For dette bildet bestemte jeg meg for å dekke hele Lower Manhattan fra Frihetsgudinnen (helt til venstre) til Empire State Building (helt til høyre, under Brooklyn Bride, farget rød, hvit og blå. Jeg brukte en Canon EOS 5D Mark III. EF 24-70 f / 2.8L II på 70 mm dekket skyline og vann med litt himmel vertikalt, så jeg plasserte kameraet vertikalt og fortsatte å ta 9 bilder og flyttet kameraet ved å vri stativhodet på det roterende underlaget Jeg overlappte deler av hver ramme, slik at Photoshop ville ha et referansepunkt når du syr. Hver av de ni eksponeringene ble tatt med ISO 200, 90 sekunder, ved f / 16. Hvis den skrives ut med sin opprinnelige oppløsning på 300 dpi, vil den måle 18,39 tommer x 88,25 tommer. Fotolaboratoriet mitt maksimalt er 108 ″, som det står at det kan skrive ut dette bildet til.
For flere måneder siden ble jeg spurt av en potensiell klient om jeg hadde noen bilder som kunne skrives ut veldig store - opp til 20 fot over! Det gjorde meg vondt å forklare at nei, basert på kameraets oppløsning, hadde jeg ikke noen bilder som kunne skrives så store ut. Jeg hadde aldri begynt å lage mange sammensyte panoramaer eller andre utskrifter, og hadde ikke råd til et Gigapan eller annet panoramafotograferingsverktøy. For det meste hadde jeg ikke hatt noe behov for det i min daglige virksomhet. Generelt, når jeg fotograferer landskap, tenker jeg i form av en ramme, og fyller den med komposisjonen min. Dette har fungert bra for det meste, så lenge jeg ikke ønsket å skrive ut mye større enn rundt 48 ″ tommer. Plutselig hadde jeg imidlertid et ønske om å bli mye større.
Denne uken i USA feiret vi 12-årsjubileet for terrorangrepene 11. september. Hvert år husker New York City ofrene med en hyllest i lys - to lyskolonner som representerer de fallne tårnene i World Trade Center. Det virket som en perfekt mulighet til å begynne å leke med panorama, spesielt siden et av bildene nevnte klient ønsket var et skyline-bilde av New York City.
Den generelle tommelfingerregel for utskrift på standard blekkskrivere er å skrive ut med 300 dpi. For å finne ut hvor stort du kan skrive ut et bilde, tar du bare pikselmålene og deler med 300. Fra et kamera som EOS 5D Mark III, betyr det at et bilde på 5760 x 3840 piksler kan skrives ut på omtrent 12,8 tommer med 19,2 tommer. Det er sant, ved å bruke forskjellige størrelsesteknikker kan du skrive ut større. Jeg har ved mange anledninger. Men for å komme til ekstreme størrelser utover omtrent 48 ″, må du begynne å kombinere bilder ved å sy dem sammen.
Det er for tiden noen få automatiserte panoramafotograferingsalternativer på markedet, inkludert Gigapan og Panogear. Begge kan være noe dyre. Men bare fordi du ikke har dette fine tilbehøret, betyr ikke det at du ikke kan lage fantastiske panoramabilder. Et stativ er nyttig, men ikke helt nødvendig hvis du kan holde lukkerhastigheten kameraet er satt til. Et stativ er nyttig for å låse kameraet på plass fra skudd til skudd. Årsaken til at et stativ er nyttig er at hvis stativhodet ditt har markeringer for panorama på basen, kan du bruke disse som referanse når du plasserer kameraet for hvert bilde. Mer om det litt. Et annet nyttig verktøy er en L-brakett. Dette vil hjelpe deg med å plassere kameraet vertikalt, hvis ønskelig, for å ta vertikaler for å sy det siste stykket. L-braketter kan kjøpes fra flere produsenter og er vanligvis kameraspesifikke. Acratech lager en universell L-brakett med en hurtigutløser som ethvert kamera kan feste til ved hjelp av en Arca-sveitsisk stilplate.
