Etter suksessen til X-E1, som jeg endte med å velge som mitt speilløse kamera, valgte Fuji å oppdatere kameraet med flere funksjoner for å gjøre det enda mer overbevisende. Tatt i betraktning at X-E1 bare var litt over ett år gammel og den eksklusive X-Pro1 ikke hadde blitt oppdatert siden den opprinnelig ble utgitt i mars 2012, var X-E2 en god indikasjon på Fujis fremtidige planer om å holde mellomstore produktlinje oppdatert hver 12. til 18. måned, mens high-end-linjen sannsynligvis vil bli oppdatert hver 24. måned. I denne Fuji X-E2-gjennomgangen vil jeg gi detaljert informasjon om kameraet sammen med noen bildeprøver og sammenligne det med X-E1 og Olympus OM-D E-M1.
Sammenlignet med X-E1 mottok X-E2 noen nye funksjoner og nøkkeloppgraderinger for å kvalifisere for et nytt modellnummer - fra et robust hybrid autofokussystem som brukes på Fuji X100S og en rask andre generasjons bildeprosessor, til Wi-Fi funksjoner og en større LCD-skjerm med høy oppløsning. Mens formen og størrelsen på kameraet har vært den samme, gjorde Fuji noen ergonomiske justeringer av X-E2, noe som muliggjør enklere bruk og bedre tilpasningsalternativer.
Fujifilm X-E2 Spesifikasjoner
- Sensor: 16,3 MP (1,5x beskjæringsfaktor), 4,8 µ pikselstørrelse, samme som på X-E1
- Sensorstørrelse: 23,6 x 15,6 mm
- Oppløsning: 4896 x 3264
- Innfødt ISO-følsomhet: 200-6.400
- Øk lav ISO-følsomhet: 100
- Øk høy ISO-følsomhet: 12.800-25.600
- Sensorrengjøringssystem: Ja
- Objektivfeste: FUJIFILM X-feste
- Værforsegling / beskyttelse: Nei
- Kroppsbygging: Magnesiumlegering, topp- og frontdeksel
- Lukker: Opptil 1/4000 og 30 sek eksponering
- Lukkerkontroll: Fokusplanlukker
- Lagring: 1x SD-spor (SD / SDHC / SDXC-kompatibel)
- Søker Type: 2.360.000 punkter OLED-fargesøker
- Hastighet: 6 FPS
- Eksponeringsmåler: TTL 256-sones måling
- Innebygd blits: Ja
- Autofokus: Ja
- Manuell fokusering: Ja
- LCD-skjerm: 3,0 tommer, 1 040 000 prikker, TFT LCD-fargeskjerm
- Filmmodus: Full 1080p HD @ 60p, 30p
- Grense for filmopptak: 14 minutter i 1080p, 27 minutter i 720p
- Filmutgang: MOV (H.264)
- GPS: Nei
- WiFi: Ja
- Batteritype: NP-W126
- Batterilevetid: 350 bilder
- USB-standard: 2.0
- Vekt: 300 g (unntatt batteri og tilbehør)
- Pris: $ 999 kun MSRP-kropp
En detaljert liste over kameraspesifikasjoner er tilgjengelig på Fujifilm.com.
Kamerakonstruksjon, håndtering og kontroller
X-E2 beholder samme faste struktur som X-E1, med de øvre og fremre magnesiumlegeringsdekslene. Det er ganske tøft for et speilløst kamera, i likhet med Sony NEX-5-serie kameraer (som også har frontplater og topp magnesiumlegeringsplater). Det jeg liker med Fuji-kameraene, er det faktum at skallet av magnesiumlegering er ganske tynt, noe som gjør at de føles veldig lette for størrelsen. Faktisk er X-E2 ikke et lite speilløst kamera når du sammenligner det med Sony NEX-6 / NEX-7-serien, og likevel er det ikke tyngre i sammenligning. Det er en av de tingene jeg faktisk liker med Fuji X-E1 og X-E2 - de føles rett i hendene mine. Jeg foretrekker også den mer kompakte X-E1 / X-E2 fremfor X-Pro1, siden de er fysisk mindre og lettere å håndtere.
