Mange reise- og landskapsfotografer, inkludert meg selv, prøver å unngå å skyte landskap med klarblå himmel. Så mye som vi liker å se oppblåste eller stormfulle skyer for å krydre fotografiene våre, har vi ingen kontroll over hva naturen gir hver dag. Noen ganger blir vi heldige og fanger vakre soloppganger og solnedganger med blodrød himmel, og andre ganger sitter vi fast med en klar, kjedelig himmel. Når jeg befinner meg i en slik situasjon og vet at neste morgen vil være klar, utforsker jeg noen ganger muligheter for å fotografere stjernene og Melkeveien om natten. Jeg er sikker på at du har vært i situasjoner der du kom deg ut om natten på et avsidesliggende sted og så en utrolig vakker nattehimmel med millioner av stjerner som skinnet rett mot deg, med flekker av stjerner i en "overskyet" formasjon som er en del av Melkeveien. Hvis du ikke vet hvordan du skal fotografere nattehimmelen og Melkeveien, kan denne guiden hjelpe deg med å forstå det grunnleggende.
I denne artikkelen vil vi bare gå gjennom det grunnleggende, fordi astrofotografi kan bli veldig komplisert, spesielt for å ta bilder i dybden av tåker, konstellasjoner og stjernesystemer. Noen fotografer bruker teleskoper, spesialiserte robothoder med ultra-presisjon og CCD-kameraer spesielt laget for astrofotografering verdt titusenvis av dollar, for å lage utrolig vakre fotografier som er ekstremt harde eller til og med umulige å ta med et vanlig digitalkamera. Jeg vil hoppe gjennom disse komplekse emnene og heller fokusere på hva du kan fange med et kamera du allerede eier, enten det er et speilreflekskamera, et speilløst kamera eller til og med et avansert pek og skyte.
Her er et raskt sammendrag av hvordan du kan fotografere Melkeveien:
- Forstå funksjonene til kamerautstyret ditt
- Vurder lysforurensning og speid etter et mørkt område
- Bruk riktige nattfokuseringsteknikker
- Bruk de riktige kamerainnstillingene
- Vurder forgrunnselementer for bedre komposisjon
- Fange Melkeveien
- Etterbehandle Melkeveien
Hvis du er mer visuell læring, kan det være lurt å se følgende videokurs som forfatteren vår Spencer Cox opprettet ved fotografering av Melkeveien:
Og la oss nå hoppe rett inn i Milky Way-fotografering.
Hva du trenger
Før vi begynner å snakke om å fotografere Melkeveien, la meg først gå gjennom hva du trenger når det gjelder utstyr og programvare:
- Et avansert kamera - du trenger et kamera som tillater full manuell eksponeringskontroll av blenderåpning, lukkerhastighet og ISO. Du vil også at kameraet skal kunne fokusere manuelt, siden fokusering om natten helt sikkert vil være en utfordring for ethvert autofokussystem. Ideelt sett trenger du en avansert DSLR eller et speilløst kamera som kan takle støy godt ved høye ISO-er (mer om dette nedenfor). Et dedikert astro-kamera som Nikon D810A vil være det beste valget for astrofotografering, men det er for de som ønsker å utforske astrofotografering utenfor omfanget av denne artikkelen. Noen pek- og skytekameraer kan være passende for jobben med manuelle kontroller, men resultatene vil åpenbart være mye dårligere, spesielt på små sensorpunkter og skudd.
- En rask linse - hvis du bruker et utskiftbart objektivkamera, vil jeg anbefale å bruke et godt vidvinkelobjektiv med rask blenderåpning (ideelt sett i f / 1.4 - f / 2.8 maks blenderåpningsområde). Toppvalg for å fotografere stjernene er hurtige prime-objektiver som gjør det veldig bra vidåpent. Mine favorittlinser for nattfotografering er Nikon 14-24mm f / 2.8G og Nikon 20mm f / 1.8G. Begge er ypperlige utøvere med maksimale blenderåpninger (vidåpne), så de er veldig egnet for nattfotografering. Men det er mange flere linsevalg tilgjengelig som fungerer eksepsjonelt bra for nattfotografering. Vi har skrevet en artikkel om beste Nikon-objektiver for astrofotografering, og viser både innfødte og tredjepartsalternativer som også fungerer bra på andre systemer, så jeg vil anbefale deg å sjekke ut den artikkelen. Hvis du har et tregt objektiv, eller du må stoppe ned objektivet for å få maksimal skarphet, må du skru opp ISO, noe som vil resultere i kornete bilder. Derfor er en rask linse et ideelt valg. Hvis du skyter Canon, kan du få lignende objektivvalg som Nikon, og verdien vil være med tredjepartslinser fra Samyang / Rokinon. Min beste anbefaling for astrofotografering er Rokinon SP 14mm f / 2.4 (Canon-montering), som viser utmerket ytelse når den stoppes ned til f / 2.8, og den lider ikke av tung koma som mange andre linser gjør.
