Når fotografisk arkitektur, landskap og til og med mennesker, ønsker fotografene ofte å øke detaljene og oppløsningen, fange en større vinkel eller skape et unikt utseende som det er umulig å oppnå med standard kamerautstyr. Det er her panoramafotografering kommer inn - det kan være en flott teknikk å bruke for å oppnå slike mål. Selv om konseptet og teknikken i seg selv er ganske grei, forvirrer panoramafotografering ofte mange fotografer. Vi får ofte mange henvendelser om dette emnet fra leserne våre, og et av de vanligste spørsmålene handler om den spesifikke typen utstyr vi skal kjøpe for å produsere fantastiske panoramaer. Og det er absolutt en av de største mytene om panoramafotografering - du trenger sjelden slike utstyr! De fleste av panoramaene jeg har sydd så langt, har blitt gjort uten panoramautstyr, og selv om jeg eier en panoramabryter, får jeg sjelden noen gang bruke den. Les på denne artikkelen om panorama fotograferingstips for å finne ut hvorfor!
På PL har vi skrevet ganske mye om emnet panoramafotografering. For en stund siden skrev jeg en detaljert opplæring om panoramafotografering, hvor jeg dekker mye av det grunnleggende i denne teknikken. Emnet ble ytterligere utvidet av en rekke andre bidragsytere som John Sherman, som skrev en artikkel om hvordan man lager HDR-panoramaer i Lightroom, Spencer Cox, som skrev en artikkel om de skjulte fordelene med panoramafotografering, og min venn Brad Judy, som skrev en artikkel om hvordan du syr bilder med Microsoft ICE. På toppen av alt dette har vi til og med skrevet om en metode for å sy panoramabilder når vi fotograferer mennesker for det unike, grunne dybdeskarphetsutseendet, som senere ble utvidet til en Lightroom-opplæring, inkludert en artikkel om å fikse panorama-sammenslåingsfeil. Kort sagt, det er allerede sagt mye om denne teknikken, og det er derfor jeg vil dekke noen spesifikke panoramafotograferingstips og mytene rundt den.
1) Er panoramahoder absolutt påkrevd?
La oss starte med den største myten rundt panoramafotografering - at du alltid trenger et panoramahode. Mange fotografer anbefaler at et panoramahode er absolutt nødvendig for riktig søm av panoramaer, og at det er et must-ha utstyr. Det er absolutt IKKE sant, og jeg vil personlig holde meg unna slike uttalelser som ikke støttes. Faktum er at det KUN er nødvendig med panoramafotograferingsutstyr når scenen inneholder objekter i nærheten av forgrunnen, og hvis du fotograferer med andre objektiver enn tilt og shift. Når du fotograferer fra et høyt utsiktspunkt / overser eller et punkt der nærmeste forgrunnsobjekt ligger i uendelig fokus, har du ingen bekymringer med parallaks. Så du kan enkelt lage et stort panorama uten noe spesielt utstyr. Jeg har sydd mange panoramaer uten noe spesielt utstyr, inkludert Zabriskie Point-panoramaet du ser i begynnelsen av denne artikkelen. Hvorfor bruker jeg ikke et panoramahode når jeg kan? Det er flere grunner til dette - la oss se nærmere på dem.
Jeg skjøt dette panoramaet håndholdt. Lysforholdene endret seg så raskt på grunn av sterk vind og skyer at jeg rett og slett ikke hadde klart å sette opp noe. Selv om jeg prøvde å rotere hånden rundt linsens inngangspupil, var det fortsatt noen sømproblemer å håndtere. Jeg måtte bruke litt kloning i Photoshop for å ta vare på dem.
