Du har kanskje hørt at når du først har fått en speilreflekskamera, må du lære å skyte i manuell bruk og bare bruke den modusen. At hvis du bruker blenderåpning eller lukkerprioritet, jukser du, og hvis du vil være mer som en proff, må du bare skyte i manuell, hele tiden. Til det sier jeg “hestepukk”! (hvis du er gammel nok til å huske M.A.S.H. får du den referansen).
Hva du lærer av denne artikkelen:
- hva hver av modusene A (Av), S (Tv) og M er, en definisjon av hver
- hvilke typer situasjoner jeg vil velge hver av dem og hvorfor
- noen fordeler med A (Av) og S (Tv) fremfor manuell
- noen fordeler med Manual, og når det er det eneste valget
- noen ting å se opp for
Merk: hvis du trenger introduksjon til blenderåpning eller lukkerhastighet, sjekk ut introduksjonen til blenderåpning og introduksjonen til lukkerhastighet.
De tre manuelle opptaksmodusene hva er de?
- Manuell innstilling: denne modusen gir deg full kontroll over de tre innstillingene på kameraet ditt som styrer eksponeringen (ofte kjent som eksponeringstrekanten). ISO, blenderåpning og lukkerhastighet. I manualen vil du ta alle disse valgene.
- Blenderåpningsprioritet: (A på Nikon, Av på Canon) denne modusen har du kontroll over to av de tre eksponeringskontrollene: ISO og blenderåpning. Kameraet velger en passende lukkerhastighet for å gi deg riktig eksponering.
- Lukkerprioritet: (S på Nikon, Tv på Canon) denne modusen gir deg nok en gang kontroll over to av de tre eksponeringsinnstillingene, denne gangen er det ISO og lukkerhastighet. Kameraet velger blenderåpningen for riktig eksponering.
Det er selvfølgelig andre faktorer involvert som vil påvirke eksponeringen, for eksempel hvilken målemodus du bruker og eksponeringskompensasjon. Mer om sistnevnte senere.
Skutt i blenderåpningsmodus for å kontrollere dybdeskarphet
Hvordan bestemmer du hvilken modus du skal bruke?
Jeg bruker faktisk blender- og lukkerprioritetsmodusene oftere enn jeg bruker manuell. Hvordan jeg bestemmer hvilken modus som skal brukes, er basert på emnet mitt og hva er målet mitt med bildet som følger:
- Jeg velger blenderåpningsmodus når jeg vil kontrollere dybdeskarpheten (DoF) som min høyeste prioritet. Slik som å lage grunne DoF for et portrett, bilder av mennesker eller når som helst jeg vil ha en uskarp bakgrunn (velg en stor blenderåpning som f2.8 eller f1.8). Det gjelder også hvis jeg vil ha en større DoF, for eksempel for et landskapsfoto, gruppeportretter eller bilder der jeg vil ha maksimal detalj og skarphet (velg en mindre blenderåpning som f11 eller mindre)
- Jeg velger lukkermodus når jeg prioriterer å kontrollere bevegelse, enten fryser eller uskarpt. Så fryser for motiver som sport eller handling, og jeg vil velge en raskere lukkerhastighet som 1/500 eller raskere, avhengig av motivet. Motiver som rennende vann, fosser eller panorering av et motiv i bevegelse, vil jeg velge en lavere lukkerhastighet som 1/15 for panorering og 2-5 sekunder for rennende vann. (for mer om dette emnet, les artikkelen min ved hjelp av lukkerhastighet for å fryse eller uskarpe bevegelse)
- Jeg bytter til manuell modus i noen få spesifikke tilfeller: lage et portrett der motivet ikke beveger seg; nattfotografering; stort sett når som helst jeg bruker et stativ; å gjøre HDR-eksponeringer (selv om kameraet mitt gjør 7 på AEB, bruker jeg fortsatt Manual når jeg er på stativ); når du bruker studiobelysning; bestemte tider når du bruker en blitslys (for eksempel å jobbe i et mørkt rom og jeg vil opprettholde noen lysnivåer)
Her er noen eksempler på bilder tatt med hver av modusene som forklart ovenfor.
