Hvem elsker ikke en skarp, dyp svart bakgrunn for et portrett? Du kan oppnå dette ved å bruke bare to ideer, og bare litt etterbehandling også.
Vi snakker forhåpentligvis om et par tekniske ting på en ikke-teknisk måte. Disse to ideene vil gi deg tips om hvordan du lager svart bakgrunn til portrettene dine.
Ingen beregninger er nødvendige
Som en tidligere lærer i matematikk, burde jeg ikke be om unnskyldning for tall? Det er ganske mye matematikk i fotografering. Du kan imidlertid være glad for å vite at jeg tror du kan oppnå alt, uten å tenke mye utover det grunnleggende. Hvis du har en bred forståelse av begrepene, vil du ha det helt bra.
Disse teknikkene gjelder ikke bare portretter.
Banan palmeblad
For det første, tenk på lysstopp som enheter. Å bruke begrepet stopp er som å si at noe veier 12 kilo eller at det er 10 miles unna. Som fotografer pleier vi å snakke om stopp og stopp, men det er like gyldig å si enheter. Saken er ikke å sette seg fast i tekniske forhold, begrepet stopp er bare en måleenhet.
Fallet av lyset
Det første konseptet kan oppgis ganske enkelt når lyset faller av raskt. Når du kaster ut litt, reduseres mengden tilgjengelig lys sterkt når du beveger deg bort fra lyskilden. Men vi er fotografer, og vi har en tendens til å tro at et bilde er verdt tusen ord, så se på diagrammet nedenfor:
I eksemplet ovenfor kommer en lysenhet til motivet vårt, en meter fra vinduet. Hvis hun beveger seg to meter unna, vil bare en kvart lysenhet nå ankomme henne. Så, hvis hun beveger seg tre meter fra vinduet, som er kilden til lys, vil det bare være en niendedel av en enhet for lys. Det tilgjengelige lyset forsvinner veldig raskt.
Det kan passe noen hvis jeg illustrerer det samme punktet med en graf (som jeg tidligere har hatt en tendens til å introdusere for studenter som et matematisk bilde).
Et matematisk bilde forteller en historie?
Hvordan påvirker det bakgrunnen?
Når du prøver å oppnå en svart bakgrunn, er du interessert i hvor mye lys som treffer den. Igjen, bilder forteller historien best. Begge disse bildene hadde bare hvitbalanse og svært små justeringer for å balansere eksponeringen som ble gjort i etterbehandlingen.
Ikke fornøyd
Bildet til venstre har bakgrunnen nær motivet, omtrent en meter bak seg. Så, til høyre, er den hvite bakgrunnen omtrent tre meter tilbake. Du trenger ikke at jeg gjør beregninger, siterer noen fine formler for å bevise hva som skjer ovenfor. Det er åpenbart, ikke sant?
På disse fotografiene har motivet ikke beveget seg, og eksponeringen endres ikke. Bakgrunnen beveger seg lenger unna, og mengden lys som når den, reduseres raskt. Selv når bakgrunnen er hvit, i stedet for ønsket svart, blir den mye mørkere jo større avstand den er fra lyskilden.
I den praktiske verden kan det være grenser for hva du kan gjøre, kanskje av skyterommet du har tilgjengelig. Meldingen er imidlertid enkel, skyv bakgrunnen så langt unna som mulig, og til og med en tilsynelatende liten avstand vil bidra til å gjøre det mørkere.
Ung filippinsk.
Bakgrunnen for dette fotografiet var innsiden av et rom. Den ungdommelige filippinske gutten sto i en døråpning og fikk full nytte av lyskilden. Bakgrunnen, den ytterste veggen i rommet, ligger kanskje bare litt over to meter unna, men det nærmer seg den svarteste av svarte, er det ikke?
Kombiner denne rimelige vitenskapen, slik lyset faller bort, med vitenskapen om det dynamiske området til kamerasensorer, og du vil være langt i å oppnå svart bakgrunn for portrettene dine.
Dynamisk rekkevidde
Forstå at tallene jeg bruker her er omtrentlige. De varierer fra kamera til kamera, og fra konklusjonen gitt av en kilde til en annen. Men jeg går for å bruke det som er enkelt, det som virkelig er nødvendig for å gjøre poenget slik at du forstår.
Dynamisk område er målingen fra det mørkeste til det letteste elementet som kan sees. Kameraet ditt har mye mindre dynamisk område enn det menneskelige øye. Det er mye mindre i stand til å se inn i mørke og lyse områder samtidig. Det er derfor når kameraet produserer et bilde med blåste høydepunkter og blokkerte skygger. Men øyet ditt kan fremdeles se detaljene til en fugl, som satt i sterkt sollys, og du kan også se den svarte hunden som satt i de mørkeste skyggene. Kameraet ditt ser rett og slett ikke begge samtidig.
Tenn motivet, ikke bakgrunnen
Det kan være å si det åpenbare, men det må sies - det første trinnet for å få en svart bakgrunn er å bruke en svart bakgrunn. Hvis du så kan få motivet til å lyse lysere enn bakgrunnen, vil det skyve bakgrunnen inn i de undereksponerte, mørke områdene utenfor kameraets mer begrensede dynamiske område.
Portrettoppsett
Hvis du kan kaste litt ekstra lys på motivet og få dem eksponert riktig, i den lysere enden av det dynamiske området, vil det bidra til å sende resten av bildet i mørket. Det sterkt opplyste motivet skal eksponeres ordentlig. Da er det en god sjanse for at bakgrunnen vil være utenfor den delen av det dynamiske området du eksponerer for. Det vil i det minste være på vei mot svart.
Portrettoppsett
Her er oppsettet for et portrett, med bare naturlig lys som treffer motivet. Det er ikke så opplagt i denne reduserte jpeg.webp som i den opprinnelige RAW-filen, men bakgrunnen er ganske gjørmete, absolutt mot svart, men ikke den rene sorten du leter etter. I originalen kan du tydelig se bretter i kluten.
Fortsatt ikke lykkelig - de fleste vil beskrive bakgrunnen som svart, men den er ikke den svarteste av svarte, er det?
Her er det samme settet opp igjen, med litt ekstra lys på emnet.
Jeg tror poenget er illustrert. Er det tydelig at bakgrunnen er verdig den klassiske beskrivelsen "inky"? Andre ting kan forbedres med noen få etterbehandlingsjusteringer. De presenteres for å vise bakgrunner, ikke som ferdige portretter, og jeg har bare endret fargebalanse og prøvd å balansere eksponeringene.
Bruk den naturlige loven (det kalles Inverse Square Law) som tilsier at lys faller raskt bort fra kilden, og det begrensede dynamiske området til kameraet ditt, og du er en lang vei til å få en god, dyp svart bakgrunn. Deretter kan du hjelpe deg med å fullføre det videre i etterbehandling.
Etterbehandling
Jeg refererer til Lightroom her, men det er tilsvarende verktøy i annen programvare.
Litt sølete RAW-filer.
Dette er fotografiet fra toppen av artikkelen, da det først dukket opp ut av kameraet. Du vil ikke høre unnskyldningene mine, men jeg fikk ikke det så helt riktig i kameraet som jeg vanligvis ville gjort. Imidlertid viser det seg at det er heldig, da det er et godt eksempel for etterbehandling i dette tilfellet. Fordi filen ble produsert med anvendelse av ideene som er omtalt ovenfor, er den veldig brukbar.
Det meste av veien til å bli behandlet i bare noen få trinn.
Rediger intuitivt
En av de beste rådene jeg noen gang har mottatt, og som jeg noen ganger klarer å bruke, er å ignorere tallene. Du bør flytte glidebryterne til de gir det utseendet du synes passer til bildet. Se på bildet og se hva som skjer, ta pusten, ta en pause, og vurder litt om det gir deg det du leter etter. Ofte innebærer dette å gå litt for langt (enten det er med sliping eller eksponering, skygger eller hva som helst) og deretter ringe litt tilbake.
Jeg klarte å gjøre nettopp det med dette bildet. Det får meg til å smile når jeg ser på det nå, noen uker senere, da jeg er litt overrasket over hvor langt jeg gikk. Jeg justerte fargebalansen, penslet litt negativ klarhet på ansiktet til moren, roterte bildet litt mot klokken, men eksponeringen ble ikke justert i det hele tatt da ansiktene så bra ut for meg. Så begynte jeg å skyve glidebryterne rundt.
Skyv grensene
Det var litt overraskende å se hvor langt mot det negative jeg hadde flyttet kontrastglidebryteren. Dette kan være kontraintuitivt når du prøver å gjøre deler av bildet mørkere, men fordi vi har en rimelig godt produsert fil, kan vi komme unna med å redusere kontrasten, og dette har en behagelig effekt av å lette håret og skille den fra bakgrunnen.
Av største betydning for denne øvelsen er skyvekontrollen som ble flyttet i motsatt retning til vanlig. Det ble flyttet til det negative, for å blokkere skyggene, i stedet for til høyre, for å prøve å trekke ut noen detaljer.
Jeg ble også litt overrasket over hvor langt jeg flyttet svartpunktet. Det så ut til å fungere. Som jeg sier, jeg tror det ofte fungerer best hvis du beveger glidebryterne, uten for mye bekymring for tallene de representerer. Prøv å se på hvert fotografi hver for seg, i stedet for å bruke en formel.
Det endelige bildet hadde bare et par flere, små, detaljerte justeringer.
Ekstra tips
Et par andre ting.
Hvordan du bestemmer deg for å kaste lys over motivet på fotografiet, er for andre artikler. Det er mange andre flotte Digital Photography School-artikler, som tilbyr et stort antall forslag til belysning av emner. Jeg trodde du skulle vite at jeg liker veldig godt lysdiodene mine, siden jeg liker å se lyset. Jeg bruker også reflekser. Imidlertid er den første lyskilden i alle fotografiene ovenfor naturlig lys. Du trenger ikke nødvendigvis et fancy sett.
Når det gjelder den svarte kluten, vil de fleste råd foreslå at du kjøper svart fløyel. Jeg er sikker på at den gjør en utmerket jobb med å absorbere lys fra alle retninger. Men det er dyrt, og med forsiktig teknikk ser det ut til at en annen mørk, ikke-blank klut også kan gjøre jobben. En ting å være litt oppmerksom på er å sørge for at du strekker bakgrunnsduken litt ut. Prøv å få det så glatt og jevnt som mulig, uten bretter, da eventuelle ufullkommenheter kan fange lyset.
Konklusjon
Kraften til fotografering! 25 år etter arrangementet hyllet jeg Annie Leibowitzs fotografi av Demi Moore litt. Jeg prøvde ikke å replikere den som sådan, bare nikke i fotografiets retning. Men jeg klarte å få en veldig svart bakgrunn, ikke sant? Gi det en sjanse selv.
Del dine bilder og spørsmål i kommentarene nedenfor. Jeg prøver gjerne å hjelpe videre hvis jeg kan.