Har du noen gang vært på diskotek, forestilling eller et annet sted der de brukte stroboskoplys? I så fall så du den interessante effekten den raske blinkingen skaper. Jevn bevegelse blir brutt inn i en serie med frossentrappet bevegelse, ikke ulikt rammene til en gammeldags film. Nå, hva om du kunne gjøre det med stillkameraet ditt? Lage en serie bilder innen en ramme? Hvis du har en bærbar blits eller studiostrobe som kan generere den stroboskopiske effekten, er det en god sjanse for at du kan gjøre dette. Du kan lage bilder som er en fin måte å analysere og vise bevegelse på. Denne artikkelen vil vise deg hvordan.
Hvor mange ganger brant blitsen i løpet av denne sekvensen? Telle antall trinn.
Ulike blitsprodusenter kan bruke forskjellige navn for denne muligheten.
Canon, GoDox og Yongnuo kaller det multimodus, mens Nikon kaller det gjentatt blitsfunksjon. Uansett hva du kaller det, er det muligheten for å ha flere hurtigblink under en kameraeksponering.
Den beste måten å se om blitsen din har denne effekten, er å lese blitshåndboken. Hvis den har evnen, følger ofte en fotoillustrasjon med den som viser hva slags bilder som er mulig.
Hvis blitsenheten støtter det, vil det være tre konstanter du kan kontrollere, uansett merke eller modell på blitsen. De er:
1. Effekt
Dette styrer lysstyrken. Vanligvis går utgangen fra 1/1 - (full effekt), ned i brøkdeler av det, ofte som 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128. Jo mindre brøk, desto mindre intens blir blitseffekten.
Det er to andre ting å huske på blitseffekten:
- Jo høyere utgang, jo mer batteristrøm brukes og jo lenger tid vil det ta å resirkulere blitsen før den er klar for en ny serie.
- Blitsens varighet er kortere når utgangseffekten blir lavere. Som et resultat har lavere effekt / kortere varighet mer "stoppekraft" når det gjelder frysebevegelse.
Diagrammet nedenfor viser omtrentlige blitsvarigheter for forskjellige strøminnstillinger på en Canon 580EX Speedlight.
| Innstilling for blitsutgang | Flash-varighet |
|---|---|
| 1/1 | 1/250 sekund |
| 1/2 | 1/919 av et sekund |
| 1/4 | 1/2066 sekund |
| 1/8 | 1/3 759 sekunder |
| 1/16 | 1/6 024 sekunder |
| 1/32 | 1 / 9.470 sekund |
| 1/64 | 1/14 000 sekund |
| 1/128 | 1/20 000 sekund |
2. Antall blink
Denne er enkel og er nøyaktig hva den sier - antall ganger blitsen vil utløse under eksponeringen.
Sett det for hvor mange ganger du vil at blitsen skal utløses i bildet ditt. Det er hvor mange "trinn" av det bevegelige objektet du vil se.
3. Frekvens
Denne kan noen ganger kaste den nye brukeren, siden den bruker et begrep som ikke alltid er kjent for alle - Hertz. I svært enkle vendinger refererer hertz til antall sykluser i løpet av ett sekund. Så, 1Hz = 1 blits per sekund, 10 Hz = 10 blinker per sekund osv.
De tre innstillingene du kan kontrollere er - Strømuttak, Antall blits, Frekvens (Blinker per sekund eller Hertz). Dette er en Canon 550EX Flash.
Formelen
Slik setter du alt sammen.
Finn ut hvor mye effekt du trenger, og still inn det. Avstanden din fra blitsen til motivet vil hjelpe deg med å avgjøre det. Det vil også gjøre hvor raskt og hvor mange blink du forventer å skyte og hvor mye ”frysing” du trenger.
Tenk deretter på hastigheten på handlingen du har tenkt å fange og varigheten. Til slutt bestemmer du hvor mange trinn du vil se at fryser handlingen.
Formelen ser slik ut:
# Blinker / Hz = lukkerhastighet
La oss bruke et eksempel. Du vil ta et slag av en hammer som svinger ned og treffer en spiker. Du kan plassere blitsen nær handlingen, så 1/32 kraft kan være nok. Hvis du bruker en sakte sving, kan du fullføre handlingen på ett sekund. Du vil ha 6 trinn i handlingen.
