Denne opplæringen vil gjøre det lettere for deg å ta fotografiene du trenger for fokusstabling. Dette er den beste og enkleste måten å oppnå de resultatene du ønsker. Det er noen få detaljer underveis, men bonusen er at det også er andre fotosituasjoner der du vil kunne bruke samme teknikk.
Hva er fokusstabling og hvorfor er det nødvendig?
Når kameraet er veldig nær motivet, vil dybdeskarpheten være veldig grunne. Hvis du for eksempel bruker et 100 mm objektiv, i en avstand på 50 cm (nesten 10 tommer fra motivet) med en blenderåpning så liten som f / 16, er området som er akseptabelt skarpt bare 1,9 cm (ca. 3/4 av en tomme). Reduser avstanden til motivet til bare 25 cm (mindre enn 5 tommer), og dybdeskarpheten reduseres til bare 0,36 cm (1/6 tomme).
Den eneste måten å erobre dette problemet for å få en større dybde av akseptabel skarphet i et endelig fotografi er med beregningsfotografering. Det betyr å bruke programvare til å blande sammen et antall bilder som er tatt med forskjellige fokuspunkter. Denne beregningsprosessen kalles focus stacking.
Inngang
Anbefalingen i denne artikkelen er en anvendelse av det gamle datakronymet til GIGO. Søppel inn søppel ut. Hvis du skriver inn søppel, vil utdataene være søppel. For å oppnå de beste resultatene med fokusstabling, må du produsere fotografiene som er teknisk best egnet for fokusstablingsprosessen.
Behandling
For en stund tilbake bestemte jeg meg for at jeg ville lage noen bilder som ville se bra ut i et hjem eller på en arbeidsplass, som ville gjenspeile det filippinske miljøet. Med forskjellige justeringer ble de fem fotografiene vist i farger ovenfor kombinert for å produsere bildet nedenfor (og mye mer som det!).
Hvis du liker ideen om å produsere noe slikt, med skarpt fokus gjennom hele rammen, trenger det litt oppmerksomhet for å starte. Dette blir snart ganske enkelt, og du kan oppleve at det faktisk er veldig gøy. Finn ditt eget emne, og følg deretter denne metoden for å produsere dine fokusstablingsbilder.
Den faktiske behandlingen av bildene er en sekvens av trinn, og jeg vil gjerne gjennomgå tilnærmingen min for deg på et annet tidspunkt. Selv om det finnes andre spesialprogrammer for å produsere et fokusstablet bilde, vil du mest sannsynlig bruke Photoshop. Selvfølgelig er det veiledninger om hvordan du gjør dette her på dPS; En nybegynnerveiledning for fokusstabling.
Metoden - Del 1 - Det er en overraskelse
På dette tidspunktet i de fleste opplæringsprogrammer for fokusstapling, vil du se noen som holder et sett med fokuseringsskinner. Glem det! Her kreves ingen ytterligere utgifter. De kan da snakke med deg om å fokusere manuelt. Glem det også! Ingen behov for noen delikat berøring med denne metoden. Du trenger ikke en gang en kabelutløser. Dette er absolutt alt du trenger.
Tidligere hadde jeg ikke engang brydd meg med å installere Canons programvaretilbud. Ja, overraskelsesnyhetene kan bare være at det er Canon EOS Utility som vil tjene deg best for å ta bilder med fokusstabling.
Så vidt jeg har klart å finne ut, vil Nikon-brukere finne at Nikon Capture inkluderer en kamerakontrollkomponent. Jeg har ikke anlegget til å sette det på prøve, men jeg forestiller meg at det fungerer like bra. Hvis du skyter Nikon og prøver dette, kan du fortelle oss hvordan det fungerte for deg i kommentarfeltet nedenfor.
Det magiske trikset - den hemmelige sausen - sølvkulen, for å lage bilder for fokusstabling er Canon EOS Utility-programmet. Den tillater total fjernkontroll av innstillingene til kameraet ditt når du tar tethered til datamaskinen.
Plug and play!
Når du har satt opp skuddet ditt, kan du kontrollere alt fra datamaskinen din. Hvis det tilfeldigvis er en tilstøtende bærbar PC, vil det fungere best. Imidlertid ble fotografiene som følger nedenfor produsert med alt styrt fra en datamaskin i et annet rom, helt 10 meter, mer enn 30 meter fra settet.
Metoden - Del to - Mekanikken
Denne typen fotografering, som jeg tenker på som “konstruert fotografering”, tar litt tid å sette opp. Følg disse trinnene:
- Sett kameraet på et stativ.
- Komponer skuddet ditt.
Du må gjøre to målinger.
- Mål fra kameraets brennplan (merket som er angitt ovenfor) til forsiden av objektet du fotograferer (A), som vist ovenfor.
