I denne artikkelen tar vi for oss utfordringene du kan møte når du fotograferer interiør og noen måter å bekjempe problemene på. Å ta bilder med parentes er den vanligste og mest effektive måten å håndtere interiør med høy kontrast på. Les videre for tips om hvordan du fotograferer og behandler interiør.
Problemet
De fleste eiendomsfotografer har kommet inn i et rom på et eller annet tidspunkt i karrieren og tenkte: “Ah… et mørkt rom med et lyst vindu. Akkurat det jeg IKKE trenger! ”
Det er praktisk talt umulig å bruke enkle etterproduksjonsteknikker for å fikse enten over eller undereksponerte deler av et fotografi. Så å gå inn i denne typen scener kan få hjertet til å synke. Den gode nyheten er at det ikke er så vanskelig å omgå problemet med disse scenene når du er utstyrt med de riktige teknikkene.
Å oppnå et godt eksponert fotografi av et mørkt rom med et lyst vindu virker i utgangspunktet umulig. Utsett for interiøret og vinduene er blåst ut. Utsett for vinduene og de mørkere delene av rommet kastes i skyggen.
Foto eksponert for interiøret (1/4 sekund ved f / 8), legg merke til at vinduene er for lyse.
Forskjellen mellom de lyseste og mørkeste områdene, kjent som dynamisk område, er bare for stor. Dette er en scene med høyt dynamisk område, eller kort fortalt HDR.
Foto eksponert for vinduene (1/125 ved f / 8), nå kan du se innsiden er nesten helt svart.
Øynene våre takler HDR-scener ved å justere størrelsen på elevene våre, slippe inn mer eller mindre lys når vi møter mørkere eller lysere områder. Hjernen balanserer det hele, og alt virker godt opplyst.
Dessverre, når det gjelder mørkt interiør med lys utsikt, kan ikke de beste DSLR-kameraene fange hele lysstyrkeområdet med en enkelt eksponering.
Foto ved normal eksponering (1/30 ved f / 8), her kan du se at noen områder er for mørke, og vinduene er for lyse. Kameraet kan ikke inneholde detaljer i hele scenen, kontrasten er for stor.
Det er to måter du kan løse dette problemet på
- Du kan legge til lys for å gjøre rommet lysere og redusere det dynamiske området.
- Du kan ta flere eksponeringer og kombinere dem ved hjelp av programvare for å etterligne hva øynene og hjernen vår gjør.
Legger til lys
For å lyse rommet må du vanligvis levere ekstra belysning. Bare å slå på alle tilgjengelige lys vil sannsynligvis ikke løse problemet.
Et alternativ er å ta med bærbar belysning. Dette er imidlertid en annen ferdighet å mestre, en annen ting å bære, og selv om kostnadene ved belysning faller, er det fortsatt en annen kostnad. Du må kanskje også ta med en skjøteledning, og håpe at eiendommen har strøm.
Du kan også bruke profesjonelle blitsenheter, montert utenfor kameraet og utløst eksternt. Begrepet profesjonell er viktig her fordi mindre kraftige blitsenheter sjelden leverer nok lys til å løse akkurat dette problemet.
Effektiv bruk av blitsenheter krever også dyktighet. Du trenger sannsynligvis flere flashguns, og kunnskapen om hvilke enheter du skal bruke og hvor du skal plassere dem. Igjen er det mer utgifter og mye mer utstyr å bære, spesielt når du inkluderer stativer for enhetene også.
Tar flere eksponeringer
Så hva med flere eksponeringsmetoder? En metode er Photoshop-tilnærmingen der du bare tar to bilder, en riktig eksponert for rommet og en for vinduene, og åpner dem i separate lag i Photoshop.
Når du har justert de to lagene manuelt (ved å bruke Difference blending-modus for å veilede deg, kan det også hjelpe å zoome inn), med det mørkere bildet i bunnen, og deretter velger du de blåste vinduene på det øverste laget (bildet blir eksponert på innsiden av rommet). Gjør vindusområdene gjennomsiktige ved hjelp av en lagmaske, og de riktig utsatte vinduene i det andre bildet vises gjennom nedenfra.
Dessverre resulterer denne tilnærmingen sjelden i et overbevisende og realistisk utseende, ettersom to eksponeringer ikke er nok til å dekke hele lysstyrken som øynene våre oppfatter. I tillegg vil bildet som er utsatt for vinduet undereksponere vindusrammen og eventuelle ornamenter på vinduskarmen, slik at de ser mørkere ut enn de burde være.