Sammenlignet med en DSLR i full størrelse er Fuji X-E2 ikke bare mye mindre, men den er også mye lettere i sammenligning, som vist i min Fuji X-E1-gjennomgang. Så det vil absolutt gjøre det til et flott kamera for fotturer og reiselys. Jeg vil likevel anbefale å bytte ut den tynne stroppen som følger med Fuji-kameraene til noe bedre og tykkere. Fuji-stroppene er veldig ubehagelige, og de irriterer bare huden ganske mye. Til tross for at den ene siden av stroppen er litt jevnere enn den andre, er det stroppens tynne størrelse og mangel på noen form for polstring som forårsaker disse problemene. Personlig er jeg en stor fan av neoprenstropper fra OP / TECH. Den klassiske versjonen av stroppen ville sannsynligvis være ideell, men hvis du føler at den er for tykk eller for stor for X-E2, har de også alle slags mindre størrelser. Bare pass på å ta opp en stropp som er tynn nok til å gå gjennom "ørene" på sidene av kameraet.
Akkurat som X-E1, er X-E2 ikke et værbestandig kamera. Det er uheldig, med tanke på at noen kameraer som den nye OM-D E-M1 (som bokstavelig talt kan settes under vann og deretter fryses, og den fortsatt vil fungere etterpå) har gode værforseglingsfunksjoner. Det er klart at Fuji ikke målrettet mot folk som ville skyte under dårlige værforhold med kameraene sine. Byggekvaliteten er der, men ikke værforseglingen. Personlig foretrekker jeg litt værforsegling for min type skyting, siden jeg skyter ganske mye under ekstreme forhold.
Det er imidlertid ikke et absolutt krav for meg, siden jeg vet at de fleste kameraer gjør det bra med god pleie. Ville jeg dyppe X-E2 ned i en vannmasse? Nei, men jeg ville ikke nøle med å skyte den i lett regn eller snø. Faktisk, som du kan se fra noen av prøvebildene, har jeg brukt X-E2 når temperaturen var langt under frysepunktet (10 ° F), og kameraet fungerte uten problemer under fotograferingen og etterpå. Så det kommer an på hva du prøver å gjøre. Jeg vil absolutt ta godt vare på kameraet når jeg står overfor ekstreme fuktighetsnivåer og vil ta forholdsregler for ikke å forårsake for mye kondens når jeg skyter i kulde. I mitt tilfelle lot jeg kameraet avkjøles før jeg tok det ut og varmet det opp senere for å unngå kondensdannelse.
X-E2 kommer med en kompakt innebygd blits. Den betjenes manuelt ved å trykke på den lille blitzknappen på baksiden av kameraet. Sammenlignet med DSLR-innebygde blink, er denne liten og lite kraftig. Ikke forvent at det lyser opp et rom for deg, da blitsen bare er ment å brukes av og til. Det fungerer bra som fill flash, selv om du bør være forsiktig når du bruker den med store linser med påsatte hetter. Ved store vinkler ser du kanskje en enorm skygge som opptar halvparten av rammen. Den gode nyheten er at du ikke trenger å stole på denne innebygde blitsen hvis du liker å jobbe med blits - den vanlige hotsko på toppen av kameraet vil fungere med hvilken som helst blits eller blitsutløsersystem som PocketWizard. Jeg har brukt kameraene i Fuji X-serien med Nikon-blitsene mine, og mens TTL ikke fungerer, fungerer manuell blits bra. Se Flash-delen av Fuji X-E1-gjennomgangen for mer informasjon og eksempler på bilder.
Forsiden av X-E1 og X-E2 er nøyaktig den samme - forskjellene er på toppen og baksiden av kameraene. X-E2 fikk et ekstra stopp for eksponeringskompensasjon på skiven som gikk fra +3 til -3, noe som er fint (X-E1 var begrenset til +2 til -2). Lukkerhastighetshjulet er endret litt for å flytte avstanden mellom “A” (blenderprioritet) og lukkerhastighetene, og en ny 1/180 x-synkronisering (maksimal blitsynkronisering) er lagt til hjulet. Dette er flott for fotografer som meg som stoler på å bruke blitslys og eksterne blitser med Fuji X-systemet. Nå trenger jeg ikke å bruke 1/125 eller 1/250 og justere meg til 1/180 ved hjelp av bak-knappene, noe som sparer tid!
