandet belysning, og det kan være vanskelig for automatisk hvitbalansemodus å velge fargetemperatur korrekt.
Du kan deretter velge bildet med den mest nøyaktige (eller behagelige) fargetemperaturen etterpå. Du kan angi fargetemperaturområdet manuelt i kamerainnstillingene i grader Kelvin.
Hvitbalanse parentes finner du i kamerainnstillingene, og du bør kunne velge antall bilder som skal tas, samt hvitbalanseforskjellen mellom dem i grader Kelvin. Hvis kameraet ikke har funksjonen, kan du enkelt ta bilder manuelt og endre hvitbalansen mellom dem. Bare vær sikker på at du skyter i RAW + JPEG.webp, slik at du får mer kreativ frihet i etterproduksjonen. Bruk JPEG.webp-ene til å forhåndsvise, slik at du kan velge bildet med riktig fargetemperatur, og deretter matche det med RAW-filen din, og du kan gjøre alle andre endringer.
# 5 - Brakettering av feltdybde
Dette er en parentessteknikk som er veldig lik metoden for fokus bracketing (stabling) som er nevnt tidligere. Det tas flere bilder av samme scene ved forskjellige blenderåpninger. Eksponeringen må forbli konstant, noe som betyr at lukkerhastigheten og ISO kan endres (blenderprioritet anbefales).
f / 2.8
f / 6.3
f / 16
Dybdeskarphet i parentes bilder stablet ved hjelp av Photoshop.
Akkurat som i fokusfeste, kan du få en varierende dybdeskarphet i bildet ditt når du stabler de resulterende bildene i etterproduksjon, slik at du effektivt kan få mer fokus mens du ikke ofrer glatt bokeh du har i din bredeste blenderåpning. .
Brakettering av dybde er en teknikk som ikke finnes på mange kameraer som en funksjon eller funksjon. Du må gjøre det manuelt, den gode nyheten er at det er veldig enkelt å gjøre. Du vil forsikre deg om at kameraet er i blenderprioritet, og ta bilder av samme scene mens du skifter blenderåpning mellom hvert bilde. Det kan være nyttig å bruke et stativ slik at rammen er identisk. I etterproduksjonen har du friheten til å stable bildene dine og få alt i fokus eller bare motivet i sin helhet, samtidig som du beholder en tilfredsstillende bokeh.
# 6 - ISO-brakettering
Den siste teknologien innen digital fotografering er ISO-parentes. Som navnet antyder, innebærer denne metoden å ta flere bilder av samme scene på forskjellige ISO- eller sensorforsterkningsverdier.
Det som kan komme som en overraskelse for deg er at blenderåpningen og lukkerhastigheten må forbli konstant, noe som resulterer i et antall bilder, alle med forskjellige signal / støyforhold og også forskjellige eksponeringer.
ISO-bracketing er nyttig fordi du får bilder med forskjellige mengder støy. Så du kan velge det estetiske som er mest behagelig for dine øyne i så måte.
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO-bracketing kan også brukes til HDR i situasjoner der blenderåpningen er lukket helt ned, men du ikke vil ha en lukkerhastighet som er for langsom (for å eksponere riktig) slik at ting i scenen skifter mellom bilder; som vann, mennesker eller til og med sjøtrafikk.
ISO-bracketing er en av de mindre vanlige parentesmetodene som du kan finne som en funksjon i kameraet ditt. Jeg anbefaler deg å sjekke kamerahåndboken for å sikre at kameraet har denne funksjonen. Hvis det ikke gjør det, kan du sette kameraet i manuell modus, deretter velge Auto ISO og aktivere eksponeringsbraketten. Du kan også velge eksponeringsområdet, samt antall bilder du skal ta (merk: dette fungerer bare på noen kameramodeller).
Hvis kameraet ikke klarer å gjøre ISO-bracketing via metoden nevnt ovenfor, kan du gjøre det på den gamle skolen. manuelt! Sett kameraet i manuell modus, sørg for at du velger blenderåpning, lukkerhastighet og ISO mellom 800 og 1000 som eksponerer bildet ditt riktig. Ta ditt første bilde som base ved 0EV, neste trinn innebærer å senke og heve ISO-en mens du tar bilder for å få bilder ved forskjellige eksponeringer.
Konklusjon
De fleste av parentesteknikkene som er nevnt her i denne artikkelen, er faktisk ikke tilgjengelige som innebygde funksjoner eller moduser i mange av kameraene som du og jeg kan kjøpe. Med kraften til komplette manuelle kontroller kan du imidlertid alltid prøve dem selv og se hva slags resultater du får.