Hva skaper en god nattfotografering?

Overalt i verden, i løpet av et år, vil solen være under horisonten omtrent 50% av tiden. Selv om det kan ta litt tid før solnedgangen forsvinner helt, er det trygt å si at vi tilbringer en stor del av livet under mørk himmel. Normalt er natt ikke noe folk likestiller med å være våken, selvfølgelig, men landskapsfotografer er rare mennesker. Faktisk kan måneskinn og Melkeveien føre til noen av de beste bildene du tar, og de er vel verdt å utforske med kameraet ditt. I denne artikkelen vil jeg gå gjennom egenskapene som gjør noen linser bedre enn andre for stjerne- og nattlandskapsfotografering.

1) Kriterier

Mer enn nesten hvilken som helst annen type utstyr, må en linse for nattlig landskapsfotografering oppfylle et bredt spekter av vanskelige krav. Her er hva de beste av disse linsene har:

• En stor blenderåpning: Om natten kjemper du for hvert foton. En stor blenderåpning gir mer lys på kamerasensoren.
• En bred brennvidde: Når jorden snurrer, begynner stjernene på bildet ditt å bli uskarpe over himmelen. Når du bruker en bred brennvidde, ser de imidlertid ikke ut til å bevege seg så mye. Så med en vidvinkelobjektiv kan du bruke lengre lukkertider og slippe mer lys på kamerasensoren. (Hvis du forsettlig prøver å fange stjernespor, er det imidlertid ikke nødvendig med bredere brennvidde - faktisk foretrekker du kanskje lengre brennvidde, siden du ser uskarphet raskere.)
• Høy skarphet: Vær oppmerksom på hjørnene på et bilde for nattfotografering, siden du tar bilder med brede blenderåpninger, der de fleste objektiver er betydelig mindre skarpe.
• Lav koma: Noen linser får lyse lyspunkter, som stjerner, til å smøre ut når de er i hjørnene av rammen din. Gode ​​linser har mindre koma.
• Lav vignettering: Hvis hjørnene på bildet ditt er for mørke, må du gjøre dem lysere i etterproduksjonen, noe som gir mye støy / korn.

Vanligvis er de viktigste egenskapene til et nattfotograferingsobjektiv dens maksimale blenderåpning og bredeste brennvidde. Hvorfor har disse så stor betydning? Enkelt: de påvirker mengden lys som når kameraets sensor.

2) 500-regelen

Før vi dykker dypere, la oss dekke noe kjent som 500-regelen. Denne regelen sier at - for å unngå uskarpe stjerner - er den lengste lukkertiden du kan bruke, lik 500 delt på brennvidden.

For eksempel, hvis brennvidden din er 20 mm, sier 500-regelen at du kan bruke en lukkerhastighet på 500/20 eller 25 sekunder. Her er et raskt diagram over de lengste lukkerhastighetene du kan bruke om natten for et gitt objektiv. (Tallene nedenfor er fullformatekvivalenter. Hvis du for eksempel har et 18mm-objektiv på et 1,5x beskjæringssensorkamera, må du se på 28mm i dette diagrammet):

• 11mm: 45,5 sekunder
• 12mm: 41,7 sekunder
• 14mm: 35,7 sekunder
• 16mm: 31,3 sekunder
• 18mm: 27,8 sekunder
• 20mm: 25 sekunder
• 24mm: 20,8 sekunder
• 28mm: 17,9 sekunder
• 35mm: 14,3 sekunder
• 50mm: 10 sekunder
• 85mm: 5,9 sekunder

500-regelen ble tidligere kalt 600-regelen, og nå begynner jeg å høre at noen kaller den 400-regelen. Tallene endrer seg stadig fordi nye kameraer har flere og flere piksler, noe som betyr at de kan oppdage mindre og mindre stjernebevegelser. Diagrammet ovenfor er en god guide, men du vil teste ditt eget kamera for å bekrefte at det ikke er for mye bevegelse, spesielt hvis du har et nylig kamera med et ekstremt høyt megapikselantal (mer enn 36).

3) Kombinerer blenderåpning og brennvidde

Rask, hvilken er bedre for stjernefotografering - et 14mm f / 2.8-objektiv eller et 24mm f / 1.8-objektiv?