1.1) Mangel på tid til riktig forberedelse / testing
Mangel på tid er en av de største grunnene til at jeg sjelden får bruke et panoramahode. Selv om jeg gjør alt jeg kan for å forberede meg i god tid før jeg tar opp en bestemt scene (som jeg vanligvis tidligere ville ha undersøkt og forsket på), har jeg ikke alltid tid til å sette opp alt for et panorama. Dessverre, når du kommer inn i komplekse panoramaer, spesielt de som involverer flere rader, kan det ta ganske lang tid å få alt helt jevnt, forberedt og testet. Hvis det er noen objekter i forgrunnen, eller hvis du tar bilder med lengre brennvidder og parallaks kan være et potensielt problem, må du også sørge for å få kameraet og objektivet flyttet til "ingen parallaks" -punktet (som du trenger vet godt på forhånd). Og Gud forby hvis du bestemte deg for å zoome inn / ut (endre brennvidde) og glemme å flytte oppsettet tilsvarende - det er en oppskrift på en potensiell katastrofe. Kort sagt tar det tid og tålmodighet å sy komplekse panoramaer, og hvis du er forberedt på å håndtere alle disse problemene.
1.2) Vind
En annen grunn til at jeg ofte ikke skyter panoramaer, skyldes vind. Hvis det er ekstremt vind, glem alt om panoramaer. Ikke bare får vind objekter som trær og busker til å bevege seg, noe som vil gjøre det veldig vondt å prøve å sy, men vinden vil også riste oppsettet ditt og potensielt forårsake uskarphet i bildene dine. En av de største frustrasjonene med å skyte panoramaer, er senere å oppdage at et enkelt bilde ut av sekvensen var uskarpt! Jeg har hatt så mange flotte panoramaer, som jeg aldri endte med å bruke, bare fordi ett eller to bilder fra sekvensen var helt ubrukelig. Hvorfor fulgte jeg ikke nok oppmerksomhet i felten? Det er det neste avsnittet handler om - timing.
Jeg skjøt dette panoramaet håndholdt, uten noe panoramautstyr - det var rett og slett ikke plass der inne for å sette et stativ og hadde ikke tid. Selv om panoramaet syr, hvis du ser nøye etter, vil du finne noen parallaksfeil. I tillegg ble kiva-formen underlig forvandlet og skjev.
1.3) Tilstandsendringer og skyer - Eksponeringstid, timing og hastighet
Når du fotograferer kritiske øyeblikk som soloppgang og solnedgang, der alt skjer for raskt, kan du angre på beslutningen om å skyte panoramaer ganske raskt. Hvorfor? Fordi alt skjer for raskt, og du kan ikke helt gjøre det med et panoramaoppsett, spesielt hvis det innebærer mer enn 5-6 eksponeringer. Når du tar bilder ved lavt lysnivå, som vanligvis er tilfelle når du skyter soloppgang / solnedgang, kan eksponeringstiden være et dårlig valg hvis eksponeringstiden er for lang (si mer enn et halvt sekund). Først og fremst vil lysnivåene endre seg for raskt i løpet av disse toppmomentene. Selv om du tar bilder manuelt eller låser eksponeringen (noe som kreves for riktig panorama-søm), når du er ferdig med hele panoramaet, kan lysstyrken på scenen ha endret seg drastisk, noe som gjør det umulig å produsere et jevnt panorama . I tillegg vil lange eksponeringer føre til at scenen også endres! For eksempel, hvis du har skyer i scenen din, kan til og med et halvt sekund være for langt for slike panoramaer, siden skyene ville være på et helt annet sted i ditt siste bilde av sekvensen. Til slutt, hvis du bestemmer deg for å skyte skiftende forhold, må du lære å gjøre alt i et veldig raskt tempo. Så du må være fullstendig klar over et slikt potensiale - hvis forholdene endres for raskt, kan det være fullstendig bortkastet tid å skyte panorama.
Nok et panorama som jeg skjøt håndholdt, uten noe panoramautstyr. Jeg sto på toppen av sanddynen mens jeg skjøt panoramaet, så jeg trengte ikke bekymre meg om forgrunnselementer / parallaksproblemer. Det var ekstremt vind og kaldt, så jeg måtte øke ISO-en litt for å holde lukkerhastigheten rask nok.