Baksiden av X-E2 gikk gjennom en rekke ergonomiske endringer, som du kan se nedenfor (Venstre: Fuji X-E1, Høyre: Fuji X-E2):
Først har "VIEW MODE" -knappen blitt flyttet til kameramenyen (nå kalt "EVF / LCD SETTING") og erstattet med hurtigmenyen (Q). Gjerne en kjærkommen forandring, siden jeg sjelden noen gang har berørt VIEW MODE-knappen på X-E1. Standard oppførsel for visningsmodus er "Eye Sensor", som som standard viser alt på LCD-skjermen og bytter til EVF når sensoren er aktivert. Hurtigmenyen er en fin måte å raskt gjøre endringer i kamerainnstillingene som ISO og hvitbalanse, men jeg ønsker virkelig Fuji tillatt å tilpasse denne skjermen.
Personlig bryr jeg meg ikke om ting som dynamisk rekkevidde, støyreduksjon og bildestørrelse, men jeg vil gjerne ha slike innstillinger som ISO, autofokusmodus og blits øverst i menyen for raskere tilgang. I tillegg er hele Q-menyen implementert dårlig etter min mening. En person som ikke forstår hvordan man bruker Fuji-kameraer, aner ikke at de må bevege den bakre hjulet for å gjøre endringer. Naturligvis vil man bla til hvert menyelement og trykke "OK" i midten for å velge / endre alternativet, som i den nåværende implementeringen forlater hurtigmenyskjermen. En mye bedre tilnærming ville vært å la en trykke OK-knappen, som velger menyelementet, og deretter tillate å trykke på venstre og høyre knapp for å endre innstillinger.
AE-L og AF-L knappene er delt inn i to separate knapper for uavhengig kontroll. Nå kan du holde AF-L-knappen for å låse fokus mens du tar bilder, mens AE-L-knappen lar deg låse eksponeringen separat. Og hvis du vil gå tilbake og være i stand til å låse begge deler, kan du fortsatt gjøre det, men du må først endre “AF-LOCK MODE” -menyinnstillingen.
Den nederste navigasjonsknappen har nå en “AF” -etikett, fordi “AF” -knappen til venstre for LCD-skjermen er erstattet av en Fn2-knapp (Funksjon 2). Nå er denne delen der jeg blir hakket av av Fujis implementering av fokusområdet. På ethvert kamera med god ergonomi er standardoppførselen til navigasjonsknappene i opptaksmodus å velge et fokuspunkt. Av en eller annen merkelig grunn bestemte Fuji seg for å vie den øverste knappen for “Makro” (som nesten aldri blir brukt), deaktivere sideknappene helt og bruke den nederste knappen for å velge fokuspunkt. Det Fuji burde ha gjort i stedet, er å eliminere Makro-knappen (legg den i kameramenyen) og la de fire navigasjonsknappene flytte fokuspunkter. Dette vil spare mye tid og frustrasjon for mange fotografer, inkludert meg selv, siden det ikke er behov for å trykke på en knapp bare for å flytte fokuspunktet! Jeg har ventet på denne endringen en stund, og jeg kan ikke vente når Fuji endelig adresserer den.
På en positiv note fikk X-E2 mange tilpasningsalternativer sammenlignet med X-E1. Først kan Fn2-knappen som jeg nevnte ovenfor programmeres til å utføre mange forskjellige menyfunksjoner. I tillegg kan både AF- og AE-knappene også tilpasses, noe som gjør den til totalt 4 konfigurerbare knapper (X-E1 hadde bare to programmerbare knapper).
Dessverre har ikke min største håndteringsklage på X-E1 blitt løst på X-E2 - stativfeste er fortsatt plassert rett ved siden av batterikammeret. Så det er fortsatt vondt å ta ut et minnekort når du bruker stativplate. Det ville være flott om Fuji kunne flytte kortsporet til siden av kameraet, eller flytte stativkontakten bort fra batterirommet.