Sirkelen med en linje gjennom den indikerer fokusplanet - det er her linsen fokuserer bildet på sensoren.
- Mål dybden på objektet, fra det punktet som er nærmest kameraet, til det punktet lengst unna. Jeg har funnet ut at en stålregel eller målebånd fungerer godt nok for disse oppgavene.
Standard problem.
- Ta nå et prøveskudd.
- Bruk en liten blenderåpning, som f / 10, og kontroller deretter eksponeringen. Jeg pleier å se på LCD-skjermen som gir RGB-histogrammer. Dette lar deg bedømme eksponeringen, eksponere til høyre hvis du vil, men også for å kontrollere at ingen av de enkelte fargekanalene er overbelastet. Det er tilbøyelig til å skje på fotografier som har ett motiv som fyller hoveddelen av skjermen. På dette stadiet er eksponering ikke kritisk, du prøver bare å oppnå et guideskudd.
- Noter innstillingene som har gitt en rimelig eksponering.
- Dekk søkeren for å forhindre mulig lyslekkasje.
- Slå av bildestabilisering, det er alltid den beste fremgangsmåten å gjøre det når kameraet ditt er på et stativ.
- Det er ikke viktig, men du kan velge å sette kameraet i manuell fokus.
Manuell fokusering, stabilisator av.
- Igjen, ikke viktig, men du kan velge å sette kameraet i manuell opptaksmodus.
Bytt til manuell modus
Nå begynner magien, den biten som får meg til å smile over hvor strålende og lett det er.
Metoden - del tre - databehandling
Koble kameraet til din personlige datamaskin ved hjelp av Wi-Fi, en USB- eller Ethernet-kabel, uansett hva som fungerer best for oppsettet ditt. Jeg liker kabler, så jeg bruker en USB-ledning.
Kjør EOS Utility-programvaren. Kameraet ditt bør oppdages ganske enkelt.
EOS Utility-dashbordet.
Velg “Fjernopptak” og skjermen nedenfor vises.
Du har kontroll
Fra datamaskinens komfort kan du frigjøre lukkeren, den ultimate kabelutløseren, og gjøre stort sett hva du måtte ønske deg. Som anbefalt kan du slå av autofokus og bytte til manuell modus uten å berøre kameraet. Faktisk kan justeringer gjøres til alle vanlige kamerainnstillinger for fotografering. Viktigst for denne øvelsen kan du bytte til Live View-skyting. Gjør det, så ser du en skjerm som denne.
Remote Live View-vinduet. Det er her den fine fokuseringen skjer.
Det første du må gjøre er å finjustere eksponeringen. Å kontrollere kameraet ditt fra EOS Utility blir snart ganske enkelt og intuitivt. Du kan faktisk lære mye om eksponering ved å eksperimentere med eksponeringstrekanten ISO, lukkerhastighet og blenderåpning alt fra datamaskinen din, med fordelen av Live View i stor skala.
En ekstra fordel med å ta bilder i Live View er at du har låst speilet og fjernet sjansen for vibrasjoner fra den kilden.
Du kan klikke på skjermpilene, til og med bruke rullehjulet på musen for å gjøre justeringer.
Ta et skudd, og det vil snart vises på skjermen din. Dette er ikke en artikkel om ETTR (Exposing To The Right), men det er en god her; Å eksponere for høyre. Du kan nå justere eksponeringen for å prøve å få så mye data på sensoren din som mulig (forutsetningen for ETTR). Ta deg god tid og ta så mange bilder du vil. Sjekk histogrammet, sjekk hva du kan se på skjermen, og få eksponeringen akkurat som du ønsker.
Jeg pleier å foretrekke kortere eksponering. Av hensyn til skarpheten, hvis jeg kan få et kompromiss mellom ISO og blenderåpning som gir meg en eksponering på mindre enn 1 sekund, tror jeg det er et godt skritt i retning av skarpere bilder.
For denne spesielle øvelsen er det alle slags detaljerte avgjørelser, men den viktigste delen av denne skjermen er fokusjustering og zoomvisning.
Dobbeltklikk på det uthevede området, vist mot bunnen av skjermbildet i Remote Zoom View-vinduet (vist ovenfor), fører deg til dette vinduet nedenfor.
Zoomvisning - lar deg enkelt få det nærmeste punktet i bildet skarpt som mulig.
Du har nå turboladet, hyperkontroll av fokuset ditt. Ikke før du tar spranget og prøver denne metoden, og finner ut at du kan fokusere i bredden på et hår, vil du innse hvor strålende det er. Det er til og med muligheten til å zoome inn ytterligere.
