Naturen belønner oss ofte med utrolige muligheter for å fotografere soloppganger, solnedganger og solstråler som stikker gjennom skyene og skaper fantastisk utsikt. Som landskapsfotograf har jeg en tendens til å vente på delvis overskyede og stormfulle dager, fordi skyer får fotografier til å virke mye mer dramatiske og levende. Uten skyer ser soloppganger og solnedganger ofte kjedelige ut, og tvinger oss til å kutte ut himmelen og fokusere på forgrunnselementer i stedet. I motsetning til dette, hvis du blir vitne til en soloppgang eller en solnedgang med pustete, stormfulle skyer som er opplyst nedenfra med fargerike solstråler, noe som skaper en brennende utsikt, inkludert skyene i fotografiene dine, vil gjøre scenen mye mer fargerik og levende . Faktisk kan skyer være så vakre at de kan bli hovedelementet i komposisjonen på fotografiene dine. I denne artikkelen vil jeg ikke bare snakke om prosessen med å fotografere skyer, men vil også fokusere på å få skyer til å se mye mer dynamiske og dramatiske ut i fotografiene dine.
Fordi skyer vises i alle slags former og former, er de gruppert i forskjellige fancy kategorier som cumulus, cumulonimbus, stratus og stratocumulus. Og hver av disse kategoriene inneholder forskjellige typer arter og varianter som man kunne observere. For eksempel er skyen ovenfor Mt Rainier klassifisert som "lentikulær" og kan vises i forskjellige former og former gjennom året, noen ganger ser ut som en flygende tallerken eller en sopp. På bildet nedenfor ser de lentikulære skyene rundt Mount Herard i Great Sand Dunes National Park lagvise, dekker to topper og skaper en fantastisk, dramatisk utsikt over scenen:
Uten skyene ville begge fotografiene ikke ha kommet til porteføljen min, og tvang meg mest sannsynlig til å fokusere på noe annet og kutte ut det meste av himmelen. Kort sagt, skyer er et langt viktigere element i fotografiene enn du kanskje tror.
Så hva er den beste måten å fotografere skyer på? La oss gå gjennom prosessen og dekke noen av teknikkene jeg personlig bruker når jeg fotograferer skylandskap.
1) Værforhold
En av de første feilene mange nybegynnere gjør er å vente på solfylte dager, og prøve å unngå dårlig vær for enhver pris. Jeg husker at jeg pleide å se på værmelding tilbake i begynnelsen, bare planla å reise når jeg visste at jeg ville være trygg mot storm, regn og vind. Overtid innså jeg at mine beste bilder ble tatt i dårlig vær - stormfulle dager åpnet muligheter for fantastiske skyer, spesielt ved soloppgang og solnedgang. For eksempel ble skyene over Mount Herard ovenfor fanget da jeg var i full elendighet, og gikk på sanddyner på en ekstremt vindfull dag og nådde vindkast opp til 40-50 miles i timen! Jeg var sammen med vennen min Sergey den dagen, og han var litt redd og fortalte meg hele tiden at vi måtte komme tilbake. Jeg ventet på at solen skulle gå ned, og det ovennevnte var mitt siste bilde av dagen, fanget håndholdt med Nikon D700 ved hjelp av en panoramafotograferingsteknikk.
Derfor vil du ha en mye større sjanse for å fange noe vakkert hvis du kommer ut på delvis overskyet, mest overskyet og stormfullt. Men vær forsiktig med stormfulle dager - hvis vindkast overstiger 50 miles i timen, eller hvis det er sjanse for tornadoer eller orkaner, kan det være best å være trygg hjemme.
2) Polarisasjonsfilter
Hvis du ikke allerede har et polariserende filter, er det på tide å kjøpe et! Som forklart i artikkelen min, kan bruk av et polariserende filter bidra til å skille skyene fra himmelen og gjøre himmelen mørkere. Alt du trenger å gjøre er å feste polariseringsfilteret foran linsen, og deretter rotere det til du ser effekten i søkeren. I riktig vinkel kan et polariserende filter utgjøre en enorm forskjell og få skyene til å "poppe" fra himmelen ved å blokkere visse lysbølger fra å komme inn i linsen. Hvis du er ny innen fotografering og vil lese mer om bruk av forskjellige typer filtre, kan du sjekke ut min grundige artikkel om linsefiltre.
3) Gradert nøytralt tetthetsfilter
Når du fotograferer skyer ved solnedgang og soloppgang, kan eksponeringsområdet for scenen være for stort til at kameraet ditt kan fange det. Hvis du eksponerer for skyene, risikerer du å undereksponere forgrunnselementene. Og hvis du eksponerer for forgrunnen, kan du overeksponere eller "blåse ut" skyene. Når du arbeider med slike situasjoner med høyt dynamisk område, er det to måter å fange scenen på - ved å bruke HDR-teknikken (High Dynamic Range) eller ved å bruke et Graduated Neutral Density (GND) -filter. Personlig pleier jeg å holde meg borte fra å bruke HDR, fordi det er vanskelig å få det til å se naturlig ut og det krever mye tid og krefter for å få det til å se bra ut. Med et GND-filter trenger du ofte ikke å bekymre deg for eksponeringsavvik, fordi filteret vil bidra til å redusere eksponeringsgapet, og du kan gjenopprette resten under etterbehandling. Det hele handler imidlertid om personlig smak, så jeg er ikke her for å si at en teknikk er bedre enn en annen.
