I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan du fotograferer Melkeveibuen. Jeg skrev denne guiden fra synspunktet til en person som i stor grad har lært seg selv. I løpet av de siste fire årene har jeg også hatt den uvurderlige hjelpen fra en nattfotograf. Jeg gjorde alle feilene og prøvde så mange korrigeringer mens jeg lærte og jobbet for å inspirere andre til å prøve det også. Jeg vil innrømme at jeg liker nattbildene mine når de ser ut som de er tatt om natten, bortsett fra bilder fra måneskinn som noen ganger kan slå natt til dag.
Bakgrunn og historie
Jeg vokste opp på Stillehavsøya Tarawa midt i Stillehavet på 1960-tallet. Vi hadde ingen forurensning - ingen store byer. Bare kokospalmer og svart svart himmel om natten, med Melkeveien som sitter over havet. Jeg var den eldste sønnen, så jeg fikk sitte med stoppeklokken og regne for faren min da han prøvde å fange stjernene og Melkeveien på film. Dessverre gjorde han det aldri. Først etter introduksjonen av digital kunne jeg se hvorfor: Det er altfor mange ting å gå galt på film. Følgende opplæring er hentet fra min erfaring med å bruke en Nikon D600 og Samyang 14mm f / 2.8. Dette er et fullformatskamera og -objektiv, men alle teknikkene nedenfor kan enkelt konverteres til DX- og beskjæringssensorkameraer.
Grunnleggende kamerainnstillinger
Nedenfor er de grunnleggende kamerainnstillingene jeg bruker for å fotografere Melkeveisbuene:
- Kameramodus: Manuell
- Hvitbalanse: 4000-4200
- ISO: 3200-5000
- Filformat: 14 bit RAW + JPEG.webp (siden noen ting jeg vil gjøre ikke bruker RAW)
- Utløser: 2 sekunders timer. På den måten berører du ikke kameraet i det hele tatt, bortsett fra timeren. Alternativt kan du bruke en fjernkontroll
- Lukkerhastighet for enkeltbilder: 20 sekunder
- Lukkerhastighet for buer: 25 sekunder (mer om dette senere); tiden endres ikke, uavhengig av måneskinn eller mørke
- Blenderåpning: f / 2.8 på en mørk natt, eller den største blenderåpningen på linsen. I måneskinn, f / 4-5.6
- Støyreduksjon ved lang eksponering: På
- VR / IS: Av, hvis objektivet har det
Et annet verdifullt tips er å flytte fokus fra utløseren til en dedikert knapp (for eksempel AF-På). På den måten tar utløseren bare bildet og fokuserer ikke på nytt, slik at du ikke ender med et ødelagt bilde. Eller bytt kun til manuell fokus.
Etter å ha gjort alt dette, er mitt første skudd å teste og sørge for at alt er perfekt. For eksempel er hjørnene på skuddet pinpoints eller stier? Dette er noe du må rette opp i mørket. Noen ganger kan et stykke papir med innstillingene dine være på en god ide å bruke. Spesielt når du begynner på astrofotografering, er nattmiljøet perfekt for å gjøre feil som er enkle å unngå om dagen. En liste over eksponeringsinnstillinger og andre menyinnstillinger er viktig å huske, og hvis du glemmer det, kan du enkelt henvise til papiret - du har en fakkel! Alt dette blir andre natur, jo mer du lærer og praktiserer.
Et annet godt tips er å bruke innstillingen "Min meny" (hvis kameraet ditt har en) for å lagre alle viktige innstillinger du vil bruke om natten. Et annet alternativ er å lagre disse innstillingene i en dedikert kameramodus som U1 / U2 eller menybanker.
Fokusering
Dette er en av de vanskeligste tingene å gjøre om natten. Det er en artikkel på Photography-Secret.com om fokus om natten, men jeg vil dekke litt informasjon her også.