Samlet sett elsker jeg måten Fuji implementerte kontroller på X-E2. Det store hjulet på toppen er for å stille inn lukkerhastigheten til kameraet, med mulighet for å bytte til automodus (rød “A”). Mens urskiven viser trinnene for lukkerhastighet i full stopp, ikke bekymre deg - du kan fortsatt gå i mindre 1/3 stopp trinn ved å trykke på venstre og høyre knapp på baksiden av kameraet. Så du kan bare sette 1/250 og flytte lukkerhastigheten ned til 1/200, eller sette hjulet til 1/125 og flytte det opp til 1/200. Hvis du har brukt en DSLR før og aldri berørt en avstandsmåler, kan det hende du ser etter en måte å bytte kameramodus fra Auto / Program til lukkerprioritet, blenderprioritet eller manuell. I motsetning til en moderne DSLR er det ingen kameramodusbryter.
For å endre kameraet til lukkerprioritet, roterer du ganske enkelt den store topphjulet til ønsket lukkerhastighet, mens du flytter objektivets blenderring til den røde “A” (Auto). For å endre kameraet til blenderprioritet, lar du den øverste lukkerhjulet stå på “A” mens du roterer blenderringen til en blenderåpning du ønsker. For å endre kameraet til manuell modus velger du hvilken blenderåpning du vil ha på linsen og velger lukkerhastigheten du vil ha på kameraet. Til slutt kan programmodus stilles inn ved å sette både den øverste hjulet på kameraet og hjulet på linsen til “A”. Superenkelt og veldig intuitivt etter min mening.
Å betjene kameraet og navigere i menysystemet er en lek. Selv om RAW-fotografering på forhøyede ISO-nivåer (100, 12 800 og 25 600) fremdeles ikke er der, fikset Fuji Auto ISO-funksjonen for å tillate innstilling av minimum lukkerhastighet. Den flyttet også hetten til ISO 6400, noe som er hyggelig. Det jeg ønsker å se fremover, er en automatisert måte å kontrollere minimum lukkerhastighet, avhengig av objektivets brennvidde. Nikon har implementert denne funksjonen på alle sine nåværende DSLR-er, og den fungerer bra! På denne måten slipper jeg å endre minimum lukkerhastighet hver gang jeg bytter objektiv eller endrer brennvidde på et zoomobjektiv.
Et stort irritasjonsmoment som Fuji har løst på X-E2 er muligheten til å slette bilder når du zoomer inn under avspilling. Denne kjørte meg på X-E1, så jeg er veldig glad for at Fuji endelig har tatt vare på den.
Optimalisering av objektivmodulering
En interessant funksjon som er lagt til X-E2 er Lens Modulation Optimizer (LMO). Kort sagt bruker LMO programvarejusteringer på bilder for å redusere effekten av diffraksjon og andre optiske avvik, noe som resulterer i skarpere bilder. Jeg gjorde en rask test ved f / 8 og ved f / 16 i JPEG.webp-format ved bruk av Fuji 23mm f / 1.4-objektivet, og forskjellene er ganske klare ved 100% visning, som vist her. Imidlertid er denne funksjonen ikke noe jeg personlig bryr meg om, fordi den bare gjelder JPEG.webp-bilder. Siden jeg tar RAW, spiller ikke Lens Modulation Optimizer innstillingen noen rolle, i likhet med Dynamic Range, Noise Reduction og andre bildeforbedrende funksjoner som finnes på kameraet.
LCD skjerm
En bemerkelsesverdig oppgradering over X-E1 er den nye nydelige 3 ″ LCD-skjermen med 1,2 millioner punkter, den samme som på X-Pro1. Selv om skjermstørrelsen og oppløsningen ikke er veldig viktig for meg, er det fortsatt noe hyggelig å ha når man ser på bilder. Når du navigerer i menysystemet, vises skriftene jevnere på X-E2 sammenlignet med X-E1, takket være mange flere piksler. For å være ærlig, synes jeg den mindre og lavere oppløsningsskjermen på X-E1 er tilstrekkelig for mine behov, så denne er bare en "fin å ha" for meg.
EVF Diopter
Akkurat som X-E1, kommer X-E2 også med en veldig viktig funksjon for de av oss som ikke har perfekt syn - det er en diopterjustering til venstre for søkeren. X-Pro1 kommer med et avtakbart deksel som du kan fjerne og erstatte, men det koster ekstra og er ikke praktisk hvis flere personer bruker kameraet. Fra det synspunktet liker jeg virkelig X-E1 / X-E2, fordi du kan justere diopteren etter dine behov og endre den til en annen innstilling hvis du bruker briller eller gir kameraet til noen andre.
