Mens jeg fotograferte det vakre landskapet til Glacier National Park ved soloppgang, innså jeg at noen filtre er ganske mye påkrevd for å få gode resultater når jeg fotograferer landskap. Mens mange fotografer mener at noen av de innebygde verktøyene i Lightroom og Photoshop kan simulere filteradferd, noe som gjør filtre overflødige i den digitale tidsalderen, kan noen filtre faktisk ikke simuleres i programvare, mens andre hjelper til med å få enda bedre resultater i innlegget. -behandling. Hvis du ikke vet hva filtre er og hva de brukes til, anbefaler jeg på det sterkeste å lese artikkelen "Linsefiltre forklart" før du fortsetter å lese denne.
1. Polarisasjonsfilter
Et polariserende filter er et must-ha verktøy for landskapsfotografering. Det er vanligvis det første filteret som landskapsfotografer kjøper for å forbedre bildene sine øyeblikkelig og legge til livlighet og kontrast til dem. En polarisator kan redusere refleksjoner fra gjenstander som vann og glass, og kan brukes til å mørke himmelen, få skyene ut og til og med redusere atmosfærisk tåke, noe som får scenen til å se mye mer levende ut. For alle normale linser som har en filtertråd foran, kan du få et sirkulært polariserende filter, også kjent som en "sirkulær polarisator". En sirkulær polarisator er veldig enkel å bruke, og når du først fester den på fronten av linsen, er alt du trenger å gjøre å rotere den med eller mot klokken for å få en annen mengde polarisering. Polarisasjonsfiltre fungerer ved å blokkere at visse lysbølger kommer inn i linsen. Ved å rotere en polarisator kan visse typer lysbølger passere, mens andre blokker av lysbølger blokkeres. Dermed kan du gjøre en himmel fra lyseblå til veldig mørkblå eller øke / redusere refleksjoner ved å rotere filteret.
Effekten av polarisering kan ikke reproduseres eller simuleres i etterbehandlingen, spesielt når det gjelder naturlige refleksjoner. Ta en titt på nedenstående før / etter bilder:
Merk "hvor forskjellige bildene er - den uten polariserende filter har refleksjoner og lysere farger, mens den med polariserende filter har mer mettede farger og ingen refleksjoner. Dette er bare ett eksempel på hva et polariserende filter kan gjøre. Se min artikkel om “hvordan bruke et polariserende filter” for å se flere bildeprøver.
Jeg har brukt S + W sirkulære polariseringsfiltre i mange år nå, men har nylig brukt Singh-Ray Warming Circular Polarizing Filter for mitt landskapsarbeid. Jeg synes begge deler fungerer veldig bra - dette er gode filtre optisk og de er slanke, noe som reduserer sjansen for å få vignettering i bildene dine.
2. Nøytralt tetthetsfilter
Du har sannsynligvis allerede sett bilder av rennende vann og fossefall som ser veldig glatt og drømmende ut / tåkete. Dette utseendet kan bare oppnås når kameraet er montert på et stativ og lukkerhastigheten er veldig langsom. Under dagslys vil senking av ISO og økning av F-tallet vanligvis ikke senke lukkerhastigheten nok. Den eneste løsningen i slike situasjoner er å redusere mengden lys som kommer inn i linsen, og det er der et nøytralt tetthetsfilter kommer til spill. Nøytrale tetthetsfiltre reduserer mengden lys som kommer inn i kameralinsen og reduserer dermed lukkerhastigheten og øker eksponeringstiden. Akkurat som et polariserende filter, kan ikke effekten av et nøytralt tetthetsfilter reproduseres ved etterbehandling. Her er et eksempelbilde av en foss som jeg tok med et nøytralt tetthetsfilter:
Det finnes mange forskjellige typer nøytrale tetthetsfiltre. Noen overfører mindre lys enn andre, definert i F-stopp. Jeg har brukt en rekke forskjellige filtre tidligere, og jeg synes Singh-Ray’s Vari-ND-filter fungerer best, fordi du kan endre mengden lys som passerer gjennom linsen ved å rotere filteret. Det er ikke et billig filter skjønt. Hvis du leter etter et billigere alternativ, er B + W 77mm 1,8 ND MRC-filter et flott alternativ som jeg har brukt tidligere.