Jeg anbefaler deg å bruke “live view” - finn en lys stjerne, forstørr LCD-skjermen og fokuser manuelt, da det ikke er autofokus i nattens svarte. Eller, den late måten jeg bruker er å fokusere på skyene eller noe annet objekt i det uendelige i løpet av dagen. Når den er perfekt i livevisning, teipes objektivringen på fokus slik at den holder seg i samme posisjon. Fordelen med båndet er at det forhindrer deg i å flytte objektivfokuset ved et uhell, og ødelegge nattehimmelen. Dette er også et godt tidspunkt å slå av autofokus.
Regler og litt matematikk
De to første forsøkene mine viste mye løfter, så jeg trodde jeg ville se nærmere på dette, men jeg trengte mer lys, så det var et tilfelle av hvor lang tid jeg kunne holde skodden åpen for. Internett viste meg to regler for den ideelle tiden: "600" og "500-regelen."
I utgangspunktet deler du dette tallet med brennvidden din, noe som gir tiden i sekunder som din maksimale lukkerhastighet kan være, mens du unngår stjernespor i bildet. For eksempel, for et 14mm-objektiv, vil du få en 42 sekunders eksponering når du bruker 600-regelen (600 delt på 14mm = 42).
Imidlertid fant jeg ut at stjernene ville løpe hele tiden når de skyter så lenge. Ting var bedre med 500-regelen, som sier at jeg burde ha det bra på 35 sekunder. Likevel fant jeg stjernene mine der det ikke var noe som helst på kanten av rammen, og jeg var tilbake til tegnebrettet for å finne riktig tidspunkt. Jeg gikk ned til 28sec, 26sec, 25 sec og til slutt ned til 23 sec, der jeg ikke kunne se noe etterfølgende i det hele tatt. Så ved reverse engineering endte jeg med 333 som riktig figur. Som du ser er det langt fra 500 eller 600!
Så hvis jeg bruker “333-regelen”, vil jeg få 23,78 sekunder med det samme 14 mm-objektivet. Dette fungerer bra, men jeg kan ikke endre den interne lukkerhastigheten på en Nikon til tall mellom 20 og 25, med mindre jeg bruker en ekstern lukkerutløser. Løsningen er bare å plukke den ene eller den andre; du bør ikke se for mye etterfølgende på 25 sekunder, men du kan gå ned til 20 sekunder hvis du vil være trygg.
Hvis du har et beskåret sensorkamera som Nikon D7100, bruk følgende matematikk: 333 delt på 1,5 (beskjæringsfaktor) = 222, så dette blir en “222-regel” for 1,5x beskårte sensorkameraer. Del deretter brennvidden med dette tallet for å oppnå riktig lukkerhastighet. For eksempel, for en 18 mm linse, vil 222 delt på 18 resultere i en eksponeringstid på 12,3 sekunder.
For APS-C / DX-skyttere ville Samyang 10mm f / 2.8 ED AS NCS CS være det riktige valget, tilsvarende et 15 mm objektiv på fullformatskameraer.
For alle andre kamerasystemer med en annen avlingsfaktor, bruk de samme basenumrene som referanse og ta hensyn til avlingsfaktoren. For eksempel, for Canon-kameraer med 1,6 x beskjæringsfaktor og 18 mm linse, vil tallene se slik ut:
- 333 delt på 1,6 x (avlingsfaktor) = "208-regelen"
- 208 delt på 18 mm = 11,5 sekunder
Bruk disse innstillingene som en start, men test og sjekk alltid ditt første bilde for å se om du trenger å justere annerledes. Alle linse / kamerakombinasjoner er forskjellige, så sjekk ved å forstørre bildet på baksiden av kameraet for å se hele detaljene. Det avhenger også av himmelen du fotograferer, siden stjernene beveger seg raskere over himmelen når de er nærmere himmelekvator (lenger borte fra Nordstjernen for lesere på den nordlige halvkule). Så alle disse tallene er estimater, men de burde få deg på rett spor.
