HDR Post Processing: Beginners Guide to HDR Photography (del 3)

I dag avslutter vi en 3-delt serie - en nybegynnerguide til HDR-fotografering ved å se på postproduksjon av HDR-bilder.

Sjekk ut tidligere deler av serien på:

Del 1: Sette opp kameraet ditt for HDR-fotografering
Del 2: HDR fra felt til datamaskin

Velkommen til tredje og siste del av serien "Beginners Guide to HDR Photography". Gratulerer hvis du har kommet hit, har det vært mye informasjon så langt, og denne siste delen kommer ikke til å være annerledes. I dag skal vi takle etterbehandlingsdyret. Etterbehandling er der bildet ditt faktisk blir en HDR. Det er ikke som å behandle et vanlig bilde. Med et normalt bilde kan du importere det til Lightroom, fikse eksponeringen hvis det ikke er noe, korrigere hvitbalansen, få inn litt lys, legge til detaljer, gjøre litt rask helbredelse, og du er ferdig. Det kan ta mindre enn 30 sekunder å redigere et bilde hvis du får mest mulig ut av det i kameraet. Med HDR kan du få alt mulig rett i kameraet, og fortsatt ha en bratt bakke i stolpen å klatre. Jeg har behandlet HDR-bilder på 10 minutter, og jeg har behandlet HDR-bilder på 4 timer eller mer. Det avhenger bare av bildet, hvor vanskelig det er, hvilke problemer det har eller ikke har, og hvor rask du er i innlegget.

I den første delen av serien diskuterte vi alt du trenger å vite om å sette opp kameraet ditt for HDR-fotografering. Jeg fikk noen kommentarer til hvorfor jeg ikke nevnte hvordan jeg gjorde det fra et Nikon-perspektiv. Vel, jeg har ikke noe Nikon-utstyr. Jeg har skutt Canon hele livet fordi Canon var det første kameraet jeg kjøpte. Ingen annen grunn enn det. Nikon er like bra (om ikke bedre) for HDR-fotografering enn de fleste Canon-modeller. Siden jeg ikke bruker Nikon, kan jeg ikke gi råd om kamerainnstillingene. Hvis du skyter Nikon, kan det hende du bare må gjøre litt ekstra arbeid for å oversette det jeg sier og bruke det i din situasjon. Det samme gjelder programvarene jeg underviser i. Hvis du bruker Aperture i stedet for Lightroom, må du bare oversette. Hvis du bruker HDR Effects Pro i stedet for Photomatix, samme historie. Hvis du har Photoshop Elements eller Photoshop CS4 i stedet for CS5, er det samme. Det kan til og med være funksjoner jeg går gjennom som ikke er tilgjengelige i andre programmer. Det er bare dyrets natur dessverre. Jeg hjelper mer enn gjerne på noen måte jeg kan, så ikke nøl med å spørre. Hvis jeg ikke vet svaret, prøver jeg å finne noen som gjør det. Bare legg igjen en kommentar nedenfor eller send meg en tweet (@jamesdbrandon).

Hva du trenger å følge med

Jeg gravde gjennom arkivene mine for å finne et bilde som jeg føler representerer en situasjon som absolutt krever HDR. Jeg har bestemt meg for at den beste måten å lære deg hvordan jeg behandler HDR er at du følger hvert trinn på veien. Det stemmer, jeg skal dele filene med deg. Bare klikk her for å laste ned de faktiske RAW-filene fra kameraet mitt som jeg skal bruke for hele denne opplæringen. Bare vet at disse filene kun er til praksis og ikke kan brukes til kommersiell bruk eller økonomisk gevinst.