En mer effektiv tilnærming innebærer å ta flere eksponeringer for å fange forskjellige lysnivåer (parentesfotografier) og bruke HDR-programvare for å slå dem sammen til et bilde som er godt eksponert hele veien. Skygger korrigeres uten ekstra belysning, og lyse områder trekkes tilbake uten å virke kunstige.
Bracketing er veldig populær blant eiendomsfotografer fordi den overvinner problemene knyttet til de alternative tilnærmingene. Alt uten kostnad og ulempe med mer utstyr på stedet - bortsett fra ett stativ av god kvalitet!
Bracketing-eksponeringer
Å fange eksponeringene riktig er nøkkelen til å oppnå de beste resultatene med denne tilnærmingen. Så la oss se nærmere på hvordan fagpersoner gjør dette når du fotograferer boliginteriør, slik at du kan mestre det selv.
I hovedsak tar du en serie identiske bilder med samme blenderåpning - men bruker forskjellige lukkerhastigheter. En konstant blenderåpning holder dybdeskarpheten den samme mens du endrer eksponeringen, og lar deg ta godt eksponerte bilder for alle de forskjellige lysnivåene i scenen.
Det kalles eksponeringsparameter, fordi de forskjellige eksponeringsinnstillingene er "parentes" mellom de langsomste og raskeste lukkerhastighetene som trengs.
Automatic Exposure Bracketing (AEB) -funksjonen, innebygd i de fleste speilreflekskameraer og speilløse kameraer, forenkler prosessen sterkt, slik at du kan ta tre eller flere eksponeringer i parentes med bare en utløser.
I mange situasjoner, spesielt utendørs, vil det også spare deg for å måtte bruke et stativ. Eventuelle kamerabevegelser under fotografering (uunngåelig i håndholdte bilder) er små nok til at programvare med robuste justeringsfunksjoner automatisk kan korrigere dem.
Kamerainnstillinger
Du starter AEB-oppsettet ved å velge Aperture Priority (Av) -modus.
Resten varierer mellom kameramodellene, men involverer vanligvis tre trinn: å velge AEB og kontinuerlig opptaksmodus, velge antall parentesrammer og velge antall EV-trinn mellom hvert bilde.
Brukerveiledningen til kameraet ditt vil dekke trinnene som trengs for modellen din.
Eksponeringsteknikker for interiør
Belysningsforskjellene i en interiørscene med utsikt gjennom vinduene er så store at det å ta eksponeringer i parentes kan innebære mer enn bare å sette opp AEB og ta bilder, spesielt når du vil ha resultater av høyeste kvalitet.
Hovedproblemet kommer fra kameraets valg av lukkerhastighet for grunnlinjen eller "normal" eksponering (0 EV). Sterkt lys gjennom et vindu kan påvirke kameraets automatiske eksponering, noe som resulterer i et fotosett som er skjevt mot undereksponering.
Et annet problem er at å fange scenen kan kreve mer eksponering enn kameraets AEB gir. Siden lav ISO er best for å minimere støy i skyggene, kan det hende du trenger ganske lang eksponering. Uten stativ vil det resultere i uskarpe bilder som kan ødelegge skuddet.
Rask teknikk
Selv om eksponeringsbraketter er mer involvert når du fotograferer interiør med vinduutsikter, kan du bruke en relativt rask teknikk når lysforskjellene ikke er for store, og kameraet ditt har et bredt AEB-eksponeringsområde. Slik fungerer det.
Etter at du har valgt blenderprioritetsmodus (Av), peker du kameraet mot et område i rommet som verken er for mørkt eller for lyst, bare “gjennomsnittlig” og langt borte fra vinduene.
Merk at lukkerhastigheten når kameraet peker mot sofaen er 1/10.
Legg merke til lukkerhastigheten kameraet viser for det området. Bytt deretter til manuell modus, sørg for at lukkerhastigheten er den du noterte, aktiver AEB-funksjonen og ta bilder.
Selv om dette absolutt vil være bedre enn en enkelt eksponering, mangler du kontroll med denne teknikken, og du kan ikke alltid velge riktig antall bilder som skal tas.
