Hawai’i’s Big Island er full av fotograferingsmuligheter, inkludert de under overflaten. Jeg var nylig gjest på en underjordisk tur i Kazumura Cave, verdens lengste lavarør med en lengde på over 40 miles. Selv om jeg ikke utforsket hele lengden (bare en liten brøkdel), var dette min andre gang i et lavarør og første gang med min speilreflekskamera. Guiden min Jeffery fra Kilauea Caverns Of Fire var nådig nok til å la meg bruke litt tid på å eksperimentere med å skyte i hulen. Sammen med online forskning var det en enorm læringserfaring for meg, og jeg vil videreformidle det jeg har lært. La oss starte med noen grunnleggende ting.
Beskytt utstyret ditt
En av de viktigste aspektene ved hulefotografering er at bergarter omgir deg, åpenbart. Kameraer, har jeg funnet, liker ikke å komme i kontakt med bergarter på en hard måte. Det er viktig mens du utforsker en hule for å holde kameraet godt dekket. Du vil være i et ukjent territorium og gå på ujevne overflater, ofte på alle fire, avhengig av hulsystemet. En kameralomme eller ryggsekk er en god ide å holde kameraet trygt mens du utforsker.
Også huler pleier å være våte med fuktighet som faller ned fra taket. I tillegg til å pakke vekk kameraet mens du beveger deg, må du ta med et håndkle eller en klut for å tørke ned kameraet. Det kan også drapes over kameraet mens du fotograferer for å beskytte det ytterligere. Ofte vil vannet som drypper ovenfra føre med seg en rekke mineraler som er best å rense av før.
Ta med et stativ
Fordi jeg reiste lett til dette stedet, tok jeg ikke med meg et stativ. Dårlig ide. Dette gjorde skyting vanskeligere enn med et stativ. Ta med et stativ hvis du kan. Noen grotter utforsket av kommersielle selskaper tillater ikke bruk av stativer, så sjekk før du drar.
Bruk en ekstern lukkerutløser eller selvutløserfunksjon
Kameraristing kan ødelegge et bilde som det tar tid å produsere. Det er to måter å gjøre dette på: Bruk en ekstern lukkerutløser eller kameraets selvutløser. Hvis du forventer at du vil holde lukkeren åpen mer enn kameraets tregeste hastighet (ofte 30 sekunder), trenger du en kabel for å redusere risting. Ellers fungerer det bra med selvutløserfunksjonen.
Bruk en blits utenfor kameraet
Hvis du kan skaffe deg en blits utenfor kameraet, ta den med deg. Bilder tatt med blitsen på kameraet har en tendens til å være flate og todimensjonale. Med en blits utenfor kameraet kan du introdusere mer skygge og gi bilder dybde. Mer enn en blits kan brukes om gangen for å lyse opp hulen.
Bruk hodelykt
Når du grotter, vil du alltid ha to lyskilder med deg. Gjør primærlyset til en hodelykt. Dette vil gi hendene dine fri til å sette opp stativet og ramme inn bildet. En LED-hodelykt fungerer best fordi lystemperaturen er nærmest blitsen din, men det spiller ingen rolle fordi du …
Sett hvitbalansen til å blinke
Før du går under bakken, sett hvitbalansen til blitsinnstillingen hvis dette er et alternativ. Ettersom alle bildene dine vil være med blitsen mens du er i dypet (forutsatt at du ikke er i en kommersielt opplyst hule), er dette en av disse livsforenklingstrinnene for å fjerne feil fra å snike seg inn. Til slutt betyr det ikke noe du skal… .
Shoot In RAW
Å skyte i RAW er virkelig måten å gå under jorden. Det vil gi deg størst mulig bredde i det digitale mørkerommet senere for både eksponering og hvitbalanse (som du allerede har satt til å blinke, ikke sant?).
Senk ISO
Selv om du bruker blitsen til å lyse på de fleste områdene av scenen, kan det hende du fortsatt har veldig svarte flekker her og der. For å redusere sjansen for støy som kryper inn, ta ned ISO. Jeg foreslår 800 eller lavere, avhengig av kameraets funksjoner. Jeg avsluttet skytingen på ISO 640 som et kompromiss, men tror jeg burde ha gått lavere. Jeg er fornøyd med mangelen på støy, men kunne jeg gått lavere? Hmmmm….
