I disse dager er de fleste kitlinser på DSLR-er for vidvinkel. 18 mm på et APS-C-sensorkamera (eller 27 mm i gammel 35 mm tale) er bred nok til de fleste anledninger. Ultravidvinkellinser er de som er kortere enn 16 mm i brennvidde. Det er her vi vil finne nye kreative muligheter og nye hindringer.
På beskjærte sensorlinser gir en 30-35 mm brennvidde det vi kaller et 'normalt' synsfelt, som omtrent tilsvarer det menneskets øye tar inn. Ved 18 mm er synsfeltet nesten dobbelt så bredt og du kan stapp mange ting inn i rammen. Ved 12mm får du 50% mer FOV igjen, og nå er vi langt fra 'normal' - du må bare snu hodet for å ta i detaljene.
Det første du legger merke til er det overdrevne perspektivet, de forvrengte kantene og forholdet mellom forgrunnen og bakgrunnsobjekter som er 'strukket', noen ganger unaturlig. Vidvinkelscener kan inneholde mange objekter på forskjellige avstander, noe som bidrar til å trekke betrakteren inn i scenen.
Det er mye drama i trær og skyer, som normalt er ufarlige, og det er også mye forvrengning. Med vidvinkelobjektiver får du mange ting inn i rammen, noen mørke, andre lyse, noen nær, andre langt, og alle disse kontrastene skyver det dynamiske området for speilreflekskameraet ditt til det ytterste.
Du får også et annet perspektiv enn andre objektiver. Som regel vil du finne deg selv å bevege deg mye nærmere motivet og gå rett inn i scenen. Tenk på ultrabrede linser som det motsatte av teleobjektiver der du har en tendens til å ryke vekk fra gjenstander. Telelinser har en tendens til å flate dybdeskarpheten, ultrabrede linser overdriver det. Dette gjør at bakgrunnsobjekter vises lenger fra forgrunnen enn de faktisk er.
Hvis kameraet ditt til og med er litt utenfor horisontalen, vil vertikaler konvergere. Bygninger vil utvikle skjevheter, noe som gir en følelse av drama til ellers kjedelige scener som denne:
Noen ganger vil du ikke ha denne effekten, og da er det best å sørge for at horisonten er i midten av bildet. Du kan korrigere perspektivforvrengning i etterbehandlingen, men du vil ende opp med mye mindre bilder når kantene blir hugget av.
På grunn av den overdrevne DOF er skarphet over hele bildet ofte vanskelig å oppnå. Å stoppe ned er det anbefalte svaret, men selv ved f / 11 eller f / 13 kan skarphet foran og bak på 10 eller 12 mm forbli unnvikende. I praksis må du bestemme hvor du skal fokusere - uendelig, som vil gjøre forgrunnen litt myk, eller omvendt, som vil gjøre uendelig slik. Og du må eksperimentere med blenderåpning for å se hva som fungerer best for objektivet og kameraet.
På ultrabrede linser møter autofokus også nye utfordringer siden gjenstander bare noen få meter unna kan være ganske små og vanskelige for AF å låse seg fast på. Utover de første meterne har ultrabrede linser en gjetning på fokus, og det hjelper ikke med skarphet - manuell fokus kan ofte være en bedre vei å gå. Det viktigste er å bestemme seg for det visuelle senteret, og fokusere på det.
Flare er en skikkelig smerte med ultrabrede linser, som blåser ut høydepunkter med liten provokasjon. Det brede synsfeltet betyr at du ofte har en kilde med sterkt lys ikke langt fra rammen, og det er nok til å gjøre skaden. De beste tidene å bruke disse linsene er de magiske timene tidlig om morgenen og sen ettermiddag, ute eller midt på dagen inne. De sier at ultrabredder gjør det bedre om vinterfotografering, der snø opphever forskjellen på lysstyrke mellom himmel og bakke.
Gå inn på stativet
Nå er det ganske åpenbart at pek-og-skyte er feil teknikk for ultrabred fotografering. Å skyte tidlig eller sent på dagen, eller inne, og stoppe ned til f / 11 eller mer, betyr å bruke et stativ. Legg til manuell fokusering, så er vi tilbake i de gode gamle dagene med å komponere hvert skudd nøye, etter et sett med regler. Ikke en dårlig idé for landskaps- og arkitekturfotografering, men ikke praktisk for action- eller gatefotografering.
Når du fotograferer arkitektur, er kontrast viktigere enn oppløsning, og her er det viktig å finne og fokusere på det punktet der alle de rette linjene konvergerer.
Ultrabrede lager ikke gode portrettlinser med mindre du leter etter tegneserie-lignende tegneserieeffekter. I nærbilder kan du få rikelig med forvrengning som overdriver bitene i forgrunnen, som nese og panne. Ultrabredder er nyttige når du vil fange mennesker i deres miljø, i en butikk eller på et kontor eller kunstnerstudio, og vil vise mange av omgivelsene. Kanskje litt for mye i dette tilfellet:
Jeg blir her påminnet om en venn av en venn jeg besøkte i Nelspruit, Sør-Afrika, en bleknet blondine der huset var fullt av leopardmønstre - leopardhudtepper, leopardputer, leopardmatter og til og med leopardkaffe. Dessverre hadde jeg ikke kamera med meg, men tydeligvis kan portretter som disse formidle mer om personen.
Ultrabrede linser gir bildene dine dramatikk og kan fortelle historier mer kraftig siden de overdriver perspektivet. Som gode historiefortellere viser de oss scener på en måte vi ikke hadde sett dem før.
8 regler for å generere gode resultater fra ultrabrede linser
Her er en kort liste over de grunnleggende reglene du må følge:
- Ta med noe som er av interesse i forgrunnen ellers får du store vidder av ingenting. I landskapet kan dette bety å gå lavt for å inkludere forgrundsblomster for eksempel eller komme veldig nær bergarter slik at du kan se bergkornet.
- Se etter sterke komposisjonslinjer, da dette vil gi drama til dine bilder. Dette skjer uansett naturlig med brede linser, så du jobber bare med objektivets naturlige perspektiv.
- Se etter interessant himmel når ultrabred fanger store himmelstrøk og vektlegger linjene i skyformasjonene.
- Prøv å holde kameraet så plant som mulig når du fotograferer bygninger.
- Et polariserende filter i klart vær kan gi mer farge, og nøytral tetthetsgradering kan sette et løft i overskyet vær.
- Gå nærmere: Jo nærmere motivet du er, desto mer dramatiske blir bildene dine. Ja, jeg mener helt nært og personlig.
- Se opp for føttene og andre fremmede biter som kan trenge inn, som ben på stativ, på grunn av den mye bredere FOV
- Bruk et stativ for landskapsbilder
Det er omtrent størrelsen på den, eller vinkelen. Resten er å øve og eksperimentere for å finne ut hva som fungerer best for deg og utstyret ditt. Det er halve moroa.
Jeg takker forfatteren av denne serien som ga noen av rådene som gjentas her: http://www.prime-junta.net/pont/How_to/m_Mastering_Wide-Angle/m_Mastering_Wide-Angle.html?page=3
Denne artikkelen er også veldig nyttig og ganske kortere
http://www.kenrockwell.com/tech/how-to-use-ultra-wide-lenses.htm