500-regelen favoriserer 14mm, men 24mm har bredere blenderåpning. For å beregne hvilken som faktisk slipper inn mer lys, må du se om den brede blenderåpningen på 24 mm kompenserer for lengre eksponering av 14 mm.

Ting blir enda mer kompliserte når du begynner å bruke linser på kameraer med forskjellige sensorstørrelser. Hva er bedre om natten - et 7mm f / 2.8-objektiv på et mikro-fir tredjedels kamera, eller et 24mm f / 4-objektiv på et fullformatskamera?

Jeg har alltid opplevd disse spørsmålene tidkrevende, så jeg lagde et diagram som vurderer linsene for deres nattlige fotograferingspotensiale. Dette diagrammet har gått gjennom mange forskjellige versjoner, men til slutt bestemte jeg meg for at den beste måten å ordne det på, er basert på ISO som gir bildene dine en akseptabel lysstyrke om natten. (Tydeligvis er en lavere ISO bedre, siden det endelige bildet ikke er så støyende.)

For eksempel, med et 20 mm objektiv - en 25 sekunders eksponering ved 500-regelen - ved f / 2.0 på et fullformatskamera, hvilken ISO trenger du for å ta et bilde som er lyst nok? ISO 2563 (avrundet til ISO 2500, som kameraet ditt lar deg stille inn), i henhold til diagrammet nedenfor. Jeg har også uthevet og understreket noen populære linser som folk bruker til nattfotografering, slik at du kan se hvordan de sammenlignes med hverandre:

Viktig notat: Som du kanskje har lurt på, vil denne “riktige lysstyrken” -eksponeringen ikke være nøyaktig i alle tilfeller, avhengig av forholdene du møter. På bestemte tider på natten, og under forskjellige måneforhold, har jeg brukt alt fra ISO 200 til ISO 6400 med suksess, selv med samme blenderåpning og lukkerhastighetsinnstillinger. Verdiene ovenfor er kalibrert for de lyseste delene av Melkeveien under en klar, månefri natt uten lysforurensning, og et objektiv som ikke har noen vignettering - ganske ideelle forhold. Med andre ord, dette er en poengsum som hjelper deg med å sammenligne linser, og ikke nødvendigvis en anbefaling for ISO-innstillingen din i felt, med mindre du skyter under ideelle forhold.

Noen andre punkter å nevne:

• Åpenbart avrunder disse verdiene. Kameraet ditt lar deg for eksempel ikke velge en ISO-verdi på 2965, så det er bare å runde opp til 3200.
• Dette diagrammet er designet for et fullformatskamera, men du kan fortsatt bruke det med et beskjæringssensorkamera - bare vær nøye med verdiene du velger. På den ene siden, hvis du prøver å finne ut hvilken ISO du skal bruke (som, som nevnt ovenfor, ikke nødvendigvis anbefales), må du bare multiplisere objektivets brennvidde med avlingsfaktoren, og du er god å gå. For eksempel, med Olympus 8mm f / 1.8-objektiv på et mikro-fire-tredjedels kamera (2x beskjæring), er riktig ISO i skjæringspunktet mellom 16mm og f / 1.8. Her er det ISO 1691, eller ISO 1600.
• Men hvis du prøver å sammenligne nattkvaliteten på linser på tvers av sensorstørrelser, er prosessen en annen. Multiplisere både brennvidde og blenderåpning etter beskjæringsfaktoren for å finne ISO-ytelsen som tilsvarer fullformat. Dette lar deg sammenligne linser på tvers av forskjellige sensorstørrelser for å se hvilken som er best for nattfotografering. I dette tilfellet har Olympus 8mm f / 1.8 ved ISO 1600 samme nattfotografering "score" som et 16mm f / 3.6-objektiv ville gjort på et fullformatskamera. I dette tilfellet er det ISO 6356.
  • Når vi ser på denne poengsummen, vil Olympus 8mm f / 1.8 overgå et 16-35mm f / 4-objektiv på et fullformatkamera, siden 16-35mm f / 4 “scorer” 8160. Imidlertid vil det tape til 16 -35mm f / 2.8-objektiv på fullformatkamera, som "skårer" ISO 4080. Ganske enkelt!