1.4) Distraksjoner og scener som ikke er verdt å sy
Mange fotografer, inkludert meg selv, ender opp med å skyte panoramaer av scener som ikke er verdt å fotografere i utgangspunktet. Noen ganger er selve scenen ikke veldig fotogen, noen ganger er det for mange distraherende elementer, og andre ganger er lyset bare for flatt. Jeg har tatt utallige panoramaer som jeg aldri har sydd, fordi jeg ikke hadde vært fornøyd med resultatene. Det er en ting hvis du begynner å skyte panoramaer for å øve, men helt annerledes hvis du finner deg selv i å skyte de meningsløse panoramaene som ikke er annerledes enn ditt gjennomsnittlige "crap shot". Noen ganger er det langt bedre å bruke ekstra tid på å speide steder og finne noe interessant å fotografere, enn å kaste bort tiden din på å finne ut de "ingen parallaks" -punktene eller sitte og vente i flere timer på å prøve å få datamaskinen til å fullføre sømprosessen. Og hva med å bruke mye penger på dyre panoramahoder som er for tunge til å slepe rundt i marka? Jeg verdsetter tiden min, og hvis jeg ser en scene som absolutt ikke er verdt å skyte, vil jeg ikke gjøre det. Jo mer dritt du skyter, jo mer tid sløser du med. Flere bilder å importere, flere bilder å lagre og mer tid å kaste bort bare for å finne ut på slutten at det hele ikke var verdt innsatsen du la ned i det.
Hvorfor skjøt jeg det i utgangspunktet? For jeg ante ikke hva jeg gjorde den gangen.
1.5) Lagring og datamaskinkrav
En annen grunn til at du kanskje vil holde deg borte fra panoramaer, er enorm lagringsplass og raske datamaskinbehov. Gjett hvor stor den 400 MP av Zabriskie Point-panoramaet er? Nesten 4 GB! Ja, det er en enkelt fil med alle detaljene i den. Faktisk kunne ikke Lightroom engang håndtere en slik fil, fordi jeg måtte lagre den i et annet format (PSB), ettersom filer over 2 GB ikke kan lagres i det vanlige TIFF-formatet. Men det er ikke det verste - prosessen med å sy panorama var ganske smertefull. Siden jeg nå foretrekker Lightroom fremfor å sy panoramabilder (på grunn av at Lightroom 6 / CC er i stand til å lage DNG-filer som kan redigeres akkurat som RAW-bilder), kan det ta veldig lang tid å sy i flere rader og i noen tilfeller , de får Lightroom til å krasje helt. For Zabriskie Point-panoramaet måtte jeg prøve igjen omtrent 10 ganger før panoramaet endelig ble sydd uten problemer. Innimellom prøvde jeg også PTGui, og selv om det generelt gjorde en god jobb, var det fortsatt ikke i stand til å produsere en DNG-fil. Så når Lightroom endelig gjorde det, endte jeg opp med å gå til DNG-versjonen, ettersom jeg hadde mer redigeringsrom å leke med. Min andre del av kampen var redigeringsprosessen. Både Photoshop og Lightroom fikk den raske PC-en til å se ut som søppel, bokstavelig talt. Jeg skjønte raskt at 32 GB RAM var utilstrekkelig, og hvis jeg ønsket å øke hastigheten på alt, måtte jeg nedprøve panoramaet mitt til mindre oppløsning. Husk alt dette. Med mindre du bare skyter noen få bilder, kan disse panoramabildene med flere rad gi deg mange forskjellige typer hodepine, som begynner etter at du har lastet av disse bildene til datamaskinen. Jeg kan ikke engang forestille meg hva folk som Aaron Priest går gjennom når de syr panoramaer med flere rader skutt i HDR! (forresten, sjekk ut hans utmerkede artikkel om fotografering av Melkeveien).
