I ros av programmodus: hvorfor programmodus er flott for nybegynnere

Her er en myte: Å kunne ta bilder i manuell modus er merket for en profesjonell fotograf.

Jeg ser ofte artikler og nybegynnerfotograferingsverksteder med titler som Gå av automatisk modus. Hvis disse instruktørene ikke markedsfører manuell modusopptak, vil de i det minste fortelle deg at "ekte" fotografer favoriserer blenderprioritetsmodus. Jobber du med programmodus? De vil rulle med øynene og tulle med at du kanskje trodde "P" på modusvelgeren betydde "Profesjonell."

Bildet av Blue Angels (til venstre) ble tatt med en av de første DSLR-ene Canon produserte, D30. Jeg tok bildet for mange år siden med den eneste modusen jeg brukte den gangen: Programmodus. Cooper's Hawk-skudd (til høyre) ble laget for bare noen få uker siden, også med programmodus.

Visst, når du vokser som fotograf, vil du til slutt ønske å forstå hvilken kameramodus som kan være den beste for hver situasjon. Men å vite hvordan du skal kjøre en manuell girkasse vil ikke umiddelbart gjøre deg til en racerbilsjåfør, og å vite hvordan du tar bilder i manuell modus er ikke en snarvei til å være en god fotograf.

Min første bil var en Volkswagen Beetle fra 1964, og den så akkurat ut som denne modellen. Å lære å kjøre en manuell girkasse som en ny driver var litt som å umiddelbart prøve å bruke manuell modus som en ny fotograf - utfordrende!

Jeg kommer til å date meg selv her, men da jeg lærte å kjøre, var en Volkswagen Beetle fra 1964 en manuell girkasse min første bil. Å lære å betjene bensin, brems, clutch og girskifte var en "interessant" introduksjon til kjøring.

Mitt første kamera var en østtysk Hanimex Practika Nova 1B. Det var tidlig på 70-tallet. Den hadde ingen modusvelger, ingen autofokus, og siden ISO ble kontrollert av hvilken film du brukte, var de eneste eksponeringskontrollene en manuell blenderring på linsen og en lukkerhastighetsknapp på toppen av kameraet. Selv eksponeringsmåleren var ikke en TTL-type (gjennom-linsen), men en rå gjennomsnittsmåler som var like over linsefeste.

Mitt første speilreflekskamera, som ble brukt tidlig på 70-tallet, var et Hanimex Praktica Nova 1B. Den ga ingen autofokus, ingen TTL-måling, en dreiebryter for å stille inn lukkerhastigheten og en ring på linsen for å stille blenderåpningen. Filmen bestemte ISO (den gang ASA).

Med både bilen og kameraet måtte jeg håndtere alle kontrollene selv. Gjorde VW meg til en bedre sjåfør? Gjorde Praktika meg til en bedre fotograf? Nei, og begge forårsaket langt mer frustrasjon som nybegynner enn om jeg hadde startet i en bil med automatgir og jeg hadde startet fotografering med helautomatisk speilreflekskamera.

Så det er poenget mitt her:

Hvorfor du lager et bilde - å velge å kommunisere visjonen din med et bilde og deretter bruke kameraet som en maskin for å fange det - er langt viktigere enn hvordan du tar et bilde eller hvilken modus du bruker. Hvis noe hjelp fra moderne automatisering gjør det lettere å komme dit, spesielt som nybegynner, kan du prøve det.

Hvorfor få whiplash til å lære å fjære clutchen (eller som jeg en gang gjorde, rulle tilbake i bilen bak deg når du ved et stoppskilt på toppen av en San Francisco-bakke) når du som ny sjåfør kunne ha en automatgir?

Jeg gjorde mange portretter av venner, familie, eldre bilder og til og med bryllup med noen av DSLR-ene mine. Jeg brukte ofte programmodus og litt fylllys fra popup-blitsen. Dette fungerte vanligvis helt fint, spesielt for en ny fotograf.