- Et solid stativ - du vil skyte lange eksponeringer (15 sekunder og lenger), så et solid stativ er et must-ha. Du vil ikke ha et spinkelt stativ som rister som gal under eksponeringen, spesielt hvis det er lett vind. Husk å sjekke ut vår detaljerte guide for valg av stativ for mer informasjon.
- Sky Map App - denne er valgfri, men noe jeg vil anbefale på det sterkeste. En god himmelkart-app som Star Walk kan vise deg nøyaktig hvor Melkeveien er eller vil være, noe som kan hjelpe mye med planleggingen. En annen flott app som jeg personlig bruker er PhotoPills, og den har en utmerket Night AR-funksjon som kan være veldig nyttig for planlegging.
- Programvare for etterbehandling - du vil definitivt behandle bildene dine i god programvare for å få de beste resultatene og få ut detaljene. Jeg vil anbefale enten Adobe Photoshop eller Photoshop Elements for astrofotografering. Lightroom kan også være nyttig, men det vil ikke være like fleksibelt å gjøre ting som nivåer og avanserte klonings- / flekkfjerningsverktøy (for å fjerne fly og andre gjenstander fra skudd osv.). Etterbehandling er en stor del av astrofotografi, så jeg vil anbefale å skaffe god programvare til jobben hvis du ikke allerede har den. Lenger ned nedenfor vil jeg vise deg hvordan du tar noen enkle trinn i Photoshop / Elements for å forbedre Melkeveisbildene dine.
- Lommelykt - en god lommelykt er ikke bare nyttig for å finne et godt sted om natten, men kan også brukes til lysmaling, hvis du har interessante forgrunnselementer.
Det er andre ting du kan trenge, for eksempel en ekstern kamerautløser (for eksponering over 30 sekunder), hånd- / benvarmer (hvis du skyter i kulde) og mer, men de er valgfrie eller avhenger av forholdene og hva du prøver å oppnå .
Hensyn til plassering og lysforurensning
Hvis du bor i en storby, vil det være ekstremt vanskelig å fange nattehimmelen og Melkeveien. Storbylys kan være et stort problem på grunn av luft- og lysforurensning, så det er best å komme seg ut av byen / byen og finne en god beliggenhet som ikke har slike problemer. Noen ganger betyr det å kjøre flere timer unna der du bor. Du ser kanskje ikke lysforurensningen med øynene dine, men kameraet gjør det sikkert!
Eksterne nasjonalparker og villmarksområder er ideelle for nattfotografering, fordi himmelen er krystallklar og det ikke er noen lys rundt. Bruk Dark Sky Finder-nettstedet for å finne de beste stedene med minimal lysforurensning.
Fokusering
Før vi snakker om eksponeringsinnstillinger, la oss først gå gjennom noen viktige trinn for å sikre at vi ender med riktig fokuserte bilder. Å fokusere om natten kan være en utfordrende og frustrerende opplevelse fordi autofokussystemet på kameraet ditt vil ha svært liten kontrast for å kunne skaffe riktig fokus. Det beste du kan gjøre er å komponere bildet ditt, angi en brennvidde (hvis du bruker et zoomobjektiv) og når du manuelt får perfekt fokus, ikke å berøre fokuset eller zoome ringene før du er helt ferdig. Personlig slår jeg av autofokus med en gang og stoler bare på manuell fokusering ved hjelp av Live View - målet er å sette fokus til uendelig. Noen sier at bruk av objektivmarkører for å sette fokus til uendelig er en god praksis, men i virkeligheten, med mindre du har en gammel manuell fokuslinse med mer eller mindre presise uendelig markeringer, vil jeg ikke stole på dem. Selv en liten fokusfeil på en moderne høyoppløselig sensor vil få stjernene til å virke som sirkulære klatter i stedet for definerte stjerner, så fokusteknikken din er kritisk.
Så hva er den beste måten å få perfekt fokus? Jeg bruker ofte en rekke forskjellige teknikker ved hjelp av kameraets Live View. Når du har satt objektivet på Manuell fokus og slå på Live View, zoomer du inn til 100% og retter kameraet mot den lyseste lyskilden på himmelen, som vanligvis er månen. Flytt fokusringen til du tydelig kan se den definerte formen på månen og bare slå av Live View - du er ferdig. Hvis månen ikke er på himmelen, kan du prøve å finne en annen lyskilde - kanskje en veldig lys stjerne eller noe fjernt lys. Hvis du ikke har noen av dem, er et annet alternativ å slå på lommelykten og sette den langt nok unna deg at den er uendelig, og deretter fokusere på lommelykten ved hjelp av Live View. Noen Live View-moduser i kameraer er veldig gode og vil “øke” nattehimmelen og avsløre stjernene. Hvis du kan se stjernene i Live View, trenger du ikke bruke noen av de ovennevnte teknikkene - bare roter fokusringen til stjernene ser skarpe ut. Og til slutt, hvis ingenting ordner seg, kan du prøve å bruke uendelig markering på toppen av linsen og ta prøvebilder for å se om fokus er riktig anskaffet eller ikke. Hvis du ser uskarpe stjerner når du zoomer inn til 100%, vet du at du må rotere fokusringen litt for å få bedre fokus. Det vil ta deg litt tid å få det riktig, men det er absolutt verdt å gjøre dette riktig, enn å ende opp med uskarpe bilder.
Nå, hvis du har et forgrunnsobjekt i bildet ditt, vil du åpenbart at både forgrunnen og stjernene skal være i perfekt fokus. Siden du skyter med vidåpning, hvordan oppnår du det? Svaret er i en teknikk som kalles "fokusstabling", bortsett fra at du sannsynligvis kommer til å ta to bilder, med den ene fokusert på himmelen og den andre fokusert på forgrunnen din. Deretter bruker du en blandingsteknikk i Photoshop for å slå de to bildene sammen til en enkelt kompositt, med perfekt fokus på begge. Spencer har skrevet en utmerket guide om fokusstaking, så hvis du vil finne ut mer om teknikken, sjekk ut lenken!
Kamerainnstillinger
Selv om himmelen kan se fantastisk ut om natten, med millioner av stjerner som er lett synlige for øynene dine, betyr det ikke at kameraet ditt lett vil kunne fange det. Øynene dine blir justert til lite lys om natten, noe som betyr at du ser alt på veldig høye følsomhetsnivåer, med iris vid åpen, i maksimal størrelse. Så hvis du vil at kameraet skal kunne fange nattehimmelen slik du ser den (og kanskje enda bedre enn det), må du bruke samme teknikk - bruk høye ISO-følsomhetsnivåer og ta bilder med store blenderåpninger. Det er her kamera- og linsevalg vil spille en viktig rolle for hva du vil være i stand til å oppnå. Hvis du har en hurtig prime-linse som gir god blenderåpning uten å innføre for mye koma, trenger du ikke bruke veldig høye ISO-nivåer på kameraet ditt, noe som betyr mindre korn å håndtere når du etterbehandler Melkeveibildene. For eksempel ble det første bildet i denne artikkelen tatt med Nikon D3s og 24 mm f / 1.4G-objektiv med f / 1.4, ISO 1600 og 20 sekunders lang eksponering. Hvis jeg ønsket å holde eksponeringens lengde likt og brukte en langsommere linse, si f / 2.8 (to stopp saktere), måtte jeg øke ISO-kameraet fra 1600 til 6400, noe som er en stor forskjell.
Så hvor skal du begynne, og hva er den viktigste kamerainnstillingen? Det jeg ville gjort først, er å starte med å bestemme lengden på eksponeringen. Og det er her det blir vanskelig, for hvis du gjør det galt, vil du enten ende opp med en svart himmel og et par stjerner, eller stjernene vil se ut som linjer i stedet for prikker, ofte referert til som "stjernespor". De kan se bra ut i noen bilder, men stjernesporfotografering krever helt andre teknikker sentrert rundt nordstjernen og virker åpenbart ikke for Melkeveis-bilder. Husk at planeten vår roterer konstant, og siden vi skyter fra et stativ som er festet i en posisjon, må vi virkelig være forsiktige med å timing hver eksponering, ettersom vi trenger å holde stjerner som prikker i bildene våre.
500/600-regelen
Denne har et forvirrende navn, fordi noen refererer til denne metoden som "500-regelen", mens andre følger "600-regelen". I utgangspunktet, for å bestemme den optiske eksponeringslengden, tar vi ett av de to tallene og deler det med objektivets brennvidde for å få optimal lukkerhastighet. Så hvis du fotograferer med et 20 mm-objektiv på et fullformatkamera med 500-regelen, tar du 500 og deler den med 20, noe som gir 25 sekunder - det er den lengste lukkerhastigheten du bør bruke før stjernene begynner å skifte til stier. Hvis du bruker den mindre konservative “600-regelen”, får du en eksponering på 30 sekunder. Personlig hadde jeg aldri suksess med "600 Rule", da det alltid resulterer i stjernespor, selv når jeg fotograferer med et kamera med lav oppløsning. "500-regelen" for meg er det maksimale - faktisk bruker jeg den bare som referanse og ender ofte med å redusere lukkerhastigheten enda mer for å ikke ha noen stjernespor på bildene mine. Nå hvis du bruker et objektiv med lengre brennvidde, vil eksponeringstiden bli kortere ved å bruke samme matte, så husk det når du fotograferer Melkeveien.
JPEG.webp eller RAW?
Hvis du fortsatt tar JPEG.webp, kan du slå deg i ansiktet - tid til å gå til RAW og til slutt utforske fordelene, spesielt når det gjelder å fotografere Melkeveien. Du vil ta RAW for astrofotografi, fordi du ofte vil finne deg i å justere ting som hvitbalanse, som du kanskje ikke kan endre i JPEG.webp-bilder. Det er mange andre fordeler ved å skyte RAW - se artikkelen om RAW vs JPEG.webp for mer informasjon om hvorfor du bør holde deg borte fra JPEG.webp for nattfotografering.
Kameramodus
Når du tar noen form for nattfotografering, bør du alltid ta bilder i full manuell modus, da det ganske enkelt ikke er nok lys til kameraets måler for å beregne riktig eksponering. Dette betyr at du må slå av Auto ISO først, deretter sette blenderåpningen til maksimal blenderåpning som f / 1.4, deretter lengden på eksponeringen / lukkerhastigheten basert på "500-regelen" (vanligvis mellom 20 og 30 sekunder), fulgt av ISO (som jeg ville satt til 1600 som base og flytt den opp eller ned etter behov). Hvis du ikke tydelig kan se Melkeveien i bildet ditt etter at du har tatt ditt første bilde, må du heve ISO til et høyere tall som ISO 3200. Siden du tar RAW, spiller ikke hvitbalanse noen rolle.
Forgrundselementer og komposisjon
Mens det å ta et skudd av Melkeveien som vist i begynnelsen av denne artikkelen kan være givende, er det ofte kjedelig å bare skyte Melkeveien av seg selv. Det beste du kan gjøre for disse typer bilder er å innlemme interessante forgrunnselementer i bildene dine. Enten det er et vakkert fjell, en surrealistisk innsjø, en stein eller et annet interessant objekt, vil det helt sikkert gjøre bildet mye mer tiltalende for betrakterens øye. Disse skuddene kan være vanskelige å planlegge og krever litt tidligere forskning for å bestemme plasseringen av Melkeveien, men hvis du får det bra, vil all den innsatsen sikkert lønne seg. Hvis du blir velsignet med et vakkert måneskinn som lyser opp motivene dine, kan du komme tilbake med morderebilder som sikkert vil fortjene et sted på veggen din. Her er et bilde som jeg tok et par år tilbake av Maroon Bells, tatt om natten:
Mens Melkeveien ikke sees over fjelltoppene, er det fortsatt ganske utrolig at skuddet ble tatt om natten. Hele scenen ble belyst bare av måneskinn! Hvis du ser nøye etter, vil du se at stjernene er litt etterfulgt - det er fordi jeg brøt "500-regelen" med en 30 sekunders eksponering @ 29 mm. Jeg gjorde det fordi jeg ønsket et enkelt skudd som fanget både himmelen og naturen, og jeg ønsket å skyte med lavere ISO for å få best mulig bildekvalitet. Jeg stoppet også ned 24-70mm f / 2.8G-objektivet som jeg brukte den dagen til f / 3.2 for å få litt skarpere hjørner.
Husk at det ikke er spesielt ønskelig å ha månen ute mens du skyter på nattehimmelen, da den kan søle for mye lys inn i himmelen og gjøre det vanskelig å fotografere alle detaljene på Melkeveien. Imidlertid er det noen tilfeller når månen ute faktisk kan gi interessante resultater, som bildet nedenfor viser:
Her er et annet bilde tatt av Tom Redd, som tilbrakte en natt i Arches National Park i Moab, UT og fanget Melkeveien med vindusbuen og andre former som forgrunnselementene:
Som du ser, hadde han også månen på himmelen da han fanget bildet. Tom brukte en 28mm f / 1.8-linse @ f / 2, ISO 1600 og 15 sekunders eksponering, og som du ser, blir Melkeveien sett ganske bra etter at detaljene ble brakt ut i Photoshop.
Kort fortalt lønner det seg å bruke et interessant forgrunnselement for å utfylle Melkeveien, så du bør prøve å finne noe interessant å jobbe med. Og ikke la månen stoppe deg fra å ta flotte bilder av Melkeveien. Hvis det er ute og det ikke er for lyst, kan du bruke det til din fordel for å belyse forgrunnselementer, eller kanskje gjøre det til en del av det endelige bildet ditt.
Bildeblanding
Alt så langt forutsetter at du planlegger å fange høy kvalitet enkeltbilde fotografier av Melkeveien. Du kan imidlertid utvide kameraets funksjoner i stor grad ved å blande sammen flere bilder.
Det er fire store teknikker for bildeblanding om natten: tidsblandinger, stjernesporblandinger, fokusstabler og gjennomsnitt av bilder.
Tidsblandinger
En tidsblanding innebærer å ta flere bilder på forskjellige tidspunkter på dagen (eller om natten) og sy dem sammen i Photoshop. For Milky Way-fotografering kan tidsblanding være en god måte å utvide dybdeskarpheten på.
Metoden er ganske enkel. Ta ett bilde kort etter solnedgang ved å bruke en liten blenderåpning som f / 11 for å få betydelig dybdeskarphet. Hold så stativet på samme sted til Melkeveien stiger. Ta et nytt bilde i de vanlige astrofotografiinnstillingene - si f / 1.8 og fokusert på stjernene. Så er det bare å blande de to bildene sammen i Photoshop.
Slik ser det ut i praksis. Dette første bildet ble tatt på f / 11, da det fremdeles var noe lys på himmelen:
Og det andre bildet ble tatt senere på kvelden:
Her er den endelige blandingen:
Å blande bilder som dette i Photoshop er ganske enkelt. Bare legg til de to lagene i ett dokument, legg til en lagmaske til det øverste bildet, og bruk en myk pensel til å male gjennom til laget nedenfor. Det tar bare noen minutter og er ikke utsatt for feil.
Det er imidlertid veldig viktig at du farger begge bildene før du åpner dem i Photoshop. På denne måten vil blandingen se så naturlig ut som mulig. Det er også best å ta begge bildene med samme ISO-verdi, slik at det er jevn støy over hele rammen.
Star Tracker
I likhet med den forrige metoden - men en måte å få bedre bildekvalitet - er å fotografere Melkeveien med en stjernesporing før blanding.
Stjernesporere følger bevegelsen på nattehimmelen, slik at du kan bruke mye lengre lukkerhastigheter enn vanlig og maksimere bildekvaliteten. Stjernesporere vil imidlertid forårsake en uskarp forgrunn (fordi de ikke kan spore forgrunnen og stjernene samtidig), så litt tid med blanding i Photoshop blir en nødvendighet.
Slik ble dette bildet tatt:
Den består faktisk av to individuelle rammer, sydd sammen:
Bildekvaliteten fra denne metoden er ekstremt høy. Her er en avling fra det endelige resultatet:
Fokus stabling
Hvis du vil utvide dybdeskarpheten om natten, kan du bli fristet til å bruke den samme "fokusstablings" -metoden som er relativt vanlig blant landskapsfotografer om dagen. I hovedsak bruker du de samme Milky Way-fotograferingsinnstillingene som vanlig, men du skifter gradvis fokuspunktet ditt fra forgrunnen til stjernene. Bruk deretter programvare som Helicon Focus eller Photoshop for å slå sammen et skarpt bilde forfra og bak.
Dette bildet er en fokusstabel som består av seksten individuelle eksponeringer:
Fokusstablering er utsatt for feil hvis noe i bildet ditt beveger seg - til og med bare planter i vinden - det er derfor det ofte ikke er den beste metoden for å blande bilder om natten. Selv på bildet ovenfor er det noen rare blandingsgjenstander som du kan legge merke til når du zoomer inn:
Du kan imidlertid fremdeles vurdere å gjøre en fokusstabel om natten som sikkerhetskopi til en av de andre metodene.
Gjennomsnittlig bilde
En siste, populær metode for bildeblanding om natten, kalles gjennomsnittsbilding. Dette er når du tar en stor serie bilder og gjennomsnittlig dem sammen for å redusere støy. Du gjør dette i spesialisert programvare som justerer stjernene (uten å rotere forgrunnen) før du blander bildene sammen.
Dette er en veldig nyttig metode for bildeblanding som er rask og enkel, med relativt lav tilbøyelighet for feil. Det lar deg forbedre bildekvaliteten eller utvide dybdeskarpheten, avhengig av hva du er ute etter for et bestemt bilde.
Slik ser den samme scenen ut tatt med 33 individuelle bilder på f / 8 og ISO 51,200, og deretter gjennomsnittet:
Ikke verst! Til sammenligning er her en av de individuelle rammene fra blandingen:
Dette er ikke en metode som er mulig å gjøre naturlig i Photoshop. I stedet må du bruke programvare som Starry Landscape Stacker (Mac) eller Sequator (Windows). Ikke all denne programvaren er gratis, men vanligvis koster det mindre enn $ 50. På grunn av fleksibiliteten og de utmerkede resultatene av gjennomsnittsbildet, er det vår beste anbefaling av disse fire metodene.
Etterbehandling
Etterbehandling er en stor del av astrofotografi, fordi kameraet ditt fanger en himmel med lav kontrast som trenger litt arbeid. Dette betyr at du må spille med forskjellige innstillinger for å få frem detaljene, øke kontrasten og farger. Ta en rask titt på "før og etter" -bildene til det første bildet ovenfor:
Bildet til venstre er hva kameraet har tatt, og bildet til høyre er hvordan jeg fikk det til å se ut etter noen justeringer i Photoshop. Vanskelig å tro at så mye mer detalj kan hentes ut fra bilder, men det tok faktisk ikke lang tid å komme dit. Alt jeg gjorde var å endre hvitbalanse mot blues, så åpnet "Nivåer" -verktøyet i Photoshop og endret glidebryterne litt for å øke kontrasten og få frem de manglende detaljene:
Du kan oppnå lignende resultater ved å spille med Curves-panelet i Lightroom, og du kan lyse ut detaljene i Melkeveien ved å bruke justeringsbørsten og legge til ting som kontrast og struktur - bare eksperimenter litt! Når du er ferdig, endrer du størrelsen på bildet til den oppløsningen du ønsker, skjerp det litt (men ikke overdriv det), og du bør ha et ganske presentabelt bilde av Melkeveien.
Lære mer!
Ovennevnte artikkel er bare en introduksjon om hvordan du fotograferer Melkeveien. Hvis du er villig til å utforske dette emnet mer detaljert, kan du sjekke ut artiklene nedenfor som vi tidligere har publisert på Photography-Secret.com - det er mye informasjon der:
- Fotografering av Melkeveien - En detaljert guide: Vår gode venn Aaron Priest gjorde en fantastisk jobb med å skrive en av de mest detaljerte og omfattende artiklene om Melkeveifotografiet.
- Hvordan fokusere for stjernefotografering: Spencer gjorde en god jobb med å forklare i detalj hvordan man kan fokusere riktig om natten når man fotograferer stjernene.
- En enkel måte å komponere landskapsbilder om natten: En annen flott artikkel av Spencer som viser en rask og enkel måte å komponere bilder om natten ved å støte opp kameraets ISO.
- What Make a Good Night Photography Lens ?: Hvis du lurer på hvilke linser som fungerer best for astrofotografering, kan du sjekke ut denne detaljerte guiden - det er mye informasjon der.
- Hvordan få nok dybdeskarphet for landskap om natten: Hvis du sliter med dybdeskarphetsproblemer om natten, er dette artikkelen du absolutt bør lese.
- Hvordan fotografere Melkeveisbuen: En flott artikkel av leseren vår Steve Paxton om å gjøre Melkeveipanoramaene.
- Astrofotografiopplæring: Hvis du vil utforske fotografering fra dyp himmel for å ta bilder av fjerne planeter og tåker, er dette stykket av Wei-Hao Wang en må-lese.
Håper denne artikkelen gir litt veiledning til de som vil eksperimentere med å fotografere stjernene og Melkeveien. Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å spørre oss i kommentarfeltet nedenfor!