Skutt i blenderåpningsmodus for å kontrollere dybdeskarphet
Skutt med lukkerprioritet for å bruke panoreringsteknikk og lang lukkertid
Skutt i manuell modus for nattfotograferingsutfordringer
Ting å passe på og huske på
ISO: husk at når du velger enten A- eller S-modus, velger du fremdeles ISO
Jeg velger vanligvis ISO først, basert på lysforholdene jeg skyter i. Hvis det er sterkt sollys, går jeg til 100 eller 200. Hvis det er dempet lys, skygge eller overskyet, kan jeg støte det opp til 400. For innendørs eller svakt opplyst rom kan jeg gå til 800 eller høyere opp til 3200 om nødvendig (du må teste for å kjenne til de øvre grensene for ISO og hvor du er komfortabel med å fotografere med kameraet ditt, mine vil gi ganske anstendige resultater selv ved 6400 og utover). Hvordan jeg vet at jeg har gått høyt nok med ISO, er om jeg har rask nok lukkerhastighet til å eliminere kamerarystelser når jeg holder i hånden. Hvis jeg er på et stativ, skyter jeg vanligvis ISO 100 eller 200 fordi jeg kan bruke hvilken som helst lukkerhastighet trygt.
Sjekk lukkerhastigheten din i A-modus
Bare fordi kameraet velger lukkerhastighet, betyr ikke det at det gir deg et fint skarpt bilde. Ja, det vil velge en lukkerhastighet for å gi deg riktig eksponering, men hvis du setter opp kameraet ditt for ISO 100 på f16 i mørkt rom, vil du komme opp med en ganske lang lukkertid som 1/2 sekund, og uten stativ blir du uskarpt av kamerarystelser. Så hold øye med lukkerhastigheten kameraet velger og hvis det er for sakte (jeg foreslår at du følger 1 / brennvidde-regelen for minimum lukkerhastighet - for mer om å få skarpe bilder les artikkelen min 5 tips for å få skarpere bilder) juster ISO, blenderåpningen eller begge deler - å velge høyere ISO vil hjelpe, og det vil også velge en større blenderåpning som f4, da kameraet kan velge en raskere tilsvarende lukkerhastighet.
Flere eksponeringer med parentes ved hjelp av Manual for HDR-behandling tatt under Drumheller Workshop
Se etter advarsler om eksponering i A- eller S-modus
Kameraet ditt er ganske smart, men det kan bare fungere innenfor sine egne begrensninger. Så det vil fortelle deg om du har gått utenfor grensene for hva det kan justere for deg. Dette vil vises som en blinkende advarsel i søkeren din. Jeg gir deg et eksempel for både blenderåpning og lukker.
Scenario nr. 1 i blenderåpning-modus hvis du velger si ISO 800, F1.8 på en solfylt solskinnsdag, vil kameraet fortelle deg at det rett og slett er for mye lys og gi deg en blinkende lukkerhastighet (din raskeste) som 1/4000 sekund. Hvis du tar bildet, blir det overeksponert, det er det kameraet advarer deg ovenfor. Velg en lavere ISO eller mindre blenderåpning, og prøv igjen til advarselen er borte.
Scenario nr. 2 i lukkermodus i et mørkt rom med innstillinger på ISO 400 og 1/1000 sekund vil du sannsynligvis få en blinkende blenderåpning vist i søkeren din (den største objektivet ditt går til, for eksempel f3.5 eller f5.6). For å rette på dette må du velge en lavere lukkerhastighet og sannsynligvis også en større ISO til advarselen forsvinner. Merk: dette er grunnen til at linser med maksimal blenderåpning zoomet inn på f5.6 blir noe begrensende. Ta tak i deg en enkel 50mm f1.8 for dårlige lysforhold, det er en billig flott linse å ha i vesken
Maler med lys under nattfotografering på Drumheller-verkstedet mitt
Eksponeringskompensasjon i Manual
Det er ofte forvirring blant elevene om å bruke eksponeringskompensasjon når de er i manuell modus. Dette oppfører seg annerledes avhengig av kameraet du har, i Canons, for eksempel, gjelder det bare ikke, da det ikke har noen innvirkning. Når du bruker Nikon hvis du forskyver eksponeringskompensasjonen for å si +2 hva den gjør, justerer den skalaen du ser i søkeren for å gjenspeile det, så hvis du setter eksponeringen til å matche "0" -merket, vil det gi deg +2 eksponering. Jeg vil personlig synes det er enda mer forvirrende, så hvis du vil +2, stiller du bare eksponeringen i Manual slik at den viser +2 på skalaen.
Sammendrag
Fremgangsmåten jeg bruker er disse:
- velg ISO først
- bestemme om bevegelse eller dybdeskarphet er viktigst, og velg fotograferingsmodus
- still inn lukkertid eller blenderåpning for de resultatene jeg ønsker
- se etter advarsler og lave lukkertider
- gjennomgå bildet og korriger etter behov
Fortell meg hva du gjør, og hvis du synes denne informasjonen er nyttig.