En introduksjon til Shooting Stars Trails

En introduksjon til Shooting Star Trails av Trevor Williams.

Jeg vil prøve å forklare her hvordan man kan fange stjerner over lang eksponering, slik at de etterlater seg en "sti" eller en lysstrøm. Det som faktisk registreres er stasjonære stjerner og jordens rotasjon. Bildene som er opprettet har en unik magi om seg som fenger seerne.

Mange nevner at deres kjærlighet til fotografering kommer fra å fange det perfekte øyeblikket i tiden. Når du skyter om natten blir disse "øyeblikkene" litt lenger. Når stjerneskudd løper, blir disse øyeblikkene til timer. Å fange den perfekte timen eller to i tide er det som gjør stjerneskuddløypene så morsomme for meg. Når jeg ser på bilder av stjernespor, minner de meg om at denne store steinen vi lever på snurrer ut i verdensrommet. For slike fantastiske bilder er teknikken ganske enkel.

Du trenger et par ting før du drar ut på natten, spesielt et kamera som kan skyte i "pære" -modus. Du trenger også en kabelutløser og et sted langt fra alle bylys. Jeg leter vanligvis etter et sted med noen forgrunnsinteresser som noen trær eller gamle bygninger. Du bør også sørge for at du er forberedt på miljø og vær.

Før vi setter i gang, foreslår jeg at du setter deg inn i bilen din og kjører langt borte fra byen. Mengden synlige stjerner vil øke kraftig jo lenger unna du kommer fra hvilken som helst by. Det er noen måter å gå på stjerneskuddstier. Vi vil starte med det grunnleggende som ikke endrer om man bruker et filmkamera eller et digitalt kamera. Før du setter opp kameraet på stativet, er det lurt å sette fokus. I mørket er det ikke lett å få AF til å låse seg fast på noe.

Jeg foreslår at du prøver på en av de lysere stjernene på himmelen, og hvis det ikke fungerer, sett fokuset til uendelig. Det kan synes å være den åpenbare tingen å gjøre fra starten, men ikke alle linser er helt nøyaktige. Hvis du klarer å få kameraet til autofokus, må du stille det på MF eller manuell fokus før du starter eksponeringen, ellers vil det stjernesøke igjen når du starter eksponeringen. Når du har satt fokus, sett kameraet på stativet og komponer bildet.

Prøv å ikke ta med direkte lyskilder, som gatelys, i bildet. En ting til å tenke på er hvitbalanse. Jeg pleier å skyte nattehimmel med hvitbalansen satt til “wolfram” som gir et pent blått utseende. Varmere farger har en tendens til å gi himmelen et skittent utseende. Jeg foreslår nå at du tar et testskudd som hjelper til med å komponere ditt endelige skudd. En 2-3 minutters eksponering ved høy ISO og bred blenderåpning er nok til å kunne se hvilken retning stjernene beveger seg og la en forestille seg hvordan det endelige bildet vil se ut.

For fotograferingsalternativer kan man velge å gjøre det hele i ett skudd eller skyte flere skudd og "stable" dem etter bruk av programvare. Jeg personlig synes at å skyte flere bilder og stable dem gir mye bedre bilder enn de som er gjort alt i ett skudd. Hvis du skal gjøre alt i ett skudd, bør din største bekymring være støy.

For å unngå støy, kan man bruke en smalere blenderåpning og en lavere ISO-hastighet, men disse innstillingene vil vanligvis ikke ta opp veldig mange stjerner. Hvis dette er ruten du skal ta, og jeg foreslår i det minste å prøve den, så fokuser og komponer bildet. Sett tidsverdien til “pære”, blenderåpningen til den bredeste, og med og ISO på 200, prøv en 30-minutters eksponering med en bred blenderåpning på 3,5 - 4,0. Hvis det er for mye støy, kan du slippe ISO til 100 og enten forkorte eksponeringstiden eller prøve en smalere blenderåpning.

Hvis du fotograferer på denne måten er det eneste alternativet, er det noe du kan gjøre for å øke utseendet på stienes lengde i rammen som vil være begrenset på grunn av kort eksponeringstid. Den faktiske lengden på løypene bestemmes utelukkende av tid, men utseendet til løypen bestemmes av brennvidden du skyter på. For eksempel vil stjerner over en 30-minutters eksponering virke mye lenger i rammen på 50 mm enn de ville på 10 mm. Hvis du oppdager at du er begrenset til kortere eksponeringstid på grunn av støy, eller andre faktorer, kan du prøve å skyte med lengre brennvidde for å øke utseendet til stjernesporlengden i forhold til rammen.