Avansert parentesteknikk
Når du vil maksimere utskriftskvaliteten, kan du bruke denne avanserte eksponeringsteknikken for bracketing for å sikre at du tar alle eksponeringene som trengs for å dekke hele lysområdet. Dette gir deg mye mer kontroll, selv om det tar litt lengre tid og prosessen er litt mer kompleks.
Denne videoen tar deg gjennom teknikken, fra kameraoppsett til å bestemme hvilke eksponeringer du skal bruke, til å ta bildene selv.
En av de viktigste fordelene med denne teknikken er at den etablerer presise lukkerhastigheter som samsvarer med maksimale nivåer av mørke og lysstyrke i rommet. Dette gjøres ved å bestemme lukkerhastighetene for begge ytterpunktene i lysområdet.
Dette er viktig fordi feilvurdering av riktig eksponering for de mørkeste områdene kan resultere i et bilde der interiøret ikke er lyst nok. Selv om du ikke fanger de lyseste områdene, resulterer det i utvaskede vinduer.
Hvordan finne lukkertiden for begge ytterpunktene
Du kan velge mellom to metoder for å finne lukkerhastighetene for de mørkeste og lyseste delene av scenen:
- Spot Metering metode.
- Metode for histogramkontroll.
Punktmålingsmetode
Dette er den raskeste måten å finne nødvendige lukkerhastigheter. Start med å velge Blenderprioritet eller Av-modus, og velg deretter alternativet Spot Metering fra kameramenyen.
Spot Metering-modus.
Finn den lengste lukkerhastigheten ved å fokusere på den mørkeste delen av rommet. Mens du ser på eksponeringsmåleren i kameraets søker, må du justere lukkerhastigheten til kameraet viser at den er den beste eksponeringen for den delen av rommet. Noter den anbefalte lukkerhastigheten.
Finn den korteste lukkerhastigheten ved å fokusere på den lyseste delen av rommet, og gjenta prosessen for å finne den beste lukkerhastigheten. Vær igjen oppmerksom på anbefalt hastighet.
Histogrammetode
Den andre metoden for å bestemme de to lukkerhastighetene er mer presis og fungerer slik:
- Still inn kameraets LCD-skjerm eller forhåndsvisning av bildet for å vise histogrammet for lysstyrke.
- Ta et testbilde av det mørkeste området i rommet, og undersøk deretter histogrammet.
- Hvis venstre side av histogrammet viser en vertikal linje i begynnelsen av grafen, er det mørke områder du ennå ikke har tatt.
- Ta et nytt skudd med lengre lukkertid og gjenta prosessen til histogrammet strekker seg til en flat linje til venstre. Når du ser det, har du identifisert den tregeste lukkerhastigheten som trengs.
- Ta nå et testbilde av den lyseste delen av rommet, og undersøk histogrammet igjen.
- Denne gangen ser du etter en vertikal linje til høyre for histogrammet. Hvis du ser en, har du ennå ikke fanget de lyseste delene av scenen.
- Fortsett å ta kortere eksponeringer, sjekk histogrammet etter hver til det viser en flat linje til høyre for grafen. Når du ser det, vet du den korteste lukkeren som trengs.
Mange speilreflekskameraer har en funksjon som viser overeksponerte deler av et bilde. Når det er aktivert, får høydepunktsvarslingssystemet overeksponerte områder til å blinke eller blinke når de vises på LCD-skjermen. Hvis du ser dette, kan du øke lukkerhastigheten til de blinkende områdene slutter å blinke.
Hvordan kan du eksponere dine eksponeringer
Når du har kjent disse to lukkerhastighetene, kan du bruke dem på to forskjellige måter - en som bruker kameraets innebygde AEB-alternativ (Auto Exposure Bracketing), og en som ikke gjør det.
Den fulle manuelle metoden
- Sett kameraet til manuell modus
- Still lukkerhastigheten til den korteste av dine målte lukkerhastigheter, og ta et bilde.
- Reduser lukkerhastigheten med ett stopp (EV), og ta neste bilde.
- Fortsett å redusere lukkerhastigheten med ett (EV) stopp for hvert fotografi til du når den lengste av de to lukkerhastighetene du har målt.
Den halvautomatiske metoden
- Åpne HDR Exposures Calculator-appen fra HDRsoft.
- Skriv inn den korteste og lengste lukkerhastigheten i appen.
- Velg det maksimale antallet rammer med parentes som kameraet støtter.
- Velg en EV-avstand på 2 hvis kameraet støtter det, ellers gå med den høyeste EV-avstanden det tilbyr, og klikk deretter på "Få eksponeringer".
