Dette bildet ble tatt med et EOS 5D Mark II og EF 24mm f / 1.4L II-objektiv. Eksponeringen var 15 sekunder, ISO 800, ved f / 1.4. Eksponeringen for stjernefelt bør ikke være lenger enn 15 sekunder. Utover 15 sekunder begynner bevegelse å krype inn og små stjernespor blir registrert. For å få stjernefeltene til å være så fremtredende som de er, måtte jeg vente til månen satte seg bak meg. Lysforurensning av noe slag, det være seg månen, gatelys eller bygninger, vil redusere intensiteten til stjernenes lys. Månefri netter er best for å fotografere nattehimmelen.
Som landskapsfotograf likte jeg vanligvis å jobbe ved soloppgang og solnedgang. Men nattehimmelen har sin egen magi, med utallige stjerner, månen og Melkeveien der ute og venter på å bli fotografert.
Åpenbart skjer hele natten landskapsfotografering på et stativ. Hvilken type skudd du går for, vil avhenge av din tålmodighet. Eksponering for nattehimmel kan variere fra 15 sekunder til flere timer, avhengig av målene dine. Stjernefelt kan fanges med eksponering på ca. 15 sekunder, med blenderåpning og ISO som varierer avhengig av linsen som brukes.
En viktig ting å være klar over er det tilgjengelige lyset rundt deg. Ethvert omgivende lys vil redusere stjernenes intensitet. Dette inkluderer månen, gatelysene, en by eller en by med bygninger som har utelys på, eller til og med bare billys.
Alle disse vil ha negative effekter på eksponeringen av nattehimmelen. Den beste tingen å gjøre er å finne et landlig område der det ikke er noen gatelys, trafikk, bygninger osv. Stjernene vil være mest intense og lett fotograferte.
Fordi nattehimmelen best fotograferes, vel, om natten, vil det være viktig å ha lommelykt eller annen belysning for å lyse opp mens du vandrer til stedet eller monterer utstyret ditt. Forlykter fungerer eksepsjonelt bra for dette. Disse lysene er også nyttige for å "male" forgrunnen med lys, for å gi litt ekstra dybde til bildene dine.
I tillegg til kameraet og linsen, er en fjernkontroll, eller enda bedre, en tidskontroller en nødvendighet. Fjernutløseren lar deg utløse kameraet uten å berøre det. En timer-fjernkontroll (for eksempel Canon TC-80N3) gjør det og mer.
Når du tar stjernespor, kan tidtakeren programmeres til å ta så lang eksponering som nødvendig. Det kan også programmeres til å ta flere eksponeringer i rekkefølge om nødvendig. Dette er nyttig for stabling av bilder, en vanlig teknikk når du skyter stjernespor.
Jeg nevnte tidligere å ha en lommelykt praktisk for å male forgrunnen. Avhengig av hvilken type lommelykt som brukes, kan fargekorrigering geler også være nyttige. Nyere LED-lommelykter har en mye kjøligere lyskilde enn tradisjonelle lommelykter, så en varmende gel vil bidra til å gjøre den mer naturlig.
For lys som bruker tradisjonelle pærer, kan det være ønskelig med en kjølegel. Eksperimentering er viktig her. For mye lys vil ødelegge eksponeringen, for lite hjelper ikke forgrunnen slik den var ment. Generelt er et raskt kyss av lys alt som kan trengs. En nøytral tetthetsgel over lommelykten hjelper til med å regulere den, slik at det påføres riktig mengde lys.
For dette bildet på Valley of Fire i Nevada ga buen den perfekte forgrunnen. Men det ble silhuett mot nattehimmelen. Ved hjelp av en LED-hodelykt og et varmefilter klarte jeg å belyse de røde steinene og balansere den belysningen med den omgivende eksponeringen for nattehimmelen. Dette bildet er tatt med EOS 5D Mark III med EF 8-15mm Fisheye Zoom. Eksponeringen var 15 sekunder, ISO 6400 ved f / 4.
Et problem med nattfotografering er de lange eksponeringene. Digitale bildesensorer genererer varme når de tar et bilde, og at varmen manifesterer seg som støy i lang eksponering. Dagens digitale speilreflekskameraer har alle innstillinger for støyreduksjon med lang eksponering. Dette gjøres vanligvis gjennom en metode kjent som “Dark Frame Subtraction”.
Først tar kameraet bildet med den tiltenkte eksponeringen. La oss si at det er en eksponering på 30 sekunder. Når støyreduksjon med lang eksponering er aktivert, tar kameraet en ny eksponering, denne med lukkeren lukket.
Bildesensoren er ladet i samme tid som den originale eksponeringen. Denne andre, mørke rammen, sammenlignes deretter med den første rammen som er tatt. Siden begge rammene ble "eksponert" i like lang tid, bør varmen som genereres på sensoren være den samme, og dermed bør støyen som genereres være den samme.
Kameraet sammenligner deretter de to rammene, og fjerner støyen som er jevn i begge rammene. Mens kameraet gjør dette, er det ikke mulig å ta en ny eksponering, så dette kan bli en veldig lang prosess for stjernesporbilder som kan være så lange som en time eller mer.
Batterier er av største betydning for denne prosedyren, ettersom bildet ikke blir tatt opp hvis batteriet dør før lang eksponeringsstøyreduksjon er fullført. Hvis kameraet ditt har en strømadapter, og en generator eller annen strømkilde er tilgjengelig, vil det gjøre stresset med å lure på om kameraet har nok batteristrøm. Hvis du planlegger å stable flere bilder for stjernespor, bør denne funksjonen være slått av, siden det er behov for kontinuerlige bilder for å holde stjernesporene kontinuerlige.
Hvert år på våren, under fullmåne, opprettes en månebue av tåken ved Yosemite Falls. Tatt med et EOS 5D Mark III, EF24mm f / 1.4L II-objektiv. Eksponeringen var 10 sekunder, ISO 1250, ved f / 4. Det er lett å se at tilstedeværelsen av månen på himmelen reduserer intensiteten til stjernene, sammenlignet med skuddet fra Half Dome ovenfor.
Dette bildet av himmelen over staten New York er laget med EOS-1D X med EF 8-15mm f / 4L Fisheye Zoom. Eksponeringen var 15 minutter, ISO 400 ved f / 4. Én 15 minutters eksponering tok 30 minutter på grunn av den lange innstillingen for støyreduksjon. Hvis lengre stjernespor ønskes, kan du bruke en lengre eksponering og holde den lange eksponeringsstøyreduksjonen på, eller du kan ta kortere eksponeringer på omtrent 5 minutter etter hverandre. Slå av støyreduksjon med lang eksponering, og kombiner bildene senere i Photoshop eller annen bildedigeringsprogramvare.