Programmodus - ja, "P" -innstillingen på modusvelgeren - er det jeg vil kalle den "halvautomatiske" modusen på kameraet ditt. I motsetning til den grønne, helautomatiske modusen der du bare "peker og skyter" og kameraet tar alle avgjørelsene, frigjør programmodus deg til å overstyre innstillingene hvis du ønsker det.

La oss bruke et eksempel for å forklare hvordan programmodus kan fungere i en gitt situasjon.

Programmodus: "Halvautomatisk" innstilling

Tilbake i 35 mm filmdager valgte du ofte filmen du brukte basert på opptaksforholdene du planla å jobbe i.

ISO (eller før det, ASA eller DIN) var en funksjon av filmen. ASA-hastigheter for vanlige filmtyper kan være 25, 64, 125, 200, 400 og kanskje opp til 800. Du kan gå litt høyere med spesiell behandling. Gniingen var at uansett filmtype du valgte, jobbet du med samme ASA for hele rullen (det være seg 12, 24 eller 36 eksponeringer).

Med film måtte du holde fast med samme ISO (ASA) for hele rullen.

Å jobbe med programmodus kan være litt som å filme - ved at det første du vil gjøre er å velge ISO-innstilling.

Dette kan være ISO 100 for godt utendørslys, kanskje ISO 200 eller 400 for lavere lysforhold, ISO 800 eller høyere for svake forhold (eller kanskje for når du skal ta bilder og trenger å kunne bruke korte eksponeringstider).

Noen har kalt programmodus "ISO-prioritet", fordi når du først velger ISO, vil det være innstillingen som vil forbli satt, selv når lukkerhastigheten og blenderåpningen endres. (Selvfølgelig er den store forskjellen fra film at du kan endre ISO fra skudd til skudd hvis du velger det).

Så du begynner med å sette ISO.

Så med mindre du har en spesiell grunn til ikke, foreslår jeg at du bruker målemetodene for gjennomsnittsmåling: Evaluerende på Canon, Matrix på Nikon. Disse vil ta hele bildet i betraktning og beregne eksponeringen.

Hvis kameraet er satt til programmodus, vil du nå se at det har valgt både blenderåpning og lukkerhastighetsinnstillinger. Avhengig av tilgjengelig lys, vil disse vanligvis være midt i innstillingsområdet - kanskje noe som 1/125th of a second, f / 5.6 og ISO 100. Det kan være lurt å endre disse, og vi kommer inn på det om et øyeblikk, men hvis ikke, er du klar. Neglefokus og ta skuddet.

Du kan skyte hele dagen slik, kameraet fungerer ganske mye som en pek-og-skyte-maskin. Som en nybegynner kan du konsentrere deg om viktigere ting - hovedsakelig komposisjon - og la kameraet finne ut av eksponeringen, i stedet for å gå over hva innstillingene dine skal være for hvert skudd. Ta bort clutchen og girskiftet og kjøringen er så mye lettere, ikke sant?

Kreativ kontroll

Den eneste tingen du gir fra deg når du lar kameraet ta beslutninger om eksponeringsinnstilling, er kreativ kontroll. Vi kan gå langt med kunstig intelligens, men sjelløse datamaskiner eller roboter, mens de er i stand til å spikere, får perfekt fokus hver gang, og kanskje til og med redigerer skuddet etterpå, vil aldri kunne lage ekte kunst.

To konsepter å forstå som en begynnende fotograf er hvordan blenderåpning og lukkerhastighet ikke bare kontrollerer eksponeringen, men også dybdeskarpheten og frysing / uskarphet av bevegelse. Hvis du ikke helt har forstått de kreative konseptene, oppfordrer jeg deg til å bruke tid på å lære forholdet mellom blenderåpning og dybdeskarphet, samt forholdet mellom lukkerhastighet og bevegelsesopptak.

Å jobbe med programmodus vil nesten alltid gi deg riktig eksponering, men du må også forstå når du vil overstyre de foreslåtte innstillingene for å få det kreative utseendet du søker.

