Jeg skrev bort her om dagen, satte prikken over i’en på en kort artikkel, og ikke var den mest forsiktige skriveren, skrev jeg ved et uhell “dital” i stedet for “digital”. Selvfølgelig ble jeg umiddelbart varslet om feilen min via en liten rød understreking. Et enkelt høyreklikk på feilen min ga meg en rekke stavealternativer: detaljer, ringe, tidevann, vital og så videre.
I hovedsak brukte programvaren min informasjonen som var tilgjengelig for å gi en utdannet gjetning om hva det riktige ordet skulle være. På en eller annen merkelig måte var jeg litt skuffet over at datamaskiner fremdeles kan gjøre lite mer enn å gi en utdannet gjetning når de utfører oppgaver som har en rekke mulige resultater, selv med all den nyeste teknologien og programvareinnovasjonene som er tilgjengelige.
Så jeg tenkte på hvordan disse samme begrensningene påvirker fotografering. Nå som fotografering er blitt helt digital, er hvert kamera installert med en liten datamaskin og prosessor. Datamaskinen har ansvaret for en rekke viktige operasjoner, men for i dag snakker vi bare om en; hvordan det styrer kameraet ditt i automatisk modus.
Når et kamera er helautomatisert, blir datamaskinen bedt om å kontrollere en rekke ekstremt viktige oppgaver. Den bruker en kombinasjon av forhåndsinstallerte data og sanntidstester for å generere en utdannet gjetning om hvordan fotografiet ditt skal tas. For folk som ikke bryr seg om å lære å bruke kameraet sitt, godtar de disse utdannede gjetningene som det beste kameraet kan gjøre, og hvis de vil ha et bedre kvalitetsbilde, må de kjøpe et kamera av bedre kvalitet. Denne troen er for det meste usann. Selv om jeg tror at et kamera med høyere kvalitet kan gi resultater av høyere kvalitet, tror jeg at ethvert kamera er i stand til å ta et godt bilde så lenge du kan ta kontroll over hvordan bildet er tatt.
Så jeg skal komme med en uttalelse som høres enkelt ut, men som virkelig er noe du trenger å tro på hvis du vil forbedre dine fotografiske ferdigheter:
Du er smartere enn kameraet ditt.
Det er det. Det er alt du trenger å tro. Dessverre må du bevise det.
Så hvilke avgjørelser bør du ta som kameraets datamaskin aldri skal? Svaret er faktisk ganske enkelt. Du må kontrollere de mest grunnleggende funksjonene som er de samme nå som for femti år siden: ISO, hvitbalanse (WB), blenderåpning (Av), lukkerhastighet (Tv) og fokus. Så jeg skal snakke litt om tankeprosessen min når jeg stiller disse funksjonene manuelt. Jeg har ikke tenkt å lære deg hvordan du gjør justeringene eller hva de er, for det finnes utallige guider som allerede gjør det.
ISO og hvitbalanse
Disse trekkene kommer fra egenskapene til filmemulsjon. Hver tilgjengelige rull har både en iboende hvitbalanse og ISO. Bare vær oppmerksom på hvor heldig du er at du kan endre disse innstillingene i farta med et digitalkamera, og ikke trenger å kjøpe en rekke filmer for å imøtekomme alle opptaksscenarioer som kan oppstå.
ISO : Jeg elsker ren, fet farge, så jeg satser alltid på lavest mulig ISO. ISO er det første jeg setter når jeg går inn i en shoot. Jeg baserer ISO-en min på skyggene og de mørke områdene på scenen, snarere enn de som er sterkt opplyste. Alle ISO-er kan eksponere godt opplyste motiver, men bare høye ISO-er kan eksponere mørke områder. Den andre tingen jeg ser på er linsens hastighet. Hvis jeg har en rask linse (dvs. f2.8), vet jeg at jeg kan skyve ISO-en ned. Jeg vil også vurdere emnet mitt. Hvis motivet mitt er statisk og jeg kan ta lange eksponeringer uten å risikere uskarphet i bevegelse, skyver jeg ISO-en ned, mens motiver i rask bevegelse krever høye lukkertider og ofte høye ISO-er.