Hvis du vil følge nøyaktig med, er det noen få programmer du trenger. Du trenger ikke å kjøpe dem i dag (eller noensinne). Bare gå til selskapets nettsteder og last ned en prøveversjon av hver programvarepakke. Du vil kunne bruke programvarene i 15-30 dager. Det skal gi deg god tid til å rote med hver og en og bestemme om du vil kjøpe den eller ikke. Hvis du ikke har de nøyaktige programmene jeg bruker, bare gjør ditt beste for å følge med. Du må kanskje dekode / oversette et par ting jeg sier til applikasjonene dine. Her er hva du trenger …

Adobe Lightroom - Som du burde vite nå, er dette programmet jeg bruker for å organisere alle bildene mine og gjøre enkle redigeringer.
HDRsoft Photomatix Pro - Dette programmet tar eksponeringen fra parentes fra kameraet ditt og kombinerer dem til et HDR-bilde. Programvaren kjører komplekse algoritmer på hvert bilde, og finner det beste lyset fra hver eksponering i parentes, og kombinerer lyset på en piksel for pikselbasis i ett bilde.
Photoshop CS5 - Det er her gummien møter veien. Photomatix gir oss bare et grovt utkast. Bruk Photoshop til å finjustere bildet og rette feil som kan oppstå i Photomatix. Dette programmet kan gjøre nesten hva du tenker deg, det krever bare tålmodighet og litt læringskurve!
Topaz Labs Photoshop-pakke - Topaz-filtre gir bildet ditt den ekstra popen den trenger etter å ha blitt kjørt gjennom Photomatix. Algoritmene i Photomatix har en tendens til å flate og sløve bildet, og Topaz-filtre gir detaljer tilbake, med hevn. Det er flere programmer i pakken, men de to jeg bruker mest er Adjust og DeNoise. Les en anmeldelse av det her.

Postbehandling - The Final Frontier

OK alle sammen, dette er det. Det er her det overveldende flertallet av HDR-fotografer produserer overmettet, halo, støyende, altfor detaljert, rot av HDR-bilder. Dårlig etterbehandling er det som gir HDR et dårlig navn og får folk til å hate HDR for hvor psykedelisk det ser ut. Innlegg er den vanskeligste og viktigste delen av fotografering med høyt dynamisk område. Er du redd ennå? Ikke vær, jeg skal gå gjennom den fullstendige arbeidsflyten etterbehandling og forklare hvordan jeg kan fikse og / eller forhindre feilene nevnt ovenfor. Til slutt handler fotografering om å skape et bilde som DU elsker. Det spiller ingen rolle at det er folk der ute som hater HDR, jeg lager ikke bilder for disse menneskene. Jeg lager dem for meg, og hvis noen der ute graver arbeidet mitt, flott. Noen ganger ser jeg et bilde som krever et mer realistisk og naturlig utseende, og det er andre tider der jeg vil trekke ut teksturer og detaljer og skyve dem forbi det "realistiske" riket. Intet kamera kan produsere et bilde akkurat slik menneskets øye ser det, og HDR kan ikke gjøre det heller. Men det er sikkert nærmere etter min mening enn blåst ut himmel og avklippte skyggearealer. Jeg tullet ikke da jeg sa at det var mye informasjon å gå over i dette innlegget. Jeg håper du er klar! Greit, la oss gå.

Lightroom til Photomatix

I del to av denne serien lærte vi hvordan du kan få bildene dine inn i Lightroom på en trygg og effektiv måte. Det neste trinnet er å ta dem fra Lightroom og starte HDR-prosessen med et program som Photomatix. Photomatix har vært mitt valg fra starten, og jeg har ikke funnet en god nok grunn til å bytte til noe annet ennå. Photomatix gir meg full kontroll over bildet på en helt manuell måte, og det er derfor jeg liker det. For noen kan læringskurven til Photomatix være bratt, siden det er veldig enkelt å ta et bilde over toppen. Jeg vil gå gjennom måter å unngå å overdrive bildene dine og hvordan du navigerer gjennom glidebryterne i dette utrolige programmet.

Det første trinnet er åpenbart å velge et par parenteser å behandle. Hvis du vil følge med, importerer du filene du lastet ned til Lightroom og gjør deg klar. Dette settet med parenteser er et tilfeldig bilde fra arkivene mine som ikke har gjort det til behandling ennå. Jeg valgte dette bildet fordi jeg tror det gjør en god jobb med å representere et bilde som bare ikke kunne oppnås med noe annet enn HDR. Så gå inn i Lightroom-samlingen (eller hvor som helst du beholder ubehandlede bilder) og finn bildet du vil behandle.

