Hva, når, hvorfor og hvordan med automatisk ISO
Så du forstår hvordan du interaktivt bruker blenderåpning, lukkerhastighet og ISO-innstillinger for å oppnå riktig eksponering. Du vet hvordan du kan kontrollere ting som dybdeskarphet og frysing eller uskarphet av bevegelse. Kanskje du også forstår kameramodusene: Blenderprioritet, Lukkerprioritet eller Manuell og vet når du bruker dem hvilke innstillinger som er faste og hvilke som kan svinge. Men hvor ofte justerer du ISO-justering? Ideen om at du kan la ISO-hastigheten “flyte” med hvert skudd er fremmed for mange fotografer. Så hva er Auto ISO? Når og hvorfor vil du kanskje bruke den, og hvordan kan du sette den opp for å lage bedre bilder?
Rask handling under skiftende lysforhold er en god grunn til å bruke Auto ISO.
Tilbake til det grunnleggende - Eksponeringstrekanten
Fra begynnelsen av fotograferingen og det enkleste pinhole-kameraet til den mest sofistikerte moderne speilreflekskameraet har det vært tre konstanter - blenderåpning, lukkerhastighet og det vi nå måler med ISO - lysfølsomheten til mediet som bildet blir tatt opp på. Alle kameraene er egentlig bokser med hull i. Størrelsen på hullet (blenderåpning), hvor lang tid hullet åpnes (lukkerhastighet) og følsomheten til opptaksmediet (ISO). Når vi slipper inn lys i boksen for å skape et bilde på det følsomme mediet, gjør vi en "eksponering". Det utgjør den "hellige treenighet" av fotografering - "Eksponeringstrekanten". Kanskje du visste alt dette? I så fall kan du gå videre i artikkelen, ellers fortsett å lese.
Fra det enkleste til det mest komplekse kameraet er tre ting - blenderåpning, lukkerhastighet og ISO som påvirker eksponeringen.
En “riktig” eksponering
Det er to grunnleggende ting du bør ta hensyn til når du gjør en eksponering:
- Hva er riktig mengde lys å slippe inn i "boksen" som gjengir alle tonene i motivet og fanger opp alt fra de svarteste skyggene til de lyseste høydepunktene, og
- Hvordan kan vi bruke de tre komponentene i trekanten mest kreativt?
Den første vurderingen er teknisk, den andre kreative.
Et histogram viser oss 256 gråtoner for et gitt bilde. Helt til høyre er høydepunktene, helt til venstre, skyggene. I teorien er et bilde som forblir "mellom målstolpene" slik at ingen av tonene går fra begge kanter, en "riktig eksponering." I redigering kan vi omfordele tonene så lenge de ikke har gått til “0” som er totalt svart, eller 255 som er totalt hvit. I disse ytterpunktene er det ingen detaljer å komme seg; den er enten helt svart og "blokkert", eller helt hvit og "blåst ut."
Å lære å tolke et histogram vil hjelpe deg i din vekst som fotograf.
Kreativt ved hjelp av kontrollene
Hvordan du bruker elementene i eksponeringstriangelen kreativt, bringer noen sekundære hensyn til hvordan blenderåpning, lukkerhastighet og ISO påvirker bildet vårt. Blenderåpning er hullet i "boksen" mens f / stopp er betegnelsen vi bruker for å definere størrelsen på hullet. En god måte å huske på hvilket som er det “større hullet” er å tenke på hvilket som helst f-nummer som en brøkdel. Hvis du liker kake, vil du heller ha en 1/2 kake eller en 1/16 skive?
Derfor representerer de større f / tallene som f / 22 mindre blenderåpninger (hull), mens de små f / tallene som f / 2.8 eller f / 4 representerer de større blenderåpningene.
Kreativt kan vi bruke mindre f / stopp for å øke dybdeskarpheten og større for å begrense den. I et portrett vil vi kanskje ha en ufokusert, forenklet bakgrunn med begrenset dybdeskarphet, så en stor blenderåpning vil være et godt valg. I et landskapsbilde der vi ønsker skarphet foran og bak, kan en liten blenderåpning være bedre.
Lukkerhastigheten du velger gir også kreative muligheter. Husk at lukkertiden er representert i hele eller brøkdeler av som sekund. En lukkerhastighet på 1/2 sekund er lengre tid lukkeren forblir åpen enn 1/250 sekund. Du kan tenke på lukkerhastigheten som "tidsknappen" vi utsetter det lysfølsomme mediet for lys. Korte (raskere) lukkertider hjelper oss å fryse bevegelse ved å fange et "tynnere stykke tid." Lengre (langsommere) lukkerhastigheter kan tillate oss å "strekke tiden" og føre til at objekter i bevegelse blir uskarpe.