Koble disse tallene til formelen:
6 blink / 6 Hz (6 blink per sekund) = 1 sekund
Si nå at du vil fange noe raskere som en klubb som slår en golfball utenfor en tee. Du kan fortsatt få blitsen nær nok til å bruke 1/32 strøm. Du vil ha 15 trinn i sekvensen din, og gjett at handlingen vil ta bare 1/30 av et sekund å fullføre.
Slik ser formelen ut etter det:
15 blink / 199Hz = ~ 1/15 sekund
Formelen er riktig, men kanskje Speedlighten du bruker, (i mitt tilfelle en Canon 550EX), er bare i stand til maksimalt 199Hz. Selv ved det, ville lukkerhastigheten måtte være omtrent 1 / 15th of a second, ikke den 1/30th du ønsket. Kan du leve med bare åtte trinn i skuddet ditt?
8 blink / 150Hz = ~ 1/20 sekund.
Tettere. Hvis du bremser svingen din, kan det bare fungere.
Du vil oppdage at ved høyere hertz-hastigheter blinker blitsen så raskt at det virker som om det bare er en burst. Men når du sjekker bildet ditt, bør et motiv i rask bevegelse med høy blits per sekund (hertz) vise de enkelte trinnene.
En lys gjenstand på en mørk bakgrunn vil hjelpe mye når du bruker denne teknikken.
Justere eksponering
Du har brukt formelen for å bestemme hvilke tall du vil legge inn i blitsen, og det er bestemt din minste lukkerhastighet. Her skyter imidlertid blitsen innenfor lukkerens varighet, og lukkerhastigheten er egentlig ikke en faktor for å stille inn eksponering.
Her er hva som er:
Omgivelseslys
Du vil at blitsen skal gjøre jobben her. Du vil også skyte med lengre lukkertider for å fange varigheten av handlingen.
Omgivelseslys er ikke din venn her, da det vil begynne å tvinge innstillinger du kanskje ikke vil ha. Du vil også eliminere distraksjoner i skuddet, da trinnene til objektet i bevegelse allerede vil skape et opptatt nok bilde. Det beste alternativet er å jobbe i et mørkt rom og bruke en svart eller veldig mørk bakgrunn.
Gjør oppsettet ditt med et arbeidslys på, og slå det av før du tar bildet, så blitsen er den eneste lyskilden.
Det etterlater et par ting du kan gjøre for å justere eksponeringen:
ISO
ISO-justering kan være nyttig her, da den lar deg ha blenderåpning og lukkerhastighet der du vil ha dem, og justere dette tredje benet i eksponeringstrekanten for å få eksponeringen der du trenger det. Som alltid, for å begrense støy, prøv å holde ISO så lav som mulig, men husk også at moderne kameraer har blitt langt mindre støyende i nyere tid. Vet hva kameraet ditt kan og på hvilket tidspunkt du får for mye støy.
Blenderåpning
Du vil justere blenderåpningen så mye som hva som helst etter dybdeskarpheten du trenger for akkurat ditt bilde. Husk også at de fleste "søte flekker" på objektivene der de fungerer best, er mellom f / 8 og f / 16, så prøv å være i det området hvis du kan. Etter det, juster blenderåpningen for eksponering hvis du trenger det. Bruk imidlertid ISO først og denne neste innstillingen neste:
Blitsstyrke
Husk at dette er en av innstillingene du angir i blitsen. Blitsutgangen vil i stor grad kontrollere eksponeringen din. Den beste tommelfingerregel her er å bare bruke så mye du trenger.
Vi snakket tidligere om disse, men for å oppsummere, dette er fordelene med lavere innstillinger for blitseffekt:
- Bruker færre batteriressurser - (Hvis du har en ekstern strømkilde for blitsen din, bruk den. Stroboskopisk blitsarbeid tømmer batteriene raskt.)
- Flash vil resirkuleres raskere
- Lavere effekt = kortere blitsvarighet = mer “bevegelsesstansefunksjon”
Øk blitseffekten hvis du trenger det, men vurder også en ISO-økning.
Du kan også finne at blitsen vil begrense hva du kan legge inn, spesielt med høyere strøminnstillinger. For å gi tilstrekkelig tid til å resirkulere mellom blinkene, og også for å forhindre at blitsen blir overopphetet, kan det hende at det ikke tillates mange blink eller høyere hertz-innstillinger ved høyere strøminnstillinger.