Dette var mitt første panorama som ble sydd med ekstremt lange eksponeringer på 20-30 sekunder. Det er en radpanorama som bruker et standard kulehode - det ble ikke brukt noe spesielt panoramautstyr.
2) Hvorfor skyte panoramaer
Med alt dette snakket om hvorfor jeg ofte velger å ikke skyte panoramaer, har du kanskje fått en følelse av at jeg er imot panoramafotografering. Nei, det er definitivt ikke tilfelle. Jeg skyter panoramaer når forholdene krever det, og jeg angrer sjelden på beslutningen min etter det faktum. Panoramafotografering er en fantastisk teknikk av mange grunner - Spencer gjorde en god jobb med å forklare dem i sin Hidden Benefits of Panorama Photography-artikkel. Å kunne få en annen vinkel, øke oppløsningen for ultra-store og super detaljerte utskrifter er de viktigste årsakene til at jeg noen ganger tar bilder. Over tid lærte jeg å speide steder for panoramafotografering, forutse lysforholdene og sette opp utstyret mitt raskt for riktig panorama- eller flerradepanorama. Når du praktiserer denne teknikken i felten, vil du også finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer for deg. Til tross for alle faktorene og ulempene som er påpekt ovenfor, vil jeg likevel oppfordre alle til å prøve panoramafotografering!
Bare ta en titt på beskjæringsdetaljene nedenfor fra Zabriskie Point-panoramaet:
På 400 MP har den så mye detaljer at jeg kan gjøre den til en enorm veggstørrelse eller en mindre superhøyoppløselig utskrift at du kan pikse-titte på nært hold.
3) Parallaks og behovet for panoramautstyr
Nå som vi snakket om tilfeller der du ikke trenger et panoramahode, la oss snakke om situasjoner som krever bruk av en slik enhet. Som jeg allerede har påpekt tidligere, trenger du bare å bruke et panoramahode når det er potensielle problemer med parallaks, noe som betyr at du har å gjøre med forgrunnsobjekter. Hvorfor trenger du å bekymre deg for parallaks? Akkurat som når du ser hva som skjer når du strekker fingeren og ser på scenen med det ene øyet, så legger du merke til endringer i bakgrunnen når du ser på den samme scenen med det andre øyet, det samme skjer når linsen din roterer rundt kamerabasen. Ta en titt på illustrasjonen nedenfor som forklarer dette fenomenet, med tillatelse fra Wikipedia:
Når objektivet beveger seg rundt stativbunnen på kameraet ditt, vil bakgrunnen i forhold til motivet i forgrunnen virke annerledes mellom bilder tatt i forskjellige innrammingsposisjoner. Selv om mange programvarepakker i dag har metoder for å håndtere små parallaksproblemer, gir alvorlige parallaksfeil dårlig stygge panoramaer. I ekstreme tilfeller kan programvare ikke engang sy slike panoramabilder.
Du kan se fra skyggen til venstre at jeg har skutt loddrette, håndholdte panoramaer en stund. Dette bildet ble tatt tilbake i 2008 med Nikon D700 ved bruk av denne teknikken - totalt 6 eksponeringer. Gal å tenke på at jeg kunne ta et panorama i dag med lignende oppløsning ved å bruke bare to bilder med Nikon D810!
Løsningen er å bruke riktig panoramautstyr, som gjør det mulig å bevege den roterende basen vekk fra kameraet til inngangspupillen til linsen. Når kameraet er riktig satt opp og kameraet roterer rundt inngangspupillen til linsen, eller “ingen parallaks” -punkt som ofte referert, vil ikke programvaren ha noen problemer med å sy slike panoramaer, og det vil ikke være noen problemer i de resulterende bildene.
Dette bestemte bildet ville ikke ha blitt ordentlig sydd uten panoramautstyr, siden bergartene er så tett i forgrunnen. Jeg brukte knuteglasset mitt og skutt til sammen 9 vertikale bilder, som jeg senere sydde i Lightroom.