Justerbar ISO? For et konsept!
Av de tre komponentene i trekanten har ISO-valg implikasjoner, men sannsynligvis mindre enn de andre. Som en lydforsterker holder lavere innstillinger bakgrunnen "støy" mindre, mens høyere innstillinger som forsterker signalet også gir mer støy og forvrengning. ISO måler hvor følsom vi lager sensoren i et digitalt kamera. I filmdagene ble filmfølsomheten løst. Sett inn en rulle med ASA 64-film, og det var det du bodde med for hele rullen. Den hadde mindre korn enn en ASA 400-rull, men den var også mindre lysfølsom.
I den digitale verden kan ISO endres når vi vil, selv fra skudd til skudd. Nå blir eksponering virkelig en "tre-ball sjonglering". Vi kan endre blenderåpning, lukkerhastighet eller ISO for hvert bilde hvis vi vil. Vi må fremdeles bruke dem til å gjøre en “korrekt” eksponering, men vi kan også bedre vurdere de kreative implikasjonene av våre valg. Vi kan også velge hvilke kontroller vi vil ha full kontroll over og hvilke vi kan gi fra oss til kameraet. Auto ISO kombinert med nyere, bedre og mindre støyende sensorer har endret ballspillet. La oss gå tilbake til vår tre-ball sjonglering-analogi.
Hvilke av de tre “eksponeringskulene” velger du å la “flyte?”
Lære å sjonglere
Se et videoklipp av en sjonglør som kaster tre baller, og du vil til enhver tid se at en ball er i luften, og de to andre er i hver av hendene hans. Han har "kontroll" over to av dem, og den tredje er i "float".
Nå, når du bruker Auto ISO, blir det den "tredje ballen", komponenten du lar være i "flyte". Heldigvis har ISO det minste kreative potensialet, og med moderne kameraer, den minste straffen du velger. Så det er ofte fornuftig å la det være "ball in float."
La oss bringe dette tilbake til det praktiske. Du skyter dansere på scenen i et auditorium. Scenebelysningen varierer med hver scene, og til og med når danserne beveger seg til forskjellige steder. De tillater ikke blits her, så du må leve med lysforholdene.
Du vil ha en rimelig høy lukkerhastighet for å fryse bevegelsen og en moderat liten blenderåpning, slik at du har tilstrekkelig dybdeskarphet. Hvilken av de tre "kulene" gir mest mening å la "flyte?" Auto ISO til unnsetning! Situasjoner der belysningen endres raskt og handlingen du tar, venter ikke mens du justerer innstillingene manuelt, er perfekt for bruk av Auto ISO.
Sette opp ting
Jeg skyter med en Canon 6D mesteparten av tiden, så jeg vil bruke det som referansepunkt og for menybildene nedenfor. Hvordan (eller til og med om kameraet ditt støtter Auto ISO i det hele tatt) vil variere mellom merke og modell, så du må grave litt dypere for å lære det. Du må til og med få ut kamerahåndboken! Metoden kan variere med kameraet ditt, men hvis du kan forstå det generelle konseptet, er det bare å navigere i kameraets menyer.
Sette opp automatisk ISO på en Canon 6D.
Vanligvis vil det være en knapp eller en meny der du kan angi Auto ISO. Hvis du går til den nedre enden av skalaen, forbi de laveste (minste) tallene på ISO, vil du sannsynligvis finne “A” for Auto ISO. Sett kameraet der.
Nå vil du sette noen "grenser" for når og hvordan Auto ISO skal implementeres og hvor høyt du vil la det gå. Du bør vite at høyere ISO-innstillinger kan tillate deg å fotografere i veldig lite lys, men kan også introdusere mer bildestøy. Hvor mye er for mye støy og hvilke innstillinger som er upraktiske, vil avhenge av kameraet ditt og deg. Ta noen bilder med høy ISO og vurder dem, slik at du vet hvor mye som er for mye for deg.
Med denne informasjonen vil du finne menyelementet der du kan angi detaljene for hvordan Auto ISO oppfører seg. På Canon 6D trykker jeg på menyknappen og ruller deretter det lille øverste hjulet til det tredje kamera-menyikonet fra venstre. Jeg ruller deretter det større kontrollhjulet ned til det andre elementet, ISO-hastighetsinnstillinger, og trykker på Set-knappen for å komme til menyen nedenfor.