Jeg tror du vil finne fokusjusteringen intuitiv. Det er tre forskjellige nivåer for å justere fokus i begge retninger, "<<< / << / / >> / >>>". Dette er veldig nyttig på en måte som ingen fokusskinner eller manuell justering noen gang kan være. Bonusen er at du ikke har noen fysisk kontakt med kameraet overhodet.
Metoden - Del fire - Endelig
Martin Bailey er en fotograf som går i beundringsverdig detalj. Han er av den oppfatning at hvis du begynner å fotografere på baksiden av objektet, og jobber fremover, håndterer Photoshop prosessen bedre. Jeg ser ikke bevisene så tydelig, men erfaringen forteller meg at han sannsynligvis har rett.
Et annet råd vil være å skyte litt bredere, ikke ramme så tett som du pleier å gjøre. Det gir deg litt mer handlingsrom hvis du trenger å gjøre justeringer.
Du trenger nå en kalkulator for dybdeskarphet (DoF). Det er et bredt utvalg, det er mange som er lett tilgjengelige for datamaskinen, telefonen og for bruk online. Jeg bruker tilfeldigvis Simple DoF (kun iOS, se Android-alternativer her), som vist på skjermbildene. La oss bruke det på en situasjon.
Dybdeskarpheten som kreves for denne scenen, er omtrent 20 cm (8 tommer) For å bestemme hva du trenger, måler du fra den delen av objektet som er nærmest kameraet til det punktet lengst unna. Del det med dybdeskarpheten på 3,39 cm (la oss kalle det 3,4 cm), som forteller oss at vi trenger 5,88 bilder. Det betyr at vi må ta seks bilder med jevnt mellomrom fra baksiden til fronten, for å få alle deler av bildet i fokus. Her er de!
Fokusert bak, på linjalens plastikk.
Gå fremover og plukke et punkt omtrent 3 cm (litt over en tomme) nærmere hver gang.
Fokusert mellom 6 og 7 tommer.
Skudd 4.
Kommer fremover.
Fokus nærmere 3 cm, omtrent en tomme, hver gang.
Til slutt fokuserte skarpt på linjens forkant.
Du kan gå til hvilken lengde presisjon du vil. Erfaring gjør at jeg kan stole på min skjønn over avstand, og jeg tar gjerne feil på siden av å ta for mange skudd. Hvis jeg nådde forkanten av fatet og fant ut at jeg hadde tatt åtte skudd, ville jeg være helt fornøyd med det. Når det skjer ser det ut til at jeg tok sju.
Her er bildet produsert fra alt ovenfor ved å følge behandlingsrutinen for fokusstabling i Photoshop.
Det endelige fokus stablet bilde.
Du bør alltid lete etter måter å forbedre seg på. Som jeg har sagt, er bedre resultater fra mindre innsats en god ting.
Neste
Jeg tror at for å være sikker på å produsere produkt av høyeste kvalitet, neste gang jeg gjør et prosjekt som dette, vil jeg avgrense teknikken min litt lenger.
Jeg ville faktisk satt en regel ved siden av objektet, men i motsetning til denne gangen, gjør jeg det midlertidig. I dette spesifikke eksemplet bestemte jeg meg for å ta 3 cm som dybdeskarphet. Jeg vil da fokusere et skudd på linjens 0 cm-merke. Jeg vil da bruke fokuskontrollene i EOS Utility til å skyve fokuset til 3 cm og se hvor mange klikk på knappene “>”, “>>” eller “>>>” det tok å flytte fokuspunktet 3 cm. Det kan for eksempel være tre klikk på “>>>” -knappen. Igjen, i tråd med dette eksemplet, ville jeg da vite at jeg trengte å ta syv skudd. Jeg ville da ta et skudd fokusert på bakkanten, klikke “>>>” tre ganger, ta et nytt skudd, klikke “>>>” tre ganger igjen … og så videre. Som jeg sa i starten, hva kan være enklere?
Sammendrag
Dette bladet var 10 cm, det vil si 4 inches fra front til bak. Jeg tror ikke det er en måte å produsere dette endelige bildet uten å bruke teknikken for fokusstabling. Det du har lest ovenfor er den beste og den enkleste måten å produsere bildene på.
Vinker farvel?
Jeg er alt for spontan, skyting på flukt, skudd. Imidlertid, hvis du vil skyte på en mer kontrollert måte, tror jeg at du kanskje synes at kontrollen som tilbys av Canon EOS Utility er veldig morsom. Jeg gjør!
Når du har blitt introdusert for det og har lært noe av kraften i programvaren, kan du godt finne at du bruker den til andre prosjekter. Denne siste uken har jeg brukt Canons EOS Utility til å produsere noen produktbilder. Beviset ligger i å bruke det, og jeg håper du kan se at det er noe du kan prøve hvis du vil gjøre fokusstabling.