Som du kan se, har jeg markert alle 5 bildene fra parentesene mine. Gå til File -> Export og vent til dialogboksen vises. Dialogboksen vil gå over noen grunnleggende opplysninger som den trenger for å bestemme utdataene til bildet. Det skal se ut som dette …

Forsikre deg først om at eksportalternativet sier Photomatix øverst. Hvis du ikke har dette alternativet, må du sørge for at du har installert Photomatix-plugin for Lightroom. Dette kommer som standard med pro-versjonen av Photomatix. Jeg innser at det vil være litt debatt om neste gruppe innstillinger, men det er slik jeg gjør det. Forsikre deg om at formatet ditt er satt til JPG.webp, at fargeområdet er ProPhoto RGB og at kvaliteten er 100%. Sett deretter oppløsningen til 300 piksler per tomme. Jeg begynner alltid med det største, flotteste bildet jeg kan produsere og skalerer ned etter behov derfra. JPG.webp er et universelt filformat, ProPhoto RGB er det aller beste fargerommet, og 300 ppi er i utgangspunktet full oppløsning for bildet. Hvis du foretrekker noe annet, fortsett for all del. Når du har konfigurert innstillingene dine, klikker du på “Eksporter” og venter til neste dialogboks åpnes, som vil se slik ut …

La oss nå jobbe oss nedover på listen:

Du trenger bare å velge "juster bilder" hvis du tror det kan ha vært eller vet at det var bevegelse under opptakene dine (dvs. hvis du ikke hadde et stativ og holdt brakettene i hånden). Hvis du ikke brukte et stativ, har jeg funnet ut at "ved å matche funksjoner" vanligvis fungerer best.
Med Photomatix Pro 4 kan du nå velge "semi-manuell" for fjerning av spøkelser. Jeg trenger sannsynligvis ikke det i dette bildet, men jeg vil la det være valgt bare for å gi et eksempel.
For støy bekymrer jeg meg ikke om det før jeg er i Photoshop.
Jeg lar alltid reduksjon av kromatisk aberrasjon være på.
32-biters HDR-bilde har ikke noe å si, jeg velger det aldri.
For håndtering velger jeg alltid å importere på nytt til Lightroom, som vil plassere bildet med de andre parentesene. På den måten kan jeg velge Photomatix-resultatet, så vel som de andre parentesene, og eksportere dem til Photomatix sammen.

Når du har sjekket alle disse, klikker du på “Eksporter” igjen. Nå blir du ført til den semi-manuelle dialogen om fjerning av spøkelser. Jeg vet, det er mange dialogbokser, bare ha med meg …

Som du kan se, forårsaker båten i bakgrunnen noen spøkelsesproblemer siden den beveget seg under eksponeringene. Bruk musen eller pennetavlen til å tegne en linje rundt båten, høyreklikk deretter inne i formen og velg "merk utvalget som et spøkelsesområde." Høyreklikk deretter igjen og velg hvilken eksponeringsverdi du vil bruke Photomatix her i stedet for normale algoritmer. Dette betyr at i stedet for Photomatix blandet alle eksponeringene sammen her, vil den bare bruke eksponeringen du forteller den. Du må være forsiktig med hvilken du velger her, og sørg for at fargebalansen rundt den spøkte delen forblir den samme. Jeg valgte "0" -eksponeringen fordi jeg visste at en frøs båten på plass. Når du har gjort et valg, klikker du på "preview ghosting" på venstre side for å se om det ble løst. Når ghosting er løst, klikk “OK” for å bli tatt med til Photomatix. Vi klarte det!!!

