Vi lever i en digital tidsalder, en tid da en etterbehandlings arbeidsflyt er et stadig viktigere aspekt av fotograferingen vår. Kameraer produserer bilder med forventning om at de vil bli endret senere, vil bli korrigert, skjerpet, tonet osv.
Hva dette betyr er at etterbehandling ikke er noe som lett kan forbigås, spesielt hvis du skyter i RAW, som jeg anbefaler.
Det er ikke å si at hver fotograf i dag må elske etterbehandling. Noen fotografer, anser jeg meg for å være blant dem, foretrekker sterkt å jobbe i felten fremfor å jobbe på datamaskinen. Men selv om det er mulig å forkorte arbeidsflyten etterbehandling, er det nødvendig med en redigering av redigering for å holde tritt med dagens kunstneriske og teknologiske standarder.
I denne artikkelen vil jeg diskutere dette minimumet og forklare de seks viktige trinnene i en hvilken som helst arbeidsflyt etterbehandling. Eksemplene mine blir gjort i Lightroom, men dette gjelder alle fotografer, uansett hvilken programvare du bruker.
Når du har gått gjennom disse trinnene, kan du erklære at bildene dine er fullstendige, og det er greit. Eller du kan velge å jobbe videre med dem, noe som også er greit. Poenget her er bare å foreslå de seks kjerneelementene som alle arbeidsflyter etterbehandling skal inkludere - etter det er valget ditt.
1. Beskjær (og rett)
Det første jeg gjør så snart jeg har åpnet bildene mine i Lightroom, er å beskjære og rette dem.
Selv om det er best å komponere riktig i kameraet, ser du noen ganger en litt bedre komposisjon når bildet ditt kommer opp på skjermen. Det er imidlertid ikke bra å stole på dette for tungt. Beskjæring reduserer kraftig bildeoppløsningen samtidig som det forbedrer bildefeilene.
Når du holder i kameraet ditt, er det dessuten enkelt å ta et litt skjevt bilde. Dette er ikke et problem så lenge du husker å rette det ut senere.
Legg merke til den lille endringen fra original (høyre) til beskåret og rettet (venstre) - se på stammen.
Dette bildet krevde litt beskjæring og retting for å balansere rammen. Dette er spesielt viktig når bilder har klare linjer, som dette gjør (dvs. tusenfrydstammen).
Et advarsel: spesielt hvis du er en dyrelivs- eller fuglefotograf, vil du bli fristet til å bruke beskjæring for å kompensere for et fjernt motiv. Motstå denne fristelsen og fokuser på dine forfølgelsesferdigheter i stedet. Hvis du konsekvent beskjærer en betydelig mengde, må du erkjenne at du sannsynligvis bør gjøre noen endringer mens du er i felten (kom nærmere eller bruk en lengre linse).
2. Kontroller hvitbalansen
Jeg skyter i RAW. Når jeg er i felten, lar jeg kameraets hvitbalanse stå på Auto. Fordi RAW-filformatet lar deg endre bildetemperaturen uten noen bildeforringelse, er dette helt akseptabelt (selv om det betyr litt mer tid bak datamaskinen).
Det venstre (endelige) bildet er etter litt justering; høyre justeres i den andre (varmere) retningen.
En kjøligere (blåere) fargetemperatur var nødvendig for å gjenskape en snø, kald følelse for dette bildet.
Bruk glidebryterne Temp og fargetone for å justere hvitbalansen.
Noen ganger er målet å reprodusere fargetemperaturen du så i feltet. Andre ganger prøver du kanskje å oppnå et kunstnerisk utseende. Høyere temperaturer (høye grader K) gir et varmere bilde og motvirker kaldere lys, mens lavere temperaturer (lave K) gir et kjøligere bilde og balanserer et varmere fargevalg.
Det venstre bildet er det jeg til slutt bestemte meg for; den til høyre er en overdrevet kul versjon av det samme bildet.
Tatt ved solnedgang krevde dette bildet en høyere fargetemperatur for å matche det jeg så i øyeblikket.
3. Kontroller eksponeringen
Etter å ha justert hvitbalansen, går jeg generelt over til eksponeringen. Dette er et aspekt av en etterbehandlings arbeidsflyt som ofte blir glemt. Likevel bør du undersøke bildet nøye før du går videre. Er det for lyst? For mørkt? Akkurat passe?