Stativ og stativhode
På nettstedet er det en utmerket artikkel om valg av stativ. Over tid vil du oppdage at de beste stativene er verdt pengene, siden de vil tjene deg i mange år fremover. Betrakt et solid stativ som en viktig investering, så kjøp det en gang og kjøp det riktige fra starten. Mitt eget stativ har ingen senterkolonne, så det er stabilt. Og på 6’3 ″ er søkeren min i øyehøyde. Jeg bruker et kulehode som er kalibrert på bunnen, slik at jeg kan bevege hodet rundt i korrekte bevegelser av grader for å ta panoramabilder.
Stativet mitt har noen små tillegg. Jeg har en liten boblehøyde på toppen av hvert ben, slik at jeg lett kan se vinkelen på stativet. Å bruke et enkelt åndsnivå er ikke like nøyaktig, når du kommer til å sy en gruppe på 13 bilder for å lage et fullstendig 360-graders panorama eller 16 bilder av en dobbel rad Bow.
Jeg bruker et "L-brakett" på kameraet, så det er like enkelt å skifte fra vertikal til horisontal retning som å ta av kameraet og snu det, med hodet uendret. En annen verdifull investering.
Jeg bruker "Virtual Horizon" -funksjonen til kameraet for å nivåere kameraet opp til nivåhodet på stativet, og jeg har alltid litt drag på stativhodet, slik at kameraet ikke kan bevege seg alene under egen vekt. Du vil ikke at noen feil skal ende opp med problemer som er vanskelige å fikse når du har lastet opp bildene dine på en stor skjerm.
Planlegger
Jeg bruker fire verktøy for å planlegge hvor jeg går, når, hvilken retning jeg skal skyte, og viktigst av alt, hva jeg kan forvente å se:
- Stellarium - dette vil vise deg hvor du kan finne Melkeveien, og den er veldig enkel å bruke.
- Moon Phase Plus - eller en lignende app for å se månens tilstand.
- Google Earth - for å se nettstedet før du kommer dit (selv om jeg alltid kommer dit tidlig for å se meg rundt; ting endrer seg!)
- Nattlys - for å se hvor mørkt det er der du planlegger å ta bilder. Jeg bor i Perth, Western Australia, så jeg er velsignet med veldig svart himmel og så få byer rundt.
Ikke glem å skaffe deg en god app for å sjekke været, spesielt eventuelle skybevegelser i området.
De tidlige skuddene
Min egen erfaring startet da jeg kjøpte en Nikon D600 og en Samyang 14mm f / 2.8 AE. Mitt første skudd var på en måneskinns natt og brannen vi hadde den dagen:
Jeg telte i hodet da jeg holdt lukkeren åpen med en fjernkontroll og ikke engang tenkte på den tiden å bruke en skikkelig tidtaker. Det er veldig forvirrende ute i mørket, og det er mye å huske, så de første nettene var en skikkelig rettssak. Min neste kveld ute valgte jeg en veldig mørk natt uten måne:
Aldri gi opp hvis skuddet ditt kanskje ikke er helt det du ønsket - jeg ba medfotograferen min om å stå stille mens han sto på siden av kameraet sitt og satte det. Han tente på hodelykten, justerte Nikon D800E og 14-24mm, og flyttet seg deretter tilbake for å ta skuddet. Her er det skutt hender, kamera, stativ og kropp som en - ute under stjernene, magien med lang eksponering.
Melkeveisbuen
Det neste trinnet er å være i stand til å lage en Melkeveisbue av skuddene dine. Jeg må tilstå her - jeg hadde ingen anelse om hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg tok dem først som horisontale, da det tok kortere tid og lettere å sy. Feil! Det var en vanskeligere og feil måte å ta bildene på. Det er bedre å ta bilder i vertikalt format, ettersom du også får flest stjerner i bildet og informasjon når det hele er sydd sammen.