Igjen kan kameraet ditt variere, men du vil angi flere ting her:
- Bekreft at kameraet er i Auto ISO - ISO-hastighet
- Angi hele ISO-hastighetsområdet kameraet skal bruke - ISO Speed Range
- Velg de nedre og øvre grensene for ISO du vil tillate - Auto ISO-område (du vil vanligvis angi den laveste ISO som minimum og den høyeste som den ISO du tror ikke vil ha for mye støy). For min 6D skriver jeg vanligvis inn 100-3200 her.
- Velg minimum lukkerhastighet du vil tillate før Auto ISO endrer ISO-innstillingen - Min. lukker spd.
Setter grenser for hvordan Auto ISO fungerer.
For denne siste innstillingen, uansett hva du angir her, er det den tregeste lukkeren kameraet tillater før du hopper til en høyere ISO-innstilling.
Du vil merke at "Auto" er et alternativ her. Hvis du velger dette, vil kameraet oppdage brennvidden til objektivet ditt når bildet er i ferd med å lages, og bruk formel 1 / brennvidde for å angi minimum.
Tanken her er at du ikke skal skyte saktere enn dette (spesielt hvis du holder kameraet) hvis du vil forhindre uskarphet i kamerarystelser. La oss for eksempel si om du tar et 24-105 mm zoomobjektiv og er zoomet helt inn. Hvis Min. Lukkerhastighet er satt til Auto, kameraet ditt vil øke ISO hvis den nødvendige lukkerhastigheten synker under 1/100.
Hvordan det fungerer i hver modus
Så du har alt dette satt opp. Nå, hvordan vil den fungere? Det avhenger av hvilken kameramodus du fotograferer i. La oss se på hver.
Full Auto (Green) Mode
Hva du kan justere - Ingenting, i Full Auto Mode justerer kameraet blenderåpning, lukkerhastighet og er i automatisk ISO.
Hva kameraet justerer - Alt. Dette er en ekte "Pek-og-skyt" -modus med kameraet som gjør alle justeringer.
Eksponeringskompensasjon mulig? - Nei
Fordeler ulemper - Du lar kameraet ta alle dine eksponerings- og kreative beslutninger. Du er i Auto ISO og visste kanskje ikke det!
Program (P) -modus
Hva du kan justere - Alt, men når du justerer ett element, vil de andre også endres avhengig av belysning.
Hva kameraet justerer - Alt. Kameraet vil søke å opprettholde riktig eksponering.
Eksponeringskompensasjon mulig? - Ja
Fordeler ulemper - Dette kan være forvirrende når det brukes med Auto ISO. Jeg anbefaler det ikke.
Blenderprioritetsmodus (Av eller A)
Hva du kan justere - Blenderåpning. Lås inn blenderinnstillingen, og lukkerhastigheten vil justeres for å opprettholde eksponeringen. Hvis ønsket lukkerhastighet er lavere enn minimum, øker ISO opp til maksimum du har angitt.
Hva kameraet justerer - Lukkerhastighet og deretter ISO
Eksponeringskompensasjon mulig? - Ja
Fordeler ulemper - Hvis kontroll over dybdeskarphet er din prioritet, er dette det beste alternativet. Brukes i kombinasjon med minimumsinnstilling for lukkerhastighet, og lar deg låse blenderåpningen, sette en base for lukkerhastigheten og få kameraet til å justere ISO-økningen når lyset går under lukkerhastighetsminimumet du har angitt.
Lukkerprioritetsmodus (Tv eller S)
Hva du kan justere - Lukkerhastighet. Lås inn lukkerhastighetsinnstillingen, og blenderåpningen justeres for å opprettholde eksponeringen. Hvis ønsket blenderåpning er mer enn maksimum for objektivet som brukes, vil ISO øke til det maksimale du har angitt.
Hva kameraet justerer - Blenderåpning og deretter ISO
Eksponeringskompensasjon mulig? - Ja
Fordeler ulemper - Hvis kontroll over lukkerhastighet er din prioritet, kan dette være det beste alternativet. Brukes i kombinasjon med minimum lukkerhastighetsinnstilling, og lar deg låse lukkerhastigheten. Kameraet vil justere blenderåpningen etter behov og påkalle en ISO-økning når du når maksimal blenderåpning for objektivet som brukes.
Full manuell (M) modus
Hva du kan justere - Lukkerhastighet og blenderåpning. Lås inn både lukkerhastighets- og blenderåpningsinnstillingene og ISO vil justeres for å opprettholde eksponeringen. Eksponeringsskjermen holder seg sentrert og ISO øker eller reduseres etter behov for å opprettholde riktig eksponering. Hvis den nødvendige ISO overskrider minimums- eller maksimumsinnstillingen, vil indikatoren bevege seg utenfor midten og vise under- eller overeksponering.