- Følg instruksjonene fra HDR Exposures Calculator, og pass på at du har satt kameraet til AEB-modus og valgt kontinuerlig fotograferingsmodus før du tar et parentes sett.
Flere tips for å ta bilder
Du vet nå hvordan du måler de lengste og korteste eksponeringene du trenger, og hvordan du setter opp kameraet slik at det tar all eksponering mellom dem. Riktig teknikk er også viktig, så her er noen trinn å følge for å sikre at du får gode resultater.
- Monter kameraet på et stativ, og sørg for at kameraet er plant.
- Hvis kameraet er montert på et stativ, må du slå av automatisk bildestabilisering.
- Sett den innebygde blitsen til Av hvis kameraet har en.
- Fest en fjernutløser for å redusere risikoen for uskarphet.
- Velg Manuell modus, og still inn en blenderåpning som passer til ønsket belysning og dybdeskarphet.
- Sett ISO-verdien, 100 er ideell. Digital støy (den elektroniske ekvivalenten korn) øker når ISO-verdien øker, så hold den så lav som mulig. Prøv å ikke gå utover ISO 400.
- Bestem den lukkerhastigheten som kreves for best å eksponere den mørkeste delen av rommet, og lukkertiden for å best eksponere den lyseste delen. Se delen ovenfor for å finne lukkerhastighet for begge ytterpunktene.
- Ta eksponeringsparentesene som beskrevet i forrige avsnitt.
Når du har kommet tilbake fra filmen, behandler du bildene i HDR-programvare. Det er forskjellige fotoapplikasjoner som kan slå sammen flere eksponeringer til HDR. Photomatix Pro er førstevalget blant mange eiendomsfotografer fordi det tilbyr forhåndsinnstillinger optimalisert for interiør, og oppnår det naturlige utseendet de streber etter.
Bruke Photomatix Pro med eiendomsinteriør
Photomatix Pro er designet for å være enkel å bruke, så du bør bli komfortabel med å bruke den ganske raskt. Her er noen tips som hjelper deg med å få mest mulig ut av det til interiørfotografiene dine.
Sjekk alternativet Juster kildebilder med På stativ valgt (selv når du bruker et stativ, kan det være litt liten kamerabevegelse mellom bildene).
Ikke aktiver alternativet for å fjerne spøkelser. Dette er viktig i eiendomsbilder, da justering for spøkelser når det ikke er noe reduserer bildekvaliteten. Hvis du absolutt må bruke de-ghosting, for eksempel fordi noe flyttes utenfor et vindu, må du bruke det selektive de-ghosting-alternativet, slik at det kan brukes på det berørte vinduet.
Når du justerer det sammenslåtte HDR-bildet, bruker du rullegardinlisten over de forhåndsinnstilte miniatyrbildene for å vise bare de som er relatert til arkitekturstilen (eller “Fast eiendom” avhengig av din Photomatix-versjon).
Til slutt kan du bruke Finishing Touch-panelets retteverktøy for å korrigere skrånende gulv eller vegger som ikke står oppreist. Til slutt, bruk beskjæringsverktøyet for å fjerne kantområder på bildet som er påvirket av vidvinkelobjektivforvrengning eller kromatisk aberrasjon.
Konklusjon
Selv om det kan virke skremmende å få gode bilder av eiendomsinteriør, spesielt når lyse vinduer er involvert, gjør de riktige teknikkene og programvaren det mulig uten omfangsrikt og kostbart utstyr.
Hovedpoengene å huske er:
- Eksponeringsklammer er nøkkelteknikken.
- For enkle scenarier kan du gjøre parentes basert på en gjennomsnittlig eksponering.
- For andre situasjoner, må du trene den lyseste og mørkeste eksponeringen sammen med bildene i mellom.
- Punktmåling eller histogram kan hjelpe deg med å bestemme disse eksponeringene.
- Du kan ta eksponeringene manuelt, eller ved hjelp av AEB og HDR Exposures Calculator-appen.
Har du noen spørsmål du vil stille om tipsene i artikkelen og hvordan du tar eksponeringer i parentes? Hvis du gjør det, kan du gi oss beskjed i kommentarene nedenfor. Hvis du har noen egne tips, er du velkommen til å dele dem også.
Ansvarsfraskrivelse: HDRsoft er en betalt partner for dPS