Du vil begynne med å definere bildet ditt i tankene dine. Hvor begynner det, hvor slutter det? Så, hvor langt opp går bildet, og hvor langt ned? kan du dekke opp og ned med en vertikal? Eller ville du ha det bedre å skyte to bilderader. Eller mer? Husk når du planlegger at du vil ta bilder med litt ekstra område rundt bildet for å gi rom for beskjæring om nødvendig. Du vil også være sikker på at du legger igjen litt overlapping i hvert skudd, slik at sømprogramvaren kan finne et referansepunkt for å se hvor neste skudd går. Jeg brukte Photoshop til disse, men det er andre programmer der ute. Foreslå gjerne din favoritt i kommentarene nedenfor.
For det første bildet i denne artikkelen ønsket jeg å skyte ned på Manhattan, fra Frihetsgudinnen til Empire State Building. Jeg hadde en 24-70mm linse, og på 70mm dekket jeg akkurat det jeg ønsket, fra topp til bunn, med et loddrett skudd. Jeg tok 9 skudd i den retningen mens jeg roterte stativhodet trinnvis til jeg fikk mitt siste skudd.
For det andre skuddet i denne artikkelen var det et mer fremtredende forgrunnselement, pilings fra den gamle bryggen. Jeg bestemte meg for å gjøre denne i horisontal retning ved å bruke to rader med tre skudd. Dette ble igjen tatt ved hjelp av 24-70mm-objektivet, på 70mm. Jeg skjøt denne med start helt til høyre, og skyte i kolonner - øvre høyre, nedre høyre, nedre sentrum, øvre sentrum, øvre venstre, nedre venstre. Jeg brukte avspillingsfunksjonen på kameraet for å sjekke referansepunktene mine. Igjen sydd jeg den ved hjelp av Photoshop's Photomerge-funksjon.
Dette skuddet var seks horisontale skudd sydd sammen. På grunn av overlappingen vil ikke de tre bildene på tvers og to opp og ned legge til full oppløsning på de enkelte bildene ganske enkelt satt sammen. Dette bildet kom sammen til 10 531 piksler på 5904 piksler. Ved 300 DPI kan filen skrives ut 19,68 tommer x 35,1 tommer. Laboratoriet mitt forteller meg imidlertid at de kan skrive ut dette bildet opp til 8 meter bredt. De bruker ikke blekkskrivere og er derfor ikke underlagt de samme parametrene. Det samme gjelder likevel. Jo større filen er, jo større kan den skrives ut.
Jeg har ennå ikke hørt noen si at noe sømprogram er perfekt. Det vil være feil i sømmen. Et feilplassert innlegg, en skjev bygning. For å rette på disse, åpnet jeg bare kildefilen og la den til den sømde filen på et nytt lag. Så opprettet jeg en lagmaske for å bare vise området jeg ønsket å vises, som ville rette opp problemet.
For eksponeringen din må du være i manuell modus. Du trenger eksponeringen for å være jevn over hele bildet. Hvis du lar kameraet være i en hvilken som helst automatisk modus der kameraet hjelper til med å stille inn eksponeringen, risikerer du at eksponeringene dine varierer. For det første bildet i denne artikkelen var eksponeringen min 90 sekunder ved f / 16, ISO 200 for hvert bilde. Dette er viktig, spesielt når du fotograferer området rundt frihetsstatuen som hadde enorme mørke områder. I automodus vil kameraet prøve å lyse opp disse områdene, noe som vil føre til problemer når du syr hvis himmelen eller vannet ikke stemmer overens fra skudd til skudd. Av hensyn til full avsløring gjorde jeg denne feilen selv med det andre bildet, seks-skuddsømmen. Jeg skjøt med blenderåpning, og det var en variasjon på pluss minus 2/3 av et stopp fra skudd til skudd. Dette forårsaket alle slags hodepine i mitt første forsøk på søm. Jeg klarte å rette opp dette ved å behandle RAW-filene på nytt med en eksponeringsjustering for å matche eksponeringene. I tillegg, hvis kameraet har en funksjon for vignettkorreksjon, for eksempel Canons perifer belysningskorrigering, kan du slå den på. Dette vil jevne ut eksponeringen, slik at det ikke er mørke områder i hjørnene, noe som kan være vanskelig å korrigere senere.
Jeg har lekt med sømpanoramikk før, men aldri seriøst. Dette er et av mine første forsøk på en seriøs pano. Det er vel verdt å utforske mer i fremtiden. Jeg kan til og med begynne å spare til et nytt utstyr bare for det formålet!