(Hvis noen vil ha formlene jeg brukte til å lage diagrammet ovenfor, er de rotete, men jeg kan ta bilder og legge dem til i kommentarfeltet nedenfor. I det vesentlige var alt jeg gjorde å se på en god eksponering under ideelle forhold - 20 sekunder, f / 2.0, ISO 3200 - og beregne deretter ISO-verdier som gir nøyaktig samme lysstyrke, bare med forskjellige blenderåpninger og brennviddeinnganger (lukkerhastighet).)

4) Dybdeskarphet om natten

Du vil ikke vite det fra diagrammene ovenfor, men et 14-24mm f / 2.8-objektiv er betydelig bedre enn et 50mm f / 1.4 for nattfotografering. (I følge kartene vinner 50mm ut, siden det tillater en ISO på 3200; 14-24 krever en ISO på 3576.)

Hvorfor er 14-24mm f / 2.8 bedre? Enkelt: dybdeskarphet.

Brede vinkler har mer dybdeskarphet enn noen annen linse. En 14mm f / 2.8 er nesten perfekt her - den kan fange hele landskapet i fokus, fra 1,2 meter til stjernene. Til sammenligning gir 50mm f / 1.4 bare et skarpt bilde fra 30 meter.

(Teknisk sidemerknad som du kan hoppe over: Hvordan fikk jeg disse tallene? Det hele koker ned til dette: hvert objekt på bildet ditt har - i det minste - en liten uskarphet for det, både fra diffraksjon og fra savnet fokus. Tradisjonelt, når størrelsen på uskarpheten var større enn 30 mikrometer på kamerasensoren eller filmen, ble det sagt at den var "ute av fokus." Jeg synes at denne definisjonen ikke er god nok for dagens kameraer, der en uskarphet på 30 mikrometer kan være veldig merkbar. For nattfotografering må du imidlertid slappe litt av standardene dine. I dette tilfellet fungerer den gamle 30 mikrometer-definisjonen faktisk bra, så jeg var i stand til å bruke en vanlig online dybdeskarphetskalkulator for å finne verdiene ovenfor.)

Selv med en ultravidvinkelobjektiv vil du likevel ha problemer med å få alt i fokus om natten. Fysikk virker rett og slett mot deg. Hvis du har prøvd alt annet, bør du vurdere å bevege deg bakover så mye som mulig - plasser forgrunnen lenger borte fra linsen. Selvfølgelig er det ikke alltid mulig, og for den nærmeste forgrunnen hjelper det fortsatt ikke nok. Noen ganger vil jeg til og med stoppe ned litt (og deretter heve ISO-en) hvis det er et spesielt vanskelig landskap.

Til syvende og sist har du kanskje ikke noe annet valg enn å fokusere stabelen av bildene dine. Ta en serie bilder på forskjellige fokuseringsavstander, og kombiner dem deretter i etterproduksjon. Om natten er dette imidlertid veldig vanskelig og tidkrevende, og jeg anbefaler det på det sterkeste med mindre du ikke har noe annet valg.

5. Konklusjon

Nattfotografering er en av de mest krevende måtene å bruke utstyret på, og ikke alle linser er i stand til å gjøre det.

I tillegg til forventede vanskeligheter med bildekvaliteten (skarphet, vignettering og koma), må du finne en måte å jobbe med så lite lys som mulig for å lage bildene dine. Det eneste verktøyet du har - lukkerhastighet og blenderåpning - blir presset til bristepunktet.

Diagrammet ovenfor gir deg en god ide om ISOen du trenger for oppsettet ditt, men det er ikke bare den informasjonen som betyr noe. Du bør også ta hensyn til dybdeskarpheten; om natten blir det ikke mye.

Det er tydelig at nattlig landskapsfotografering er en vanskelig jobb. Det er imidlertid også verdt innsatsen. Første gang du tar tilbake et godt bilde av Melkeveien eller en stjernehimmel, blir du hekta - jeg vet at jeg var det. Og selv om linsene du bruker absolutt betyr noe, er de ikke alt. Den vanskeligste delen er bare å være ute om natten i utgangspunktet. Når du gjør det, vil gode bilder følge.