4) Panoramiske hodeanbefalinger
Hvis du er seriøs med panoramabilder og planlegger å skyte mange av dem, eller hvis du gjør arkitekturfotografering der du vanligvis håndterer objekter i nærheten av forgrunnen, vil du sikkert dra nytte av et solid panoramahode - det er når du investerer i et slikt oppsett vil være gunstig for fotograferingen din. Og det er her mange mennesker blir sittende fast, fordi det er så mange forskjellige alternativer og så mange forskjellige prispoeng. Når det gjelder panoramafotografering, kan du bruke så lite som $ 50 og så mye som tusenvis av dollar på avanserte motoriserte hoder. Det er mange forskjellige produsenter av panoramahoder: Nodal Ninja, Manfrotto, Cambo, Bushman Panoramic, Gigapan, Really Right Stuff, Kirk Enterprises, Agnos, Novoflex og mange flere. Så hvilken får du da?
Hvis du allerede har et solid Arca-sveitsisk stativhode med en utjevningsbase, vil jeg anbefale å starte med en enkelt knute. Når det gjelder stativer og stativhoder, tror jeg på å investere en gang - skaff deg det beste stativet og stativhodet du kan kjøpe og aldri bekymre deg for det igjen. Av denne grunn har valget mitt for stativhodene vært Really Right Stuff (RRS), fordi de gjør de virkelig riktige tingene. RRS er en av de dyreste merkene der ute av en grunn: de lager alt i USA, og kvaliteten er på topp. Jeg eier et par RRS-hoder, og min mest favoritt er RRS BH-55. Jeg har brukt mange forskjellige stativhoder tidligere, og når jeg prøvde BH-55, kunne jeg ikke bruke noe annet. Ja, det er så bra. Det beste med BH-55 er at den er modulær - du kan bruke en panoramavennlig klemme som PC-PRO. Med denne klemmen på BH-55 trenger jeg ikke bekymre meg for å utjevne stativbena mine. Når jeg først har forsikret meg om at stativet står trygt, justerer jeg selve klemmen og monterer kameraet på det. Men BH-55 med PC-PRO-klemmen løser ikke parallaksproblemet - du trenger en komponent til, nemlig MPR-CL II nodal slide. I utgangspunktet fester du kameraet i vertikal eller vannrett retning (jeg foretrekker vertikal for mer oppløsning), skyver du klemmen på PC-PRO, og fest den så uten parallaks. Derfra kan du bruke panoreringbunnen til PC-PRO til å panorere kameraet. Oppsettet er ikke ideelt for å ta panoramaer med flere rader, men det kan gjøres. Når du skyter flere rader, er alt du trenger å gjøre å frigjøre spenningen på BH-55 kulehode, flytte oppsettet opp eller ned, låse ballen og fortsette å bruke panoreringsbunnen på PC-PRO. Det som er flott med dette oppsettet, er at jeg bare trenger å ha med meg en enkelt lett MPR-CL-II knirsklie. Hvis jeg bestemmer meg for å ta et panorama, monterer jeg det på PC-PRO / BH-55 og er klar til å gå. Det som ikke er bra med dette oppsettet er kostnad - BH-55 PCPRO i seg selv er $ 575, pluss $ 140 for MPR-CL II - totalt $ 715.
For de fleste er hode i full størrelse overkill. Hvis du ikke vil bruke så mye penger, er det bare å skaffe et enkelt lysbilde hvis du allerede har et solid kulehode med en panoreringsbase, og du bør være god å gå. Det kan ta litt mer tid å få stativet jevnt, men det vil spare deg for hundrevis av dollar. Hvis jeg ønsket å få et budsjettvennlig oppsett, ville jeg personlig gått for Sunwayfoto FB-44II Ballhead, sammen med Sunwayfoto DMP-200R nodal slide. Hvis du tar panoramabilder med vidvinkelobjektiver eller små objektiver, får du DMP-140R i stedet. Eller få begge deler, siden de er så billige. Det er $ 160 for ballhead og $ 55-70 for nodal-lysbildene - mindre enn $ 250 for hele oppsettet. Ikke verst.