Nå, mine damer og herrer, velkommen til Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 er et utrolig kraftig program og kan også være utrolig forvirrende for nykommere. Vær ikke redd, jeg lar deg ikke bare henge! Nei, du forlater ikke denne veiledningen uten å bli godt kjent med kunsten til Photomatix-skyveknappene. Ikke på min klokke! Photomatix kan være forvirrende fordi det er så mange små glidebrytere på venstre side, og vi lever i en verden med forhåndsinnstillinger. Jeg utfordrer deg til å kaste grunn til vinden og glemme de forhåndsinnstillingene som sitter der nede. Disse forhåndsinnstillingene er hale og bør ikke vurderes for bruk. La oss gå over glidebryterne fra topp til bunn og prøve å avmystifisere hver og en så mye som mulig, samtidig som vi prøver å unngå å gjøre denne opplæringen mer av en leksikonstørrelse. Ja sikkert…

Tone Mapping vs. Exposure Fusion - I utgangspunktet vil tonekartlegging gi (potensielt) mer surrealistiske HDR-bilder. Algoritmene som er involvert her, vil gjøre alt i sin makt for å produsere et perfekt eksponert bilde med et fint lite "bjellekurve" histogram (sett øverst til høyre). Eksponeringsfusjon vil gi mer realistiske bilder med mye mørkere mørke og lysere lys. Histogrammet vil ofte ha klipping på begge sider, men det er ikke å si at det ikke kan løses i Photoshop. For dette bildet vil vi gå med tonekartlegging, da det er det mest brukte alternativet. Kanskje en senere opplæring for eksponeringsfusjon?
Styrke - Jeg holder det nesten alltid på 100%. Det er den eneste glidebryteren jeg noensinne maksimerer.
Fargemetning - Her er det farlig. Ikke bli utløsende fornøyd med denne glidebryteren, den vil produsere forferdelig over mettede bilder som vil få selv din egen mor til å krype før du gnister tennene og sier: "Det ser bra ut!"
Lysstyrke - Denne kan også kalles "lysstyrke." Jo lenger til høyre du beveger det, jo lysere blir bildet. Vær forsiktig så du ikke gjør det for lyst her.
Mikrokontrast - Stavekontrollen min for mikrokontrast varsler meg at Photomatix utgjorde et ord for denne. Bra gjort gutter! Denne glidebryteren fungerer sammen med lysstyrken. Jo lenger til høyre det går, jo mer kontrast i bildet. Hvis du beveger begge glidebrytere helt til høyre, avbryter de nesten hverandre. Kontrast er bra, for mye er dårlig.
Utjevning - Dette er den farligste av alle glidebryterne. Jeg har funnet ut at ekstreme er, i alle situasjoner, vanligvis er en dårlig idé. Å flytte glidebryteren helt til venstre er en oppskrift på de vanligste feilene som er gjort i HDR. Det er her over-surrealistiske, psykedeliske, halo-messer av bilder produseres. Som du kan se, har jeg holdt utjevningen nesten helt til høyre. Jeg liker det ikke, og holder meg borte fra det for det meste.
White Point - Dette vil gjøre subtile endringer i høydepunktene i bildet ditt. Bruk dette til å tilpasse histogrammet ditt til innlevering og kvitte deg med klipping på høyre side.
Svart punkt - Samme ting, men med skygger på venstre side av histogrammet.
Gamma - Jeg bruker ikke denne for mye. Hovedsakelig fordi når jeg kommer til det, har jeg allerede bildet der jeg vil ha det. Hvis du beveger gamma-glidebryteren til venstre, blir bildet mørkere og mer grusomt. Hvis du beveger det riktig, vil det se forferdelig ut.
Temperatur - Bruk dette for å varme opp eller kjøle ned bildet. Jeg pleier å bare øyeeple dette til det ser nært ut. Jeg vil fikse hvitbalanse og temperatur senere.
Metning Høydepunkter - Ganske selvforklarende, styrer metningen i høydepunktene. Hold det midt på det meste av tiden.
Metningsskygger - Samme ting.
Diverse innstillinger - Bruk denne delen til å lage mindre justeringer på bildet ditt hvis det fremdeles ikke ser helt riktig ut.