Jeg hadde Milky Way Bow-skuddene mine 3 måneder før jeg kunne få et godt program for å sy dem. De fleste programmer vil sy godt for dagbilder, men mislykkes for nattbilder. Jeg prøvde en rekke forskjellige verktøy, inkludert Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice og Hugin. Jeg hadde alle slags problemer med dem alle på sine egne måter. Sammenlign for eksempel de to bildene nedenfor. Den første ble sydd i Photoshop - bakken er flat og du ser dobbeltstjerner ved skjøtene, men ikke slik du ser stjernene på himmelen.
Min andre nattpartner fortalte meg å prøve PTGui - det viste seg å være det beste for astrofotografering. Det er ikke gratis, men resultatene taler for seg selv:
Du må sette kontrollpunkter, og du har langt mer kontroll over sluttresultatet. Du kan flytte det hele og bruke maskeringsverktøy også (den beste måten å kvitte seg med fly).
Oppsett
Når jeg gjør en Melkeveisbue eller et 360 graders panorama, tar jeg meg tid til å sørge for at stativhodet er i vater på alle tre av mine ekstra boblenivåer. Så handler det om å sørge for at Virtual Horizon i kameraet også er bra. Deretter starter jeg fra et innstilt punkt på stativhodet med 14 mm linse og flytter oppsettet i trinn på 30 grader for hvert loddrett skudd før eller etter Melkeveisbuen. Det er her de små etterfølgende stjernene på 25 sekunder kan elimineres i sømprosessen. Jeg har til og med gjort en to-radssøm av Melkeveien:
Noen ganger må du være fleksibel. Da jeg kom til nettstedet, var det jeg trodde var 14 mm, faktisk min 50 mm f / 1,8-linse, og min 16-35 mm f / 4 var også i vesken. Jeg hadde aldri brukt denne linsen til astrofotografering, men en tre-timers kjøretur var en lang vei å gå for å få den. Så et annet tips er å alltid dobbeltsjekke og sørge for at du har alt i vesken din før du reiser! Nikon 16-35mm f / 4G VR strålte etter at jeg gikk gjennom det ferdige fotosettet fra objektivet, og heldigvis holdt jeg et ekstra tape på toppen av stativbenet, bare i tilfelle.
Sammendrag
Jeg håper at denne artikkelen på en eller annen måte har tatt mystikken ut av nattfotografering for deg. Jeg er bare en gjennomsnittlig Joe, ikke en profesjonell fotograf, så dette er informasjonen og tipsene jeg kan dele med deg basert på det jeg har lært så langt. Det er mitt håp at hvis du får en sjanse, vil du få ut kameraet og prøve. Det er ingenting som det aller første bildet på baksiden av kameraet ditt om natten!
Da min nattskytespiller spurte meg hvorfor jeg ønsket å gjøre astrofotografering, var svaret mitt: "test hjernen, tålmodigheten og besluttsomheten." Det lønner seg alltid å planlegge fremover, så du har noen ting å jobbe med. Hvis du aldri planlegger, vil du aldri gå - så enkelt som det. Noen av bildene fra denne artikkelen er fra 4 timers kjøreturer ut av metroområdet, så husk at du må planlegge, og at du må tenke godt på forhånd. Hvis du følger noen få enkle prinsipper påpekt i denne artikkelen, er jeg sikker på at du kan få noen flotte bilder om natten!
Jeg vil også påpeke at ingen av disse bildene har blitt endret i annen programvare enn noen globale redigeringer. Jeg forbedret ikke Melkeveien i Photoshop som mange andre gjør, for som tidligere filmskytter foretrekker jeg dette naturlige utseendet. Jeg har skrevet ut store bilder på 1200 cm x 750 cm i metall til hjemmet mitt, slik at jeg kan huske hvorfor jeg eier et kamera og liker livet.
Håper å ta deg ut under stjernene og nyte nattehimmelen!
Dette gjesteposten ble bidratt av Steve Paxton.