Hva kameraet justerer - ISO
Eksponeringskompensasjon mulig? - Kameraavhengig
Fordeler ulemper - Dette gir maksimal kreativ kontroll for å stille inn både lukkerhastighet og blenderåpning og dermed kontrollere både frysing / uskarphet av bevegelse og dybdeskarphet samtidig. ISO vil "flyte" for å justere eksponeringen opp til de angitte grensene. Med noen kameraer er ingen eksponeringskompensasjon mulig i denne modusen. Imidlertid, med nyere kameraer, kan "midtpunktet" justeres og dermed støtte kompensasjon.
Når skal du bruke Auto ISO
Når du har tid til å være litt roligere med bildefremstillingen din, kan du bremse og tenke gjennom hver av innstillingene dine. Hva er dine mål? Fryser handling? Øke eller begrense dybdeskarpheten? Skifter lyset?
Når tiden tillater det, og du har god forståelse for hvert element i eksponeringstrekanten, bruker du full manuell og stiller ISO til lysforholdene, og hold deg så lav som mulig for å begrense støy. For landskap, portrett, stilleben, arkitektur eller andre typer arbeid der tiden tillater det og lys er rimelig konstant, er ikke Auto ISO mye ekstra hjelp. Ditto hvis du gjør lange eksponeringer på et stativ der lukkerhastigheten blir lengre.
Å skyte disse ballettdanserne under ofte skiftende scenebelysning uten blits er en utfordring. Auto ISO hjelper enormt.
Der Auto ISO virkelig skinner er i forhold der handlingen er rask, lyset endres eller er spesielt lavt, og du sprenger deg unna uten tid til å tenke gjennom hver innstilling.
I så fall kan Auto ISO være den hjelpende hånden du trenger. Hvis belysning tillater det og kameraet ditt støtter eksponeringskompensasjon i Full Manual, kan dette være den ideelle metoden. Lås både lukkerhastighet og blenderåpning der du vil og skyte, og stole på Auto ISO for å håndtere eventuelle svingende eksponeringsforhold.
Noen ganger vil Auto ISO i kombinasjon med blenderprioritet være et godt valg. Jeg jobber deltid i et bilforhandler som fotograferer biler på nettet. Sett opp slik, kan jeg gå fra å skyte utsiden av bilen i sterkt sollys til det mye mørkere interiøret uten justeringer, slik at Auto ISO kan øke hastigheten for det mørkere interiøret.
Å kunne flytte fra et lyst utendørsbilde til et mye mørkere interiørbilde og la Auto ISO justere eksponeringen, fremskynder arbeidet mitt i denne situasjonen betydelig. På den eldre Canon 50D jeg bruker, er jeg i blenderprioritet, f / stopp er 4,5, og Auto ISO håndterer resten.
Sport og handling kan være et utmerket tidspunkt å bruke Auto ISO, spesielt i skiftende lysforhold. Det var en blandet overskyet dag, og lyset på elven der disse kajakkpadlerne løp endret seg. Jeg ønsket å være sikker på at lukkeren min var rask for å fryse handlingen. Lukkerprioritet pluss Auto ISO var billetten.
En blandet dag med kajakkpadlerne som beveger seg fra sol til skygge, og rask handling. Med behovet for servofokus og skyting med lang telefoto i kontinuerlig modus … var det en utfordring! Jeg lar Auto ISO håndtere eksponering slik at jeg kan konsentrere meg om å følge handlingen.
Hva om Auto ISO blir vilt?
Noen fotografer, spesielt de som er trent med mantraet "Auto Anything is Bad", har vanskelig for å påkalle Auto ISO. Gode fotografer kontrollerer alt, ikke sant? Hva om kameraet går opp til en gal høy innstilling og alle bildene mine er for støyende? !!
Det kan skje. Men husk at du kan begrense den øvre enden av ISO-innstillingen.
Nyere kameraer har også så gode sensorer at din "øvre grense" kan være mye høyere enn du tror. Til slutt, hva om du skyter med for lang lukkertid og får uskarpe bilder eller ikke får dybdeskarpheten du ønsket? Det er mange gode støyreduksjonsprogrammer, men ingen apper jeg kjenner til for å fikse et uskarpt, ute av fokus, skutt med utilstrekkelig dybdeskarphet. Jeg tar et støyende bilde over et bilde som ikke er i fokus når som helst!
Konklusjon
Hvis du er en gammel filmgutt som meg og Auto ISO føles morsom, eller du er bekymret for hva det vil gjøre, eller bare ikke har klart å få hodet fullt ut, foreslår jeg at du slapper av og gir det en prøve. Ta kameraet ut på et ikke-viktig bilde, slå på Auto ISO og bare spill. Jeg kommer til å satse på at du bare kan komme bort med et nytt triks.