Lang lukkertider er sverd med to kanter
En ting jeg syntes var lett å gjøre var å la lukkeren være åpen i 30 sekunder av gangen og deretter fylle området med lys fra blitsen. Hvis kameraet ditt har hot spots på CCD-en som dukker opp med lukkeren åpen så lenge, vil du kanskje øke hastigheten litt eller håndtere flekkene i etterbehandlingen. Jeg forklarer teknikken min i et nytt innlegg.
Bruk manuell fokus
Dette passer inn i kategorien for fjerning av variabler med ISO og RAW. Bli vant til å bruke manuell fokus i en hule. Hvis det ikke er mange lyskilder, og lommelykter / frontlykter beveger seg mens du setter opp scenen, vil kameraet prøve å ta tak i alt det kan se. Det kan hende du ikke liker det etter at bildet er tatt. Hvis du bruker en vidvinkelobjektiv og motivene er fjerne og fokuseringen er vanskelig, må du først vri fokusringen helt til uendelig og deretter slå av litt. Når du har tatt ett skudd, kan du se gjennom på LCD-skjermen og justere etter behov.
Håndterer kommersielle huler
Kommersielle huler er de oppsett med rikelig med lys. Dette kan også omfatte mange nasjonalparker rundt om i verden. Disse hulene kan ofte være veldig morsomme, siden de allerede er godt opplyst og ikke krever ekstra lys. De kan også ha arealoppsett for bruk av stativ eller en guide kan være i stand til å hjelpe med plassering. Hvis du er på tur, kan ting bevege seg raskt, og det kan være folkemengder å forholde seg til. Ta kontakt med turoperatøren og se om du finner når den langsomme delen av dagen er, eller om det ville være greit hvis du ble litt tilbake. Svaret kan ofte være, "Nei", men spørsmålet åpner ofte dører til muligheter du kanskje ikke har vurdert, så gi guiden en sjanse til å hjelpe deg. Hvis det er en tur i egen tempo, er du klar!
Ta med en bred linse
Ta med så bred linse du kan. Grotter kommer i alle fasonger og størrelser, men de fleste scener er i stor skala. Jeg foreslår at du starter rundt 18 mm for en APS-størrelsessensor eller 28 mm for full ramme. Jeg endte opp med å bruke en 16-35 mm zoom og jeg elsket å ha bredden. Når det er sagt, er det noe nærarbeid som vil ha nytte av en strammere prime eller tele. Hvis du har plass, ta med begge deler, men bare husk at hulene er fylt med fuktighet, ofte luftbårne, så vær forsiktig med å skifte linser og hold det til et minimum hvis du må.
Sett en person inn i bildet
Ofte går skalaen til en hule tapt uten referansepunkt. Selv om nærbilder ikke virkelig vil tjene på å tilføre et menneske, kommer bilder i større skala bedre ut med noen som står der. Du må stille opp personen og ha dem i ro mens du tar bilder, ellers vil de vises uskarpe med lengre lukkertid. Omvendt kan du få dem til å flytte til flere skudd hvis du vil leke. Eller få dem til å bevege seg ut av et litt opplyst område for å skape en spøkelseseffekt. Prøv forskjellige ting og se hva som fungerer for deg!
Snu pannen (kameraet) opp ned
Hva er forskjellen mellom de to bildene nedenfor, begge tatt med blits festet til kameraet? For det første er dette en del av huletaket veldig nær bakken for å gi deg perspektivet. For det andre er alle opptaksparametrene de samme (ISO 640, 1/125 f / 2.8). Nå kan du se forskjellen (ved siden av at fokuspunktet er nærmere i ett)?
Svar: Bildet til høyre er skutt med kameraet opp ned. Dette tillot bedre belysning fra blitsen, mindre skygge og en annen vinkel. Selv om jeg kunne ha valgt et bedre fokuspunkt (nevnte jeg at det er veldig mørkt i huler?) Håpet jeg å illustrere hvordan å ta en annen takt kan gi forskjellige resultater. Eksperimentering er navnet på spillet på dette tidspunktet.
Som en primer er dette noen av de grunnleggende for å komme i gang med å fotografere huler. Se etter et innlegg de neste dagene der jeg kommer inn på detaljene i hvordan jeg tok et par bilder, inkludert å vise alle feilene jeg gjorde, så forhåpentligvis trenger du ikke!