Noen eksempler

La oss dele opp hvordan du kan jobbe i programmodus for forskjellige tolkninger av samme emne.

Det er en overskyet dag, så du setter ISO til 800.
Kameraet er i programmodus, og det antyder en eksponering.
Du bestemmer deg for at du vil ha en dypere dybdeskarphet, så du setter blenderåpningen til f / 22. (Blenderåpning kan vanligvis endres med ett hjul og lukkerhastigheten med et annet. Merk at når du endrer en innstilling, endres den andre innstillingen automatisk for å opprettholde riktig eksponering.)
Innstillingene dine er nå ISO 800, 1 / 20s og f / 22. (Merk at du må være på et stativ med en / 20-talls lukkerhastighet.)
Du fokuserer, og tar deretter skuddet.

Du tar en titt og bestemmer at det kan være bedre å isolere forgrunnsbladene med en lav dybdeskarphet. Fortsatt i programmodus ruller du en av rattene for å sette blenderåpningen på f / 4. Kameraet justerer lukkerhastigheten automatisk til 1/640 sekund for å opprettholde riktig eksponering. Du tar et nytt skudd.

Enkelt, ikke sant? ISO holdt seg låst på 800, og da du justerte blenderåpningen, justerte lukkerhastigheten seg selv.

Anta at du nå vil se effekten av lukkerhastighet på et objekt i bevegelse. Fortsatt i programmodus lar du ISO være på 800. For å fryse dråpene til en fontene, ruller du ratten for å få en 1/1600 sekund av lukkerhastigheten. Du tar skuddet.

Legg merke til hvordan toppbildet, tatt på 1/50-tallet, har flere uskarpe vanndråper og hvordan treet er skarpere ved f / 22. Det nederste bildet, tatt på 1/1600-tallet, fryser vannet bedre - men ved f / 4 er dybdeskarpheten mindre.

Nå, hva om du vil få litt bevegelsesskarphet på disse dråpene? Rull hjulet for å stille en lavere lukkerhastighet på 1/50 sekund. Blenderåpningen justeres automatisk.

Eksponeringskompensasjon er også mulig hvis du trenger å gjøre bildene litt lysere eller mørkere.

Jeg nevnte tidligere at du kan låse ISO-en når du jobber med programmodus. Avhengig av kameraet ditt, kan du også la ISO justere seg automatisk når lysforholdene endres. Prøv Auto ISO i kombinasjon med programmodus og se hvordan det fungerer for deg.

Ta deretter spranget

Programmodus kan hjelpe deg med å få gode eksponeringer. Og hvis du tar hensyn til innstillingene du velger, begynner du å forstå forholdet mellom blenderåpning, dybdeskarphet, lukkerhastighet og bevegelsesopptak. Programmodus kan også gi deg et godt utgangspunkt for å jobbe med en modus som blenderprioritet.

Si at etter at du har tatt et skudd i programmodus, ser du at kameraet valgte f / 11 som blenderåpning, og at du liker mengden dybdeskarphet som resulterte. Du kan deretter bytte til blenderprioritetsmodus (Av på Canon, A på Nikon), ringe inn en f / 11-blender og begynne å skyte. Kameraet forblir låst ved f / 11 mens du justerer lukkerhastigheten for forskjellige lysforhold.

Det samme gjelder lukkerhastighet. Hvis skuddet ditt i programmodus viser en fin bevegelsesuskarphet på 1/5 sekund, og du vil lage etterfølgende bilder med den uskarpheten, bytter du til lukkerprioritetsmodus (Tv på Canon, S på Nikon), ring inn / Femte sekund, og skyter bort.

Kameraet holder seg låst på lukkerhastigheten du valgte, og endrer blenderåpningen etter behov.

På det venstre bildet er fokus på trestammen i høyre kant. Ved f / 22 er det en god mengde dybdeskarphet. I programmodus, rull hjulet for å ta f-stopp til f / 4 for mindre dybdeskarphet. Kameraet kompenserer automatisk og setter lukkerhastigheten på 1/60 sek. Eksponeringen forblir identisk.

