Opprette et HDR-lignende bilde fra en enkelt RAW-fil i Lightroom

Introduksjon

Hvis du har vært hvor som helst i nærheten av fotograferingsverdenen de siste par årene, er jeg sikker på at du nå har hørt om HDR, siden det har vært utallige opplæringsprogrammer som flyter rundt om hvordan du lager HDR-bilder ved hjelp av tre eksponeringer i parentes i programmer som Photomatix og Photoshop. Men hva om du ikke har stativet, eller hvis du tar bilder med motiver i bevegelse, men likevel vil lage et HDR-bilde? Vel, gode nyheter, det er mulig.

Denne opplæringen vil lære deg hvordan riktig og produsere et enkelt RAW-bilde til et HDR-lignende mesterverk med bare Lightroom! Det stemmer, Photoshop-ferdigheter er ikke engang nødvendig for denne opplæringen.

Bildet er gitt med tillatelse fra Lin og Jirsa Photography.

Ta bildet

Før vi går inn i de faktiske trinnene for etterproduksjon, la meg raskt gi deg en bakgrunn av bildet og hvordan det ble skutt. Jeg skyter alltid i RAW-format rett og slett fordi det gir mye mer tonal informasjon enn det komprimerte JPG.webp-formatet. Hva betyr dette? Det betyr at vi kan gjøre mye mer mot bildet i etterproduksjonen før bildekvaliteten forringes. Din evne til å endre fargetemperatur, eksponering, lysstyrke og metning er mye mer begrenset med JPG.webp-filer sammenlignet med RAW-filer. Ergo, hvis du prøver å lage et HDR-utseende fra et enkelt bilde, MÅ du skyte i rå.

Det du ser nedenfor er RAW-filen direkte fra en Canon 5D Mark II. Den avgjørende komponenten for å ta et enkelt skuddbilde som skal gjøres om til et HDR-skudd er å skyte det slik at du ikke klipper noen skygger eller blåser noen høydepunkter. Dette betyr vanligvis at du kommer til å være hvor som helst fra 1-2 stopp under eksponering for å lagre de fleste høydepunktene og fremdeles holde detaljene i skyggen.

Når du blir vant til denne prosessen, er det lurt å ta noen forskjellige bilder av scenen din på forskjellige nivåer av eksponering for å få taket på akkurat hvilket nivå av eksponering du trenger. Hvis bildet er for lyst, vil du ikke ha noen detaljer igjen i høydepunktene, der som om du skyter bildet for mørkt, så kommer du til å skape for mye støy som lyser skyggene.

Bildemetadata (Canon 5D Mark II, EF 17-40mm F / 4L USM @ 40mm, 10 sekunder, F / 11, ISO 100)

RAW-filer vil alltid se mørke og grumsete ut fra kameraet, siden det ikke er brukt noen postproduksjon på bildet. Husk at LCD-forhåndsvisning av kameraet vil bruke noen etterbehandlingsinnstillinger på bildet når du forhåndsviser dem, så jeg anbefaler at du slår på høydepunktvarselet for å sikre at du ikke blåste høydepunktene eller klippet skyggene dine. Du vil legge merke til at bildet over er utsatt slik at vi fremdeles kan se farger på himmelen, mens vi fremdeles ser det meste av detaljene i skyggene under kaien.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du laste ned bildet og laste det inn i Lightroom. RAW-bildet du ser ovenfor er "nullstilt ut", noe som betyr at hver Lightroom-glidebryter er satt til 0. Lightroom vil vanligvis bruke standardinnstillinger på hvert bilde, så du vil forsikre deg om at bildet ditt også er nullstilt, ellers vil det se annerledes ut .

Behandler bildet

Trinn 1) Lysstyrke +80 - Det første jeg vanligvis gjør når jeg behandler et bilde, er å ringe inn et omtrentlig lysstyrkenivå slik at jeg kan se riktig effekt når jeg bruker andre justeringer. Jeg kommer til å begynne med +80 som en grunnlinje, men jeg vil se på lysstyrken for å sikre at den er korrekt når Contrast / Black-nivåene er justert. Under lysstyrken tar jeg mer hensyn til lysstyrken i de mørkere områdene enn himmelen og vannet, siden jeg kan brenne dem ned senere.

På et sideanmerke, bruker jeg alltid lysstyrke før eksponering. Årsaken er at Eksponering påvirker høydepunkter mer enn skygger og mellomtoner, mens Lysstyrke justerer alle tonene likt. Du bør nå se noe som bildet nedenfor.

Trinn 2) Kontrast +100 - Jeg elsker landskapene mine for å virkelig poppe, og så elsker jeg å bruke mye kontrast i skuddene mine. Jeg er alltid nøye med å forsikre meg om at skuddet ikke ser ut som forfalsket, men selv på +100 synes jeg ikke det er for mye. Du bør nå se følgende.