Når du har alle glidebryterne i orden, klikker du på "Lagre og importere på nytt." Merk: Hvis du ikke bruker "reimport til Lightroom" -funksjonen, vil dette i stedet si "Klikk for å behandle." Det vil behandle bildet raskt, så må du gå opp til Fil -> Lagre som og velge et bildenavn og bestemme hvor du vil lagre det på.

Photomatix til Photoshop

Er du fortsatt med meg? Hør her, jeg vet at disse veiledningene har vært lange. Ærlig talt kunne dette sannsynligvis ha vært som en 6-delt serie. Men hvem vil vente så mye lenger med å få hvert trinn? Det er rett og slett ingen måte å gå over så mye informasjon i en mindre ordrik tilnærming. Det er mye å dekke med HDR, så vær så snill, vi kommer dit!

Nå som du har fått Photomatix-resultatet, er det på tide å ta alt med i Photoshop. Du lurer kanskje på hvorfor jeg liker å importere Photomatix-resultatet mitt tilbake til Lightroom. Det er ingen annen grunn enn det neste trinnet; få alt inn i Photoshop i en, tett pakket photoshop-fil. Photomatix-resultatet skal importeres til Lightroom på nytt rett ved siden av parentesene du eksporterte. Husk nå, Photomatix gir oss bare et grovt utkast til vårt endelige bilde. Vi må gå inn i Photoshop forberedt på å fikse noen av feilene forårsaket av Photomatix. Den beste måten å fikse disse feilene på er å gå til kildefilene. Du trenger ikke nødvendigvis å ta dem alle med deg, bare velg dem. På et bilde som dette vil jeg ta med en kildefil til himmelen, en for båten og en for vannet. Deretter bruker jeg maskering i Photoshop for å hente inn nøkkeldeler fra hver kildefil til det endelige bildet. I Lightroom holder du nede Command på en mac (kontroll på PC) og klikker på hvert bilde du vil bruke, inkludert det nylig importerte Photomatix-resultatet. Når alle bildene er uthevet, høyreklikker du og velger Rediger i -> Åpne som lag i Photoshop. Dette vil sende alt til Photoshop i ett pass, og til og med lagre hvert bilde, slik at du ikke trenger å ta med hvert enkelt individuelt.

Nå (for meg i det minste) er det på tide å lukke Lightroom. LR er veldig dårlig med å hogge CPU-plass, og jeg vil at Photoshop skal kjøre så greit som mulig. En rask ansvarsfraskrivelse om Photoshop: Det er sannsynligvis 10 forskjellige måter å gjøre en ting i Photoshop på. Hvis jeg gjør noe annerledes enn det du har lært eller ble lært, ikke føle at du må gjøre det på min måte. Jeg deler ganske enkelt hvordan jeg gjør ting, og du kan ta det eller forlate det. Når du er i Photoshop, må du sørge for at Photomatix-resultatet ditt er på det nederste laget. Hvis ikke, klikker du bare og drar til bunnen. Noen HDR-fotografer vil fortelle deg at du skal sette Photomatix-resultatet på toppen, slik at du kan maskere gjennom til laget under, slå sammen lagene og deretter gjenta for neste lag. Selv om det absolutt vil fungere, er jeg uenig i denne praksisen. Når du behandler bildet på den måten, er det ingen vei tilbake når du begynner å slå sammen lag sammen. Hvis du behandler et bilde rett i Photoshop, bør du alltid ha en måte å angre noe på, uansett hvor langt tilbake i prosessen det var. Når det er sagt, plasserer jeg Photomatix-resultatet på bunnen, og slår deretter av alle lagene over det, bortsett fra det jeg bruker den gangen. Så for kildefilen du maskerer for øyeblikket, plasser en svart maske over bildet, ta ut børsten ved å trykke på (B), sørg for at du maler med hvitt (x vil gjøre fargepaletten din svart og hvit , trykk deretter x til hvitt er på toppen) og begynn å male gjennom masken for å avsløre laget under den.