3. Gradert nøytralt tetthetsfilter
"Graderte nøytrale tetthetsfiltre er nødvendige i de situasjonene, hvor himmelen er mye lysere enn forgrunnen / bakgrunnen. Fordi størrelsen på himmelen i forhold til forgrunnen / bakgrunnen kan endres avhengig av sammensetningen, blir de fleste graderte nøytrale tetthetsfiltrene laget i en rektangulær form. Derfor må disse filtrene enten brukes med et filterholder-system, eller må holdes for hånd foran et objektiv. Fordelen med å bruke en filterholder er at du kan stable flere filtre, og du trenger ikke å bekymre deg om justeringsspørsmål. Ulempen med å bruke en filterholder er at den kan legge til vignettering, så du må være forsiktig når du bruker vidvinkellinser med brennvidde under 35 mm. Her er et bilde tatt med et 2-stopp (0,6) GND-filter å mørke himmelen:
Det finnes mange forskjellige typer filterholdere på markedet som er designet for både fullformat og beskårte sensorkameraer. I mange år brukte jeg Lee filterholder-systemet, som fungerte bra generelt. Etter å ha testet NiSi-filterholder-systemet innså jeg at jeg liker NiSi mye bedre i sammenligning, siden det er lettere å bruke med et polariserende filter.
Når det gjelder filtre, er det mange valg av rektangulære filtre tilgjengelig for bruk med en filterholder, for eksempel mykt kantgradert nøytralt tetthetsfilter, hardt kantgradert nøytralt tetthetsfilter og omvendt gradert nøytralt tetthetsfilter, i forskjellige intensiteter fra forskjellige produsenter. Hvis du ikke er sikker på hvilken du skal få, vil jeg anbefale 3-stopp (0,9) mykt kantgradert nøytralt tetthetsfilter fra Formatt-Hitech. Et 3-stopp filter vil være det mest allsidige filteret for landskapsfotografering - det er det jeg vanligvis bruker mest når lyset er mye lysere enn forgrunnen. NiSi-filtre er flotte, men hvis du ikke tar godt vare på dem, kan du enkelt klø belegget av glassoverflaten - Formatt-Hitech-filtrene er bedre i denne forbindelse.
Jeg anbefaler personlig glassfiltre for best bildekvalitet, fordi glass er optisk bedre enn harpiks. Som jeg har vist i artikkelen om glass vs harpiksfiltre, er det en merkbar forskjell i skarphet når du bruker glass, og når det gjelder fargekast, vil du unngå å bruke harpiksfiltre som en pest!
Et mye billigere filtersystem med filtre er laget av Cokin, som tilbyr tre forskjellige størrelsessystemer: A, P og X-Pro / Z-Pro (fra liten til stor). Jeg vil anbefale å få i det minste Cokin P-filterholderen, selv om jeg aldri vil bruke noe mindre enn Cokin X-Pro / Z-Pro på fullformat. Cokin lager flotte og rimelige filtersett for både Cokin P- og Cokin X-Pro / Z-Pro-serien. Husk imidlertid at dette er harpiksfiltre, så jeg vil bare anbefale å bruke graderte filtre hvis du ikke vil håndtere stygge fargekast.
Nå kommer det store spørsmålet - kan effekten av et gradert nøytralt tetthetsfilter reproduseres i etterbehandling. Ja og nei, avhengig av lysintensiteten og om du bruker HDR / blandingsteknikker. I situasjoner der himmelen ikke er blåst helt ut og du skyter i RAW, kan du bruke et nøytralt tetthetsfilter i Lightroom og gjenopprette mange detaljer - opptil to fullstopp kan gjenopprettes i de fleste tilfeller. Men hva med situasjoner der himmelen er helt blåst? Mange hevder at det ikke er behov for graderte nøytrale tetthetsfiltre, selv i de situasjonene, fordi de kan feste bildene og få veldig gode resultater med HDR og blandingsteknikker. Det er sant, men blanding og HDR fungerer ikke alltid bra, spesielt under vind. Og jeg personlig prøver å holde meg borte fra HDR, fordi det er vanskelig å få resultater som ser realistiske ut. Så jeg foretrekker å bruke filtre i stedet for å bruke tid på etterbehandling for å prøve å gjenopprette utblåste detaljer. Men alle er forskjellige, og jeg vet at noen fotografer er uenige med meg om dette.