Dette er hvor histogrammet er din venn. Det er til din fordel å lære å lese den. Se etter utblåste høydepunkter eller knuste svarte som topper som presser seg mot hver ende av grafen, samt hull som indikerer mangel på mørkere eller lysere toner i bildet ditt.
Histogrammet kan fortelle deg mye om bildet ditt. Denne sier at bildet den representerer er litt overeksponert. Det er ingen svarte (det berører ikke venstre side av grafen). En eksponeringsjustering og den svarte glidebryteren vil løse dette problemet.
Denne situasjonen var unik: Selv om det rette bildet ikke er undereksponert, var jeg interessert i en litt lysere med mer kontrast. Så jeg endret eksponeringen i Lightroom og valgte til slutt det venstre bildet.
Et mørkere bilde kan korrigeres i etterbehandlingen (dette er lettere å gjøre med RAW-filer).
Selv om det er ideelt å avsløre perfekt mens du er i felt, gir etterbehandling litt spillerom her. For eksempel kan du bruke den generelle glidebryteren for eksponering i Lightroom for å rette opp små eksponeringsfeil. Og hvis du vil ta dette videre, kan du også jobbe med de mer smalt fokuserte glidebryterne Highlights, Shadows, Whites and Blacks.
4. Kontroller vibrasjon og metning
Metning lar deg øke intensiteten til alle farger i bildet, og Vibrance lar deg bare øke intensiteten til de mindre mettede fargene. I de fleste bilderedigeringsprogrammer er disse enkle å endre.
Legg merke til de litt mer intense gulene i det venstre (mer mettede) bildet.
Litt metning ga dette bildet mer slag.
Metning og vibrasjon kan gi bildene dine et lite slag når du gjør det subtilt. Disse er også ganske enkle å overdrive, så vær forsiktig. Du vil ikke smelle seeren med så mye metning at de blir tvunget til å se bort!
5. Se etter støy
Husk å sjekke støynivået i bildet ditt. Dette er spesielt viktig hvis du arbeider med lang eksponering eller et bilde som er tatt med høy ISO. Å øke eksponeringen i etterbehandling kan også føre til utilsiktet støy.
Dette bildet krevde en liten mengde støyreduksjon.
Mens forskjellen er subtil, er en avling av det endelige bildet (med støyreduksjon brukt i Lightroom) til venstre.
Hvis du finner ubehagelige nivåer av støy, kan du vanligvis bruke programvare for støyreduksjon for å fjerne det. Fjerning av støy reduserer den totale bildeskarpheten (hvis du fjerner luminansstøy) og metningen (hvis du fjerner fargestøy). Så nok en gang er dette en korreksjon som bør brukes minimalt.
6. Kontroller skarpheten
Til slutt liker jeg å avslutte den grunnleggende arbeidsflyten etterbehandling ved å vurdere komplementet til støy - skarphet. Hvis du jobber med et program som Lightroom, trenger dette ofte lite justering. Med en god linse og god kamerateknikk blir bildene dine gjengitt skarpe bare med forhåndsinnstillingene for fotokonvertering.
For eksempel endrer jeg sjelden Lightroom Beløp: 25 Slipe forhåndsinnstilt. Hvis bildet ditt er litt mykt, kan det være lurt å jobbe med total skarphet. Du kan også vurdere en andre runde med nøye påført sliping for å forbedre spesifikke funksjoner som fuglens ansikter, sentrum av blomster osv.
Det er viktig at et bilde som dette har et pin-skarpt motiv.
En avling av det endelige bildet (til venstre) med spissing påført i Lightroom.
Imidlertid, selv når du har skjerpet deg for det opprinnelige bildet, er skarphetsarbeidet ikke over. Før du eksporterer for utskrift eller nettvisning, vil du sannsynligvis trenge å skjerpe deg igjen. Ellers vil du oppdage at det nye bildet ditt er litt mykt.
Lightroom har en fin liten måte å fullføre dette etterbehandlingstrinnet på. Når du eksporterer filer, har du muligheten til å velge et nivå av sliping. Jeg velger generelt Lav eller Standard.
Konklusjon
Disse tipsene skal gi deg en ide om hvordan en veldig minimalistisk arbeidsflyt etterbehandling ser ut. Hvis du følger denne guiden nøye - selv om du ikke gjør noe annet med bildene dine - vil du oppdage at bildene dine når en høyere standard.
Hvordan er arbeidsflyten din etter behandling? Del gjerne i kommentarfeltet nedenfor.