Tilbake til det trygge stedet

Hvis du spiller nok med innstillinger, kan du til slutt ødelegge ting til der du kommer til dårlig eksponering eller bli helt forvirret om hvorfor ting ikke fungerer for deg. Det er da programmodus kommer til unnsetning.

Dette var noen av de første bildene jeg laget da jeg fikk Canon for 10D år siden. Programmodus var alt jeg visste, men det fikk jobben gjort. Tror ikke du må umiddelbart lære å skyte i manuell modus for å lage fine bilder.

Sett kameraet i programmodus, sett ISO tilbake til en innstilling som passer for din belysningssituasjon (ISO 200 kan være et godt utgangspunkt), og det blir som å trykke på reset-knappen: du vil være tilbake for å la kameraet velg eksponeringsinnstillinger.

Hvis du synes Auto ISO fungerer bra, kan du prøve det også. Tanken er å ha et oppsett du alltid kan henvende deg til hvis du blir forvirret (en som du kan stole på for å gjøre gode eksponeringer konsekvent om nødvendig).

Det er enkelt å utforske forholdet mellom blenderåpning og dybdeskarphet mens du er i programmodus. Denne serien starter ved f / 4 til venstre, før en rull på hjulet åpnet blenderåpningen til f / 8 (midt), og deretter til f / 22 til høyre. Kameraet gjorde alle eksponeringsberegningene. Så enkelt som en, to, tre!

Uansett hvilken modus jeg velger å skyte i, til og med manuell, setter jeg alltid hjulet tilbake til programmodus før jeg slår av kameraet og legger det tilbake i vesken. Så, hvis det en gang-i-livet-skuddet presenterer seg, og jeg må ta kameraet, raskt slå på og skyte, kan jeg være trygg på at jeg får et rimelig godt eksponert skudd.

Jeg håper du ikke vil forstå denne artikkelen som at du ikke bør lære å skyte i blenderprioritetsmodus eller manuell modus, for det er sant at mange profesjonelle bruker disse innstillingene. Men hvis du er ny innen fotografering og blir konfrontert med mer informasjon enn du umiddelbart kan absorbere, kan det bare være hjelpende du trenger å jobbe i programmodus.

Når du arbeider i programmodus, kan du konsentrere deg om komposisjon mens du lar kameraet finne ut av eksponeringen.

Konsentrer deg først om å lære god komposisjon. Og sørg for at bildene dine er godt fokuserte, fordi uskarpe bilder er umulige å fikse i redigering.

Foreløpig, la kameraet hjelpe deg med eksponering til du begynner å pakke hodet rundt alt det du kan vite. Selv om du er en mer erfaren fotograf, kan du av og til oppdage at å vri modusvelgeren og jobbe i programmodus er det riktige valget for en gitt situasjon.

Mode spiller ingen rolle

Ta et fint skudd, og ingen kommer til å spørre hvilken kameramodus du brukte.

Folk spør vanligvis ikke hva slags maling, pensler eller lerret Leonardo da Vinci brukte da han malte Mona Lisa. Og når du tar et flott skudd, skal ingen bry seg om hvilken kameramodus du brukte, hva innstillingene dine var, eller til og med hvilket kamera og objektiv du brukte.

Omvendt, når bildet ditt er dårlig sammensatt, ikke har et lett identifiserbart motiv, eller bare ikke snakker til betrakteren, spiller det ingen rolle hvor mesterlig du kan være i manuell modus, eller om du har det beste kameraet penger kan kjøpe.

Fastslå Hvorfor du vil lage et bestemt bilde, finne din visjon, vite hva det er du vil kommunisere, og deretter bruke maskinen som er kameraet ditt til å produsere det bildet. Hvis du arbeider i programmodus får deg til det resultatet, er det et perfekt valg.

Beste ønsker for flotte bilder!

Hva synes du om programmodus? Har du noen gang brukt det? Hvorfor eller hvorfor ikke? Del tankene dine i kommentarene!