For eksempel kan Canon 550EX skyte 70 kontinuerlige blinker ved 10Hz hvis strømmen blir skrudd ned til 1/128 effekt. Imidlertid kan den bare skyte to påfølgende blitser med samme 10Hz-hastighet hvis blitsstyrken skrus opp til 1/4 effekt.
Multimodus på denne Canon-blitsen fungerer ikke i det hele tatt hvis blitsstyrken er satt til noe høyere enn 1/4 strøm. Full eller 1/2 effekt i multimodus på 500EX? Kan ikke gjøres.
Blitshåndboken har et diagram som viser hvor mange sekvensielle blinker som er mulige ved forskjellige strøm- og hertz-innstillinger. Blitsprogrammeringen tillater heller ikke at innstillinger skal legges inn som overgår blitsfunksjonene.
Canon advarer også:
For å forhindre overoppheting og forverring av blitshodet, bruk ikke stroboskopisk blits i mer enn 10 bilder raskt etter hverandre. La 550EX avkjøles i minst 10 minutter etter 10 bilder.
Så uansett om du bruker en Canon Speedlight eller et annet merke / modell, må du vite at stroboskopisk blits virker hardt på enheten din, og vær oppmerksom på begrensningene.
En ting til
Her er en ting å tenke på når du legger inn de tre parametrene i blitsen og beregner lukkerhastigheten. Når du klikker på lukkeren, begynner blitsen med en gang den er strøket.
Hvis du skriver inn, si 1/32 effekt, 6 blinker ved 6 Hz, i henhold til formelen, vil det ta 1 sekund for blitsen å fullføre den programmerte syklusen. Det er imidlertid ingen grunn til at lukkerhastigheten ikke kan være lenger, spesielt siden lite eller noe ekstra lys vil øke eksponeringen når blitsen er fullført, når det er lite lys.
Så for å endre formelen bare litt:
# Blinker / Hz = Minimum Lukkerhastighet
Uten flere blink etter at sekvensen er fullført, vil sannsynligvis ikke ytterligere handling bli sett i skuddet. Så å overvurdere lukkerhastigheten er vanligvis ikke et problem. Å undervurdere lukkerhastigheten tillater imidlertid ikke blitsekvensen før lukkeren lukkes.
Dette er innstillingene for golfklubbskuddene nedenfor. Tell trinnene på bildet, så ser det at det tilsvarer innstillingen her - 12 blink. Ved 80 Hz fyrte blitsen 80 ganger per sekund eller en annen måte å si det på, hvert 1 / 80. sekund.
Bestemme eksponeringen
Vi har dekket hvordan vi skal bestemme lukkerhastigheten, men hva med blenderåpning, ISO og blitseffekt? Det er et par måter å nærme seg dette på:
- Bruk en ekstern lysmåler. Avfyr blitsen og les som du vanligvis gjør med en ekstern måler. Bruk det til å bestemme kamerainnstillingen med den forhåndsbestemte lukkerhastigheten. Juster ISO, blenderåpning og / eller blitsutgangseffekt for å få riktig eksponering. Hvis du er kjent med å bruke en ekstern blitsmåler, vil du vite hvordan du gjør dette. Men kanskje du ikke har en ekstern lysmåler. Hvis ikke, kan du prøve …
- Slår opp veiledningsnummeret av blitsen din, bestem avstanden til motivet ditt, og bruk formlene i blitshåndboken til å beregne innstillingene dine. Det kan fungere. Men hvis matte ikke er din styrke, kan du alltid prøve alternativ tre …
- "Trial and Error Chimping Method." Ok, det er navnet mitt for det. Men det innebærer rett og slett å starte med si en ISO på 100, en f / stopp på ca f / 8, og blitsutgangseffekt på 1/32. Still inn antall blink og frekvens (Hertz) der du synes best. Skyte, "sjimpanse" bildet, (det vil si ta en titt på LCD-avspilling), og hvis bildet er for mørkt, kan du øke blitsstyrken eller åpne blenderåpningen. Test, sjimpanse og gjenta etter behov til du får den ringt inn. Digital film er billig, og når du har funnet ut innstillingene dine, med mindre du endrer avstanden mellom blits og motiv, bør du være klar til økten.