Hva er maskering? - Vel, maskering er virkelig et av de kraftigste verktøyene i Photoshop. Maskering lar deg velge bestemte deler av et lag som skal vises, mens du skjuler andre deler av det samme laget. Det er en måte å slette deler av et lag uten å slette dem permanent. Hvis du plasserer en hvit maske over et lag, vil alt på laget fortsatt vises, ingenting vil forsvinne.Hvis du begynner å male på den lagmasken med en svart børste, vil hvert slag du tar skjule den delen av laget og avsløre noe under laget. På baksiden, hvis du plasserer en svart maske over bildet (ved å holde "alternativ" eller "alt" når du klikker på maskeknappen), vil du dekke opp hele laget og avsløre laget under det. Når du maler på den svarte masken med en hvit børste, vil hvert slag som blir gjort, avsløre laget med en maske over. En god måte å huske maskering på er: Svart skjuler mens White avslører.

Det øverste laget i dette tilfellet er kildefilen med den beste himmelen. Det du vil gjøre er å finne de delene av himmelen som Photomatix overbehandlet. I de fleste tilfeller vil dette være tydelig når du har svarte eller veldig mørke skyer ved siden av perfekt blå himmel. I dette tilfellet er det litt vanskeligere. Photomatix gjorde ikke noe forferdelig mot denne himmelen, men det er veldig subtile feil til stede. Det er liten glorie rundt linjene som kommer ned til båten. Det er også et unaturlig fargeskift tydelig på himmelen. Du kan ikke engang se dette, men når du maler gjennom for å avsløre kildefilene himmelen, ser du hva jeg snakker om. De subtile endringene er det som kan gjøre eller ødelegge et flott bilde, så ikke bli lat her. Her er et rødt overlegg av masken jeg malte for å avsløre himmelen fra topplagets kildefil. Det trengte ikke å være en nøyaktig eller presis maske i dette tilfellet.

Nå som vi er ferdige med den øverste filen (himmelen), er det på tide å flytte til neste lag, som i dette tilfellet er filen jeg tok inn for vannet. Denne masken trenger heller ikke være super presis. Jeg vil bare male inn litt av kildefilen slik at vannet ser pent og skarpt ut. Photomatix-resultatet prøvde å maskere i alle de forskjellige eksponeringene for vannet, så det er noe spøkelse til stede i vannet. Noen ganger gir ghosting en fin effekt og en følelse av bevegelse til vannet. For dette bildet er det ikke det jeg leter etter, jeg vil fryse vannet på stedet. For å gjøre dette er det bare å gjenta det siste trinnet på neste lag nedover. Slik ser min neste maske ut …

Legg merke til at noen nyanser av rødt er mørkere enn andre. Dette er fordi jeg maler med forskjellige penselopasiteter for forskjellige deler av bildet. For å endre opasiteten til en pensel, trykk bare på en talltast. Når penselen din er valgt, er det bare å slå 5 for 50%, 9 for 90%, 2 for 20% og så videre. Hvis du vil ha 56%, er det bare å slå 5 og 6 veldig fort. Vær også oppmerksom på at kantene på børsten jeg bruker er veldig myke og fjærete. Du kan endre penselens hardhet ved å klikke på penselstørrelsen øverst til venstre. Nå er det på tide å flytte til det siste laget, kildefilen til båten. Her er masken min for båten …

Ok, jeg kan se lyset, vi er nesten der! Nå kan noen av dere lure på hva som er vitsen med å bruke Photomatix-resultatet i det hele tatt? Tross alt ser det ut til at jeg bare blandet inn flertallet av bildet fra kildefilene. Vel, ikke alle bilder er de samme. Dette bildet krevde mer informasjon fra kildefilene enn andre. For det første brukte jeg ikke 100% opasitet på noen av penselstrøkene på noen av lagene. Derfor må det være et bakteppe for at disse maskene kan falle gjennom hvor som helst det er svart i maskene. Bakgrunnen er Photomatix-filen. Noen bilder bruker jeg 90% av Photomatix-filen og bare 10% fra kildefiler, det kommer bare an på.