Nå videre til min foretrukne måte å skyte på, som er flere bilder som vil stables senere ved hjelp av dataprogramvare. Skyting på denne måten betyr at man kan skyte med bred blenderåpning og raskere ISO som vil plukke opp mange flere stjerner enn den forrige metoden. Man kan gjøre dette fordi støy blir mye mindre av en faktor.

Støy øker vanligvis med tiden, så du trenger bare å bekymre deg for 30 sekunder, det betyr at selv ved ISO 800 ikke det egentlig vil forårsake et problem. Det er til og med et alternativ å inkludere mørke rammer, som er rammer skutt med linsedekselet på, slik at selv den lille støyen fra ISO 800 over 30 sekunder vil bli fjernet. Med den høyere enden av digitale speilreflekskameraer og forbedring av sensorstøyreduksjon i nyere modeller betyr at ISO kan støtes enda høyere, noe som vil gi enda flere stjerner.

Du må finne balansen for kameraet ditt. Nå med den onde "støyen" tatt vare på det eneste som begrenser eksponeringstiden, er batterilevetiden. For denne metoden er det nødvendig å bruke en kabelutløser, og det er også viktig å sørge for at det er god plass på minnekortet. For å komme i gang, sett fokus og komponere skuddet ditt. Sett blenderåpningen til den bredeste og ISO til 800. Slå på 30 sekunder for tidsverdien, og kjør til "kontinuerlig opptak" -modus som muliggjør non-stop fotografering når kabelutløseren er låst. Jeg foreslår at du først tar et testbilde for å se om det ser bra ut. Hvis noe er for lyst, så slå ISO ned.

Når du har tatt bildene, må du stable dem ved hjelp av programvare. Jeg anbefaler et freeware-program, startrails.exe, tilgjengelig fra www.startrails.de. Bare importer bildene, trykk på 'build' -knappen og vent til den er ferdig gjengitt. Ikke glem å lagre den når den er ferdig, da det ikke er noen automatisk lagringsfunksjon innebygd i denne programvaren. Dette er bare tilgjengelig for Windows, men det er mange gratis handlinger for Photoshop hvis du bruker en Mac. Bare søk i "stjernespor Photoshop-handling", så finner du det du leter etter.

Enkeltbilde

Stablet bilde

For å fullføre bildene, er en idé å inkludere et forgrunnselement, som en struktur eller et tre, og tenne det med lommelykt eller blits. Jeg anbefaler på det sterkeste å teste ut hvor mye lys som trengs før du låser kabelutløseren. For mye lys vil distrahere fra den vakre stjernefylte himmelen du er i ferd med å skape. Bruk en varm farge til forgrunnsbelysning hvis du velger å bruke den anbefalte "wolfram" hvitbalansen.

Hvis du bruker LED-lys med en så kald hvitbalanseinnstilling som ‘wolfram’, vil du finne at objekter i forgrunnen ser veldig blå ut. For å unngå dette kan du bruke en gul gel på en blits eller bruke en wolframlyskilde som en lommelykt som har en ‘vanlig’ lyspære i motsetning til en LED-pære. Jeg foreslår også at du gjør forgrunnsbelysningen i begynnelsen og igjen på slutten, hvis en av dem ikke er egnet for det endelige bildet. Du ekskluderer ganske enkelt disse rammene fra bunken.

Hvis det ble gjort i midten og det ble gjort en feil som etterlot disse rammene ubrukelige, ville det skape et brudd i stien som ville ta bort fra skuddet. En siste merknad for de som har erfaring med nattfotografering, husk at du nå skyter vidåpent med ISO-støtet til 800, så juster belysningsteknikkene for å imøtekomme det med blits med lav effekt eller mindre belysningstid med lommelykt.

Alt i alt en ganske enkel teknikk som gir fengende resultater.

Trevor Williams (aka tdub303) er en kanadier som har sittet fast i Japan i over 10 år. Han har travle dager som lar ham skyte om natten. Hans nattbilder har ført til at han er omtalt i en dokumentarfilm med lysmaleri med tittelen Luminary som skal ut i begynnelsen av 2011. Han har også bidratt med to kapitler i utgitt bok om nattfotograferingsteknikker. Han skyter nå bryllup og portretter på fritiden og stiller ut arbeid på forskjellige gallerier rundt om i Japan. Sjekk ham ut på: