Fotografering med lang eksponering har blitt veldig populært de siste par årene, og har fått mye dekning i landskapsfotograferingsmagasiner og på fildelingsnettsteder.
Med det stadig økende antall alternativer for 10-trinns nøytral tetthet (ND) -filtre på markedet, har det aldri vært et bedre tidspunkt å gi det en sjanse.
Å ta bilder når du bruker slike filtre med høy tetthet gir imidlertid opphav til et sett med problemer som du kanskje ikke tidligere har vurdert, så denne artikkelen er ment å gi noen nyttige tips som jeg har plukket opp siden jeg startet reisen min med å lære om lang eksponering. fotografering.
Først litt bakgrunn …
Pitstone vindmølle ved solnedgang (ISO100, f / 18, 118 s)
Et nøytralt tetthetsfilter skal være akkurat det: nøytral; blokkerer lyset uten å etterlate et fargevalg på det resulterende bildet. Hvert ‘stopp’ av et ND-filter reduserer mengden lys som kommer inn i kameraet med en faktor 2, dvs.- 1 stopp = 21 = 2 = ND2
- 2 stopp = 22 = 2 x 2 = 4 = ND4
- 3 stopp = 23 = 2 x 2 x 2 = 8 = ND8
- 4 stopp = 24 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16 = ND16
- 10 stopp = 210 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 1024 = ND1024
Et ganske vanlig 2-stopp filter (ofte referert til som 'ND4') reduserer lysmengden som treffer sensoren med en faktor 4. Et 3-stopp ('ND8') filter med en faktor på 8 og så videre, til du kommer til 10 stopp når lyset reduseres med en faktor på 1024, noe som betyr at lukkeren må være åpen over 1000 ganger lenger enn uten filteret.
Selv om dette er grunnen til at du får silkemykt vann eller skyer som suser over himmelen, er det også grunnen til at arbeidsflyten din må tilpasses for å løse problemer som følge av den enorme reduksjonen i lys.
Derwent Water, Lake District, Storbritannia (ISO100, f / 16, 67 s)
Fortsett med tips om lang eksponering …
Tips 1: Selv om et stativ regnes som et grunnleggende krav for mange landskapsfotografer, er det enda viktigere når du fotograferer med et 10-stopp filter. Eksponering kan lett strekke seg til mer enn et par minutter, så det er viktig at stativet er så solid som mulig. Dette betyr vanligvis å sikre at bena står på fast underlag, at midtkolonnen ikke er forlenget og stroppen er sikret for ikke å fange vinden.
Du vil ofte lese at folk anbefaler å henge kamerasekken fra stativet for å legge til ballastvekt, men jeg tror at det ofte kan fungere som et stort seil og forårsake større ustabilitet hvis det blåser, så jeg pleier å plassere en bønnesekk (full av ukokt ris) på toppen av kameraet for å legge til ekstra vekt, uten betydelig ekstra overflateareal.
Tips 2: Gitt at filteret er utrolig tett, med mindre forholdene er veldig lyse, vil det ikke være nok lys til at autofokusen kan fungere. Derfor er det best å komponere og fokusere bildet ditt uten filter, bytte til manuell fokus og deretter feste filteret forsiktig. På denne måten vil ikke objektivet jakte på fokus når du trykker på lukkeren.
Tips 3: Det er viktig å lukke søkerlukkeren, eller i det minste dekke søkeren, for å sikre nøyaktig lysmåling (hvis du fotograferer i automatisk eksponeringsmodus, for eksempel blenderprioritet) og for å forhindre at strølys sniker seg inn under eksponeringen. Jeg er ikke sikker på hvor kritisk det andre punktet er, men gitt hvor mye automatisk måling påvirkes av den åpne søkeren, tar jeg ikke lenger sjansen, så sørg for at den er lukket før jeg tar bildet mitt.
Tips 4: For eksponeringer som overstiger 60 sekunder, må du kunne finne «BULB» -modusen til kameraet ditt. Ved å bytte til BULB kan du åpne lukkeren så lenge du velger, noe som muliggjør virkelig lange eksponeringer, noe som betyr:
- Du vil mest sannsynlig trenge en ekstern lukkerutløserledning slik at du kan låse lukkeren åpen i en gitt periode (det er lurt å feste fjernutløseren til stativet ved hjelp av borrelås under eksponeringen, igjen for å forhindre at den fanger opp vind og svingende rundt).
- Du vil mest sannsynlig trenge en måte å beregne hvor lenge luken skal være åpen for. I noen tilfeller er matematikken triviell (for eksempel hvis en eksponering uten filter er ¼ s, blir den 0,25 sx ~ 1000 = 250 s, 250 s / 60 = ~ 4 minutter når du bruker et 10-trinns filter) andre kan det være vanskeligere, og da lysforholdene kan endre seg ganske raskt, kan en telefonapp (for eksempel NDCalc for android / iOS) komme veldig godt med.
Tips 5: Velg de rette forholdene. Ideelle forhold for fotografering med lang eksponering er når det er flekkete sky og sterk vind (se tips 1). Hvis det ikke er skyer eller ingen vind, vil det ikke være noe å legge til bevegelse. Jeg foretrekker å skyte rundt soloppgang / solnedgang, da da er solen lavt på himmelen, noe som øker kontrasten i skyene, noe som resulterer i en overdrevet stripeeffekt i det endelige bildet.
Soloppgang over kalksteinsdekket (ISO160, f / 13, 50 s)
Tips 6: Selv ved lav ISO kan superlange eksponeringer introdusere støy i form av varme piksler. Du kan kanskje ikke se disse når du ser på resultatene på LCD-skjermen på kameraet, men når du ser på 100% på datamaskinskjermen, kan det hende du finner et antall lyse rød / grønn / blå piksler i bildet ditt.
En effektiv måte å fjerne dem på er å ta en eksponering av samme lengde, med samme ISO, med linsedekselet på. De varme pikslene vil være identiske i alle bilder, nesten som et fingeravtrykk av sensoren din, så ved å replikere eksponeringen med linsedekselet på, vil du generere et helt svart bilde, med de samme varme pikslene, for å trekke bort fra det du valgte bilde under etterbehandling.
Tips 7: Det er kjent at noen merker av filter etterlater mer fargevalg på det endelige bildet. Dette er en god grunn (en av mange) til å skyte i RAW, ettersom fargekastene ofte kan korrigeres under etterbehandling. Noen ganger, for spesielt lange eksponeringer, kan det bare kompromittere et bilde, og i slike tilfeller er en svart-hvitt-konvertering ofte den beste måten å overvinne det på.
Tips 8: En lang eksponering kompenserer ikke for dårlig sammensetning. Faktisk vil du sannsynligvis bli enda mer frustrert over det resulterende fotografiet gitt den ekstra innsatsen som kreves for å ta og behandle det.
Å konkludere…
Mens jeg har diskutert ganske mange ekstra punkter å vurdere når jeg tar lange eksponeringer med ND-filtre med høy tetthet, lærer du snart å tilpasse dem til ditt eget arbeidsmønster som blir rutine. Jeg finner ut at det å ta lange eksponeringer ofte krever mer planlegging, tanke og bearbeiding enn med min andre fotografering, men resultatene kan være fantastiske og er ofte verdt det.
Hvis du har flere tips eller problemer som jeg ikke har nevnt her, vil jeg gjerne høre dem i kommentarene.
Sjekk også ut disse 15 fantastiske eksemplene på fotografier med lang eksponering.