WB : Jeg spør meg selv: hvor mange typer lys er til stede? Hvilken lysfarge er best å balansere med? Hvis jeg for eksempel skyter ute, setter jeg hvitbalansen til dagslys (6000 grader kelvin). Hvis jeg skyter et hjeminteriør opplyst med dagslys gjennom åpne vinduer og wolframlys fra interiørarmaturene, velger jeg dagslys og bruker ofte blitsen min for å motvirke wolframlyset. Noen ganger prøver jeg å justere all belysning slik at den er i samme farge ved å bruke geler, bytte pærer osv. Andre ganger fungerer det fint bare for å la alle de forskjellige fargene på lysbien sees - som på sprø rockeshow.
Blenderåpning og lukkerhastighet
Som en fin balanse, må hver komplimentere den andre. Du kan ikke endre den ene uten å påvirke den andre. Dette er yin og yang av fotografering. Symbolene Av og Tv brukes ofte som står for blenderverdi og tidsverdi.
Av : Jeg begynner med å se på det tilgjengelige lyset mitt og få en ide om hvilket blenderåpning jeg ser på. Mye lys betyr et bredere utvalg av valg. For det andre vil jeg tenke på selve skuddet og hvilken dybdeskarphet jeg vil ha. Hvis jeg vil ha mange detaljer på alle dybder, vil jeg slippe den ned så lavt som f22. Hvis jeg vil ha en myk bakgrunn med et raffinert fokusområde, åpner jeg den opp til f2.8 eller større. Noen ganger har du ikke mye valg, så jo bredere (lavere tall) jo bedre. Derfor er objektiver med blenderåpninger som en fast f2.8 så dyre - fordi de vil være til fordel for deg i svakt lys. Det er også viktig å ta med motivet ditt - motiver i rask bevegelse krever lavere blenderåpninger, slik at du kan oppnå raskere lukkerhastigheter.
TV : Eksponeringens lengde har stor betydning for utfallet av et skudd. Jeg begynner med å se på motivet mitt og om jeg vil ha dem skarpe eller uskarpe. Noen fag som bytrafikk drar nytte av lange eksponeringer, mens andre lider. Jeg prøver å holde meg på 1/60 av et sekund eller raskere når jeg skyter håndholdt, og bruker et stativ for langsommere eksponering. Stillhet varierer fra person til person, og bildestabilisatorer vil hjelpe. Raske motiver krever høye lukkertider.
Manuell fokusering
Autofokus er veldig raskt og ofte ganske pålitelig. Når det er sagt, noen ganger må du bare ta saken i egne hender. Vær forberedt på å gjøre justeringer med et øyeblikk.
MF : Hvis objektivet mitt sliter med å finne kontrast i et skudd, eller fokuserer på feil ting, så går det rett til manuell. De fleste digitale speilreflekskameraer vil til og med gi deg et hørbart eller visuelt signal når du er manuelt fokusert riktig. Jeg prøver å unngå å fokusere på motivets senteramme, og prøver ofte å holde fokus manuelt mens jeg omrammer i samsvar med tredjedelsregelen. Å stole på autofokuset mitt har ødelagt flere bilder enn jeg kan telle. Hvis synet ditt er litt tett, må du sørge for å stille inn dioptrien deretter. Lær å stole på øynene dine.
Fotografering er et subjektivt medium. Din personlige smak bør påvirke bildene dine, og det er ingen bedre måte å oppnå dette på enn å ta kontroll over kameraet. Lær hvordan du bruker kameraet raskt og effektivt, men lær også hvordan du kan studere verden rundt deg med et fotografs øye. Snart vil du kunne gå inn i et rom og si "hvis jeg skulle skyte her inne, ville jeg skyte med 400 ISO, wolfram hvitbalanse, f4, med 1/60 sekund." Når den dagen kommer, kan du også legge merke til at folk begynner å finne deg rart. Ikke bekymre deg, det vil alltid være en annen fotograferingselskende sjel i nærheten som vil forstå.