Et av de siste trinnene nå er å fjerne støvflekker og distraksjoner fra bildet. På dette tidspunktet er det en god ide å fortsette og kombinere alle lagene i ett. Det betyr ikke at vi mister lagene vi allerede har. Vi slår ikke lagene sammen. Vi lager et nytt lag øverst med all informasjon fra lagene vi har jobbet med. For å gjøre dette, med det øverste laget valgt, hold nede og trykk på Skift -> Alternativ (alt på PC) -> Kommando (kontroll på PC) -> E. Det vil kombinere alle lagene i ett bilde øverst. Nå må vi lage et nytt, tomt lag for å fjerne flekkene. Når du oppretter et nytt lag, vil Photoshop plassere det laget over hvilket lag som er valgt for øyeblikket. Velg derfor topplaget (øverste lag har forrang over alle de andre), hold nede og trykk på Skift -> Kommando (kontroll på PC) -> N for å lage et nytt, tomt lag. Hvis du vil gi laget et tittel, tittel det "helbredende" eller "flekker" eller noe sånt. Med det nye blanke laget valgt, ta tak i Spot Healing-børsten fra verktøylinjen eller trykk (J). Forsikre deg om at "Eksempel på alle lag" og "Nærhetsmatch" er valgt øverst. Eksempel på alle lag betyr at børsten vil se på alle lagene under for å bestemme hvordan den skal dekke over stedet som vises på skjermen. Nærhetsmatch betyr at det vil samle piksler fra stedet for å fylle ut det. Hvis du bruker CS5, vil jeg ikke foreslå å klikke på alternativknappen Content Aware for fjerning av flekker. Av en eller annen grunn, og jeg vet ikke hvorfor, fungerer det innholdsbevisste alternativet ikke veldig bra for å fjerne støvflekker. OK, her er et skjermbilde for fjerning av stedet …

Nå som flekkene våre er borte, kan vi fullføre bildet med Topaz Adjust. Gå videre og kombiner det helbredende laget med de andre, slik at Topaz har et enkelt bilde å jobbe med. Igjen, hold nede og trykk på Skift -> Alternativ (alt) -> Kommando (kontroll) -E. Forsikre deg om at kombinert lag er valgt øverst og gjør deg klar for litt Topaz-magi!

Photoshop til Topaz

Her blir bildet levende med detaljer, klarhet og pop. Når det nylig kombinerte laget ditt er valgt, går du til Filter-menyen og velger Topaz Labs -> Topaz Adjust. Hvis du ikke har disse i filtermenyen, må du følge installasjonsanvisningene riktig fra Topaz Labs. Når du er inne i Topaz Adjust, blir du møtt med et smorgasbord med smakfulle, herlige og fristende filtre å velge mellom. Ha det gøy med alle de forskjellige alternativene, men vær forsiktig fordi noen kan ta et flott bilde og ødelegge det med tabu HDRness. Et av filtrene jeg bruker oftest er "Crisp" -filteret. Det gjør ikke mye i veien for å være gal på bildet, i tillegg til å legge til litt pop til det. Bare velg filteret du vil bruke, og klikk deretter OK.

Topaz Adjust gjorde det det var ment å gjøre; dvs. det la pop til bildet ved å skape detaljer og tekstur i hele bildet. En ting du vil lære å unngå, er å bruke filtre som dette globalt på hele bildet. Når det er for mye detalj og metning over hele bildet, kan seernes øyne bli anstrengt ved å ta så mye inn. Det du vil gjøre er å trekke deg tilbake i noen områder og bruke teksturen og detaljene til å lede seerne øynene dit du vil dem å gå. Plasser en hvit maske over det Topaz-filtrerte laget og mal gjennom masken med svart på områdene der Topaz gikk over bord. For min smak malte jeg gjennom de mørkere skyene fordi Topaz tok dem og gjorde dem nesten rent svarte. Svarte skyer er et stort nei-nei i HDR-behandling, hold deg unna dem. Topaz la også til litt for mye detaljer i båten, så jeg maskerte det litt også. Slik så masken min ut …