Andre hensyn
Farger / lysstyrke på objekter
Du vil raskt finne ut at fordi hvert trinn i sekvensen i et skudd bare får en del av det totale lyset under hele eksponeringen, kan det hende at mørkere objekter i bevegelse ikke vises bra under eksponeringen. Også fordi statiske gjenstander i skuddet vil få hele summen av lyset, vil de være lysere.
Du kan lære av feilene dine, men hvorfor ikke lære av mine i stedet?
En mønstret bakgrunn for nær motivet og en golfkøll med svart skaft og hode gjorde dette mindre enn det kunne ha vært.
I bildet ovenfor brukte jeg en mørk, mønstret popup-bakgrunn for fotografer. Jeg burde ha brukt en solid svart bakgrunn. Dessuten var bakgrunnen for nær motivet. Til slutt hadde golfklubben et mørkt hode og skaft, og mens den hvite kulen, golf-tee og reflekterende kromdeler av klubben dukket opp rimelig bra, forsvant andre deler av klubben. Til slutt fikk den mønstrede bakgrunnen for mye lys slik at mønsteret forstyrret skuddet.
Her er leksjonen du kan lære:
- Bruk en svart, ren bakgrunn og plasser den så langt fra motivet du kan, så lite om noe lys lyser opp.
- Velg lyse gjenstander du skal bruke, slik at de, selv i bevegelse, reflekterer lyset så mye som mulig, slik at trinnene i sekvensen din vises godt.
Over fungerte den lyse oransje fargen på paprika og en mørk svart bakgrunn mye bedre.
En gjentagelse av golfskuddet med disse rektorene resulterte i et mye bedre skudd.
Å legge til litt reflekterende tape på skaftet til golfklubben hjalp det til å dukke opp bedre.
Fjernutløser
Med mindre du har en assistent (eller kanskje tre hender), som prøver å kontrollere kameraet, utfører den handlingen du prøver å fange, og så får timingen riktig, er det kanskje ikke umulig, men legger til en ekstra vanskelighetsgrad. En ekstern trigger som lar deg skyte kameraet når du starter handlingssekvensen, kan være til stor hjelp. Hvis du monterer blitsen utenfor kameraet, vil det også være nødvendig å utløse blitsen. Bruk enten en kablet tilkobling, trådløs radioutløser eller infrarødt kamera / blitsanlegg.
Et annet nivå av raffinement, hvis du vil legge til det, ville være en blitsutløser, kanskje aktivert av lyd, bryte en laserstråle eller annen aktiveringsmetode.
Jeg har brukt MIOPS Smart Trigger på andre fotoprosjekter med suksess. En reell fordel den gir er presisjon og repeterbarhet av et skudd - noe du ellers vil overlate til flaks og timing.
I et mørkt miljø, bruk pæremodus. Åpne lukkeren, og når handlingen aktiverer blitsutløseren, (dvs. å bryte laserstrålen eller lage en lyd), utløser blitsen sin strobesekvens.
Gode blitsutløsere er ikke billige. Imidlertid, hvis du gjør mye av denne typen arbeid, øker de arbeidet betydelig og tillater repeterbarhet av et skudd som sparer mye tid og krefter.
Øvelse gjør mester
Som enhver fotografering, vil øvelse forbedre resultatene dine med stroboskopisk blitsarbeid. Du vil bedre lære hvordan de tre blitsinnstillingene; Blitsstyrke, antall blitser og blits per sekund (Hertz) jobber sammen for å lage et skudd.
Du vil også lære hva slags handlingssekvenser som gir gode bilder, og hvordan du kan stille komposisjonen din, kamerainnstillingene, og til slutt redigere bildet ditt for å få de beste resultatene. Du vil også oppdage at å ta mange bilder, sjekke arbeidet ditt, finjustere og gjenta er nøkkelen til å få den virkelig gode keeperen.
Jeg håper du vil ta deg tid til å prøve å lære dette nye flash-trikset og deretter dele resultatene dine i kommentarene. Hvis du har spørsmål eller andre kommentarer, kan du også dele dem.
Jeg er spent på å høre hvordan det gikk og se noen av bildene dine. Beste hilsener!
Du kan også finne følgende nyttige:
- Spesiell effekt - Hvordan lage flere blitseksponeringer i en enkelt ramme
- Hvordan gjøre flere eksponeringer i kameraet
- Hvordan lage kreativ vannsprutfotografering med blits utenfor kameraet
- Making the Shot: Din guide til å lage fantastiske høyhastighets sprutbilder uten blits