Hvis budsjett, størrelse og vekt ikke er et problem, og du vil tjene til livets opphold ved å selge utskrifter i veggstørrelse, kan det være lurt å se på panoramahoder i full størrelse. Hvis det er tilfelle, ikke nøy deg med billige hoder i full størrelse - få det beste. Det siste du vil er å bli frustrert i feltet, bare fordi du investerte i et spinkelt oppsett. Mitt første valg er RRS Multi-Row Pano Package, som inkluderer PG-02 LR Pano-Gimbal Head med B2-LR-II klemme og ovennevnte MPR-CL II nodal slide. Til $ 795 for pano er ikke billig, men det er fortsatt ganske konkurransedyktig hvis du sammenligner et slikt oppsett med andre high-end merker som Nodal Ninja.For eksempel er Nodal Ninja's Ultimate M2 rundt $ 700, og hvis du vil ta panoramafotografering til et annet nivå, vil Nodal Ninja Ultimate M2 Giga koste deg hele 1000 dollar. For meg er ikke så avansert utstyr veldig praktisk i felt, siden det ikke bare tilfører vekten av vesken min ganske mye, men også opptar den dyrebare plassen til Think Tank Airport pendler-kameraveske.
5) Ta alltid ditt trygge skudd først!
Når du bestemmer deg for å gjøre et panorama, er min anbefaling å alltid starte med ditt “trygge skudd” først, som er et enkelt bilde av hva du prøver å fotografere. I tilfelle ting går skikkelig og panoramaet ditt ikke ordner seg, er det siste du ønsker å komme tilbake med absolutt ingenting, spesielt hvis forholdene bare var perfekte. Når jeg fotograferer i felten, sørger jeg alltid for å ta både panoramabilder og ikke-panoramabilder, og jeg anbefaler at du gjør det samme - det er absolutt en god praksis.
6) Skyv loddrett og zoom inn for de fleste detaljer
Når jeg tar panoramaer, skyter jeg alltid loddrett. Hvorfor? Fordi jeg får mer oppløsning. Hvis jeg skyter horisontalt, kunne jeg ta hele scenen på bare 3-4 bilder. Hvis jeg bytter til vertikal, må jeg skyte rundt dobbelt så mange bilder, men sluttresultatet er verdt det - jeg får mye mer oppløsning fra en enkelt radpanorama. Et annet tips er å unngå å skyte for bredt. Hvis du fotograferer med vidvinkelobjektiver, spesielt de som forvrenger scenen for mye, vil du vanligvis ikke bare legge for mye skitt til scenen (tom himmel, for mye forgrunn osv.), Noe som oversetter tap av oppløsning på grunn av beskjæring , men scenen din kan også sy med for mye innebygd forvrengning, og du vil prøve å fikse alt det ved hjelp av forskjellige etterbehandlingsverktøy. Jeg synes at brennvidder mellom 35 mm og 70 mm på fullformatskameraer (omtrent 24 mm - 50 mm på APS-C) vanligvis fungerer ganske bra for panoramaer. Når du gjør flere radpanoramaer, må du bruke enda lengre brennvidder for mer detaljer / mer totaloppløsning.
Når du skyter flere rader, må du sørge for ikke å bli gal på å skyte himmelen på sin egen rad - med mindre du har tydelige skyer som ikke beveger seg for fort, kan det være vanskelig å sy alt sammen senere. Jeg prøver vanligvis å ta med i det minste litt av bakken når jeg inkluderer himmelen, slik at programvaren kan bruke den delen til søm.
Håper disse tipsene hjelper deg med ditt neste panoramaeventyr. Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å stille i kommentarfeltet nedenfor!