En av ulempene med disse filtrene er at det vil introdusere en mengde støy i det resulterende bildet. For det trenger du Topaz DeNoise eller et lignende støyreduserende produkt. Opprett et nytt kombinert lag for å legge DeNoise til ved å gjøre den beryktede lange snarveien, Skift -> Alternativ (alt) -> Kommando (kontroll) -> E. Gå deretter til Filtre -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise for å komme i gang . Når du er inne, vil du oppdage at DeNoise ser ut som det Juster, men med færre alternativer. Himmelen er en av de mest utbredte delene av et bilde for å bli støyende, så jeg liker å zoome inn på himmelen for å se støyen. Derfra er det bare å velge et støyfilter som fjerner støyen fra bildet. Det er en god praksis å starte lavt og jobbe deg opp til de sterkere filtrene. Du vil klare deg med lavest mulig beløp, fordi jo høyere du går, jo flere detaljer vil du miste. For dette bildet valgte jeg det "sterke" filteret og justerte styrken litt på høyre side. Når du er ferdig, klikker du OK.

DeNoise er ikke forskjellig fra Topaz ved at du ikke vil bruke filteret globalt. Ethvert støyreduksjonsfilter vil redusere detaljene til en viss grad, så du vil være forsiktig og fjerne filteret fra bestemte deler av bildet. Støyreduksjonsfiltre kan være skadelige for ting som tekst, objekter langt borte og detaljer i nærheten. På samme måte som før, legg til en hvit maske i DeNoise-laget og maske gjennom der du ikke vil at DeNoise-filteret skal være til stede. Slik ser masken min ut …

Når du er ferdig her, er det ganske mye det. Det kan være noen mindre justeringer som skal gjøres her og der, men det er ikke så farlig. Herfra er alt du trenger å gjøre å lagre filen som en JPG.webp og ha det gøy med den. Hvis du har gjort det gjennom hele opplæringen og brukt disse kildefilene til å produsere en HDR, hvorfor holde den for deg selv !? Jeg har opprettet en gruppe på Flickr for å laste opp resultatet ditt og dele det med leserne her på DPS. Bare last opp ditt ferdige bilde til din gratis- eller Pro-nivå Flickr-konto, og gå deretter til DPS Guide til HDR Photography Group og legg til bildet ditt i bassenget. Jeg vil gjøre mitt beste for å gjennomgå hvert bilde og gi konstruktive tilbakemeldinger på behandlingen. Jeg vil også ta med bildet i full størrelse for referanse.

Konklusjon

Åh. Min. Godhet! Hvis det ikke var den mest komplette onlineopplæringen for HDR, vet jeg ikke hva som er! Denne delen har vært usedvanlig lang, vet jeg, men det var rett og slett ingen vei rundt den. HDR er en veldig arbeidskrevende prosess som krever tålmodighet, litt læringskurve og mye kjærlighet. Jeg er sikker på at det vil være mange mange spørsmål angående visse deler av denne veiledningen, så ikke nøl med å stille ved å legge igjen en kommentar nedenfor eller ved å sende meg en tweet (@jamesdbrandon). Jeg vil gjøre mitt beste for å svare på hvert spørsmål så raskt som mulig. Takk til alle som har fulgt denne veiledningen siden del 1 og for alle kommentarene og spørsmålene jeg har fått så langt. Denne tredelte serien har vært en absolutt eksplosjon, og jeg er utrolig takknemlig til Darren Rowse fra Digital Photography School for å ha meg som gjestebidrag. Jeg håper denne veiledningen har vært nyttig for de som ønsker å lære denne noen ganger kontroversielle fotograferingsformen. Hvis du vil ha mer, gi meg beskjed om hvilke emner du tror jeg savnet eller trenger mer informasjon. Jeg er alltid åpen for forslag. Takk igjen og lykkelig skyting! 🙂