Trinn 3) Svarte +7 - Nå skal jeg ringe inn de svarte for å sikre at de svarte på scenen er virkelig svarte mot en mørk grå nyanse. I løpet av denne delen vil du være forsiktig så du ikke klipper (mister detalj) for mye av skyggene i scenen ved å ta de svarte for høyt. Hvis du trykker på “j”, kan du se hvilke områder som er klippet, ettersom de blir uthevet i blått som vist nedenfor der svarte er satt til +17.

Jeg synes at svarte omtrent +7 passer til min smak, selv om din kan variere. Her er hva du bør se nå.

Trinn 4) Lysstyrke +110 - Nå som de svarte og kontrastene mine er ringt inn, skal jeg justere lysstyrken litt mer. Selv om dette kan se veldig lyst ut på en ukalibrert skjerm, vil dette nivået av lysstyrke sikre at det kommer riktig ut fra skriverne våre. Igjen, husk at jeg kommer til å gjøre litt ekstra unnvike og brenne om et øyeblikk.

Jeg vil oppfordre alle til å sørge for at skjermene deres er kalibrert til utskriftsløsningene dine, da bilder ofte kan komme mye mørkere ut på papir.

Trinn 5) Gjenoppretting +100 - Recovery er et flott verktøy for å få ned høydepunkter. Så vi skal maksimere det for å få ned høydepunktene på havet og himmelen litt før vi begynner å unnvike og brenne. Høydepunktene på himmelen og vannet skal nå se litt mer subtile ut som du ser nedenfor.

Trinn 6) Burning the Sky - For å få det HDR-utseendet, må vi brenne (mørke) høydepunktene mens vi unnvike (lysne) skyggene våre for å balansere den totale eksponeringen. Mens vi pleide å gjøre dette i Photoshop, er Lightrooms evne til å unnvike og brenne ganske kraftige og kan spare oss for mye tid fra å måtte gjøre dette i Photoshop.

Vi skal begynne med å brenne himmelen ved å velge Justeringsbørste (K). Når du er valgt, vil du se justeringspenselpanelet åpne som du ser nedenfor.

Vi kommer til å slippe eksponering til -180 mens vi bruker en stor børste til å male mykt over himmelen og havet. Jeg liker å male med en penselstørrelse på 30, og bruker bare kanten på penselen til å lage maleriet for å holde det subtilt. Du må justere størrelsen på børsten når du skal passe inn i de små områdene ved siden av kaien og slikt. For å slette børsting i uønskede områder, holder du bare “alt” mens du pusser.

Ved å muse over den lille justeringssirkelen på bildet, kan du se området som har blitt berørt med børsten din, ettersom de blir uthevet i rødt som du ser nedenfor.

Bildet ditt skal nå se slik ut.

Trinn 7) Dodging the City - Akkurat som vi gjorde med å brenne himmelen, skal vi bruke justeringsbørsten (K) for å unnslippe bybildet for å få frem detaljene i skyggene. For å gjøre det skal jeg velge justeringsbørsten og denne gangen flytte eksponeringen til +1,00 og nå male over havna, byen og fjellområdet. Denne gangen skal jeg redusere strømmen av børsten til bare 50 slik at børsten ikke kommer for sterkt på.
Ved å muse over justeringsbørstemarkøren kan du se det malte området i rødt som nedenfor.

Bildet ditt skal nå se ut som følgende.

Trinn 8) Støyreduserende lysstyrke +100, farge +25 - Siden vi gjør mye eksponeringsjustering, kommer vi til å legge til litt støy i bildet. Selv om støyen ikke er så betydelig, som vist på bildet nedenfor, foretrekker jeg å redusere den. Du kan se forskjellen i sammenligningen nedenfor.

Trinn 9) Slipemengde +110, Radius +2.0, Detalj +70 - Støyreduksjonen som vi utførte i trinn 8, dreper litt av detaljene i skuddet, så vi skal skjerpe den for å kompensere.

Trinn 10) Linsekorrigeringsbeløp -35 - Vårt siste trinn er å legge til en liten kunstnerisk kantbrennevignett i bildet ved å bruke litt objektivkorreksjon. Når jeg bruker en vignett, bruker jeg alltid objektivkorreksjoner mot vignetter etter beskjæring. Årsaken er at en objektivkorrigering faktisk bare vil unnvike eller brenne de naturlige fargene på kantene, mens en post-beskjæringsvignett faktisk vil bruke en svart eller hvit vignettering på utsiden av bildet.

Nå skal det endelige bildet ditt være likt det du ser nedenfor!