Siden de fleste naturscener ikke har en rett horisont og inkluderer fjell, trær og andre elementer, vil jeg anbefale å få et mykt kant GND-filter. Du trenger en filterholder for å kunne flytte filteret opp og ned, som forklart i min artikkel om linsefiltre. Hvis du har budsjettbegrensninger og bare har råd til et enkelt GND-filter, kan du gå til et tre-stopp GND-filter (ofte referert til som en Soft-Edge 0.9 GND). Med en tre-trinns forskjell vil du enkelt kunne se effekten i søkeren. Det eneste du må passe på er overgangsområdet - hvis du har høye trær eller en fjelltopp, kan spissen av objektet (e) bli for mørkt for scenen.
Innimellom vil du bli behandlet med en mulighet til å silhuere forgrundselementet / elementene dine. Hvis du fjerner GND-filteret eller reverserer det for å mørke forgrunnen, kan det i slike situasjoner gi enda bedre og mer engasjerende resultater!
4) Eksponeringslengde
Hvis du har vann i bevegelse i forgrunnen, kan det være fristende å bruke veldig lange eksponeringer for å skape et glatt, “silkeaktig” utseende. Imidlertid beveger skyene ofte veldig fort, spesielt når de er veldig lave, så lange eksponeringer kan ødelegge bildene dine fullstendig og fjerne alle former og former fra skyene. Hvis det er din hensikt, og du prøver å fange en surrealistisk himmel, så gjør det for all del. Men hvis du vil få frem skyene som separate elementer, er det best å bruke kortere eksponeringstider. Det er ingen magisk formel for lukkerhastigheten, ettersom alt avhenger av hva du prøver å gjøre og hvor mørkt scenen er, så ta et skudd og zoom inn for å se om du slør skyene eller ikke. Åpenbart, hvis du har å gjøre med en situasjon med lite lys og lange eksponeringstider, må du bruke et stativ.
Hvis du ikke er sikker på riktig eksponering, er et annet tips å gjøre bildene dine bedre. Et trebrakett skutt ett stopp fra hverandre kan potensielt gi deg flere alternativer under etterbehandling, selv når du bruker et gradert nøytralt tetthetsfilter.
5) Sammensetning
Innimellom dannes skyer på en slik måte at de kan se interessante ut og engasjerende alene. Til tross for fristelsen til å fange bare skyene, oppfordrer jeg deg til å prøve å inkludere forgrunnselementer til scenen. Mens skyer absolutt kan være nøkkelelementet i scenen, fungerer de ofte bedre som bakgrunner i stedet. Jeg har en tendens til å se på dem som “himmelfyllere”, så før jeg griper til å fange dem alene, ser jeg ofte rundt og prøver å inkludere noe interessant. Og hvis du har absolutt ingenting rundt deg, og du ser på et tomt felt, vil selv å inkludere en veldig liten del av det feltet ofte gjøre en forskjell og gi scenen en skala.
Når skyene er ujevne og skilt, er det viktig å ramme inn bildet ditt slik at du ikke hugger noe av. Hvis det er et stort skyflak, kan du prøve å plassere det i scenen din uten å kutte den - zoome ut eller gå tilbake, om nødvendig. Også, jeg anbefaler alltid våre lesere og deltakere i workshopen å gi en scene litt "pusterom". Prøv å ikke plassere de flekkete skyene for nær kanten av rammen.
Enten du fotograferer skyene av seg selv, eller inkluderer skyer som en del av en komposisjon når du fotograferer landskap, ikke glem de grunnleggende reglene for komposisjon. Tredjedelsregel, ledende linjer, symmetri osv. Kan alle spille en stor rolle for å påvirke den generelle følelsen av bildet. Hvis skyene ser vakre og fargerike ut, kan du gjøre dem til hovedelementet i scenen og bruke opp 2/3 av innrammingsområdet eller mer. Hvis det bare er uklare skyer som legger til scenen, kan du redusere tilstedeværelsen til ikke mer enn 1/3 av rammen og bruke dem som "fyllstoffer" i stedet.
Hvis du sliter med komposisjon og trenger litt hjelp, har Romanas skrevet noen gode komposisjonsartikler for nybegynnere før.
6) Etterbehandling
Fotografering av skyer slutter ikke med kameraet ditt - du kan få skyene til å se mye mer dramatiske ut hvis du er villig til å bruke litt tid på å etterbehandle bildene dine. Hvis du sliter med å få skylandskapet / landskapet ditt til å virke mer interessant, trenger du sannsynligvis litt hjelp med etterbehandling! Selv om det er mange måter å forbedre skyene på fotografiene dine, vil jeg vise deg den raskeste metoden for å øke scenens drama og få skyer til å "poppe" i Lightroom.
La oss gå gjennom de raske trinnene for å forbedre et fotografi med skyer i Lightroom. Her er et "før" RAW-bilde som jeg importerte til Ligthroom:
Som du ser ser bildet ganske flatt ut. Et snev av farge er der i skyene, og det er noen definisjon, men ikke nok til å påvirke. Ta en titt på hva jeg klarte å gjøre i Lightroom med bare noen få klikk:
Nå er det mye mer definisjon, farger og kontrast, noe som gjør scenen mer levende. Det beste er at det bare tok meg et minutt å gjøre disse justeringene! Alt jeg måtte gjøre var å droppe et gradert filter i Lightroom, og deretter legge til kontrast, klarhet og metning i skyene. Innstillingen “Klarhet” er nøkkelkomponenten her - det er det som effektivt skyter skyen ut av himmelen og får dem til å virke adskilt. Som du ser, la jeg også klarhet til det samlede bildet, slik at andre deler av scenen (innsjøen) også har en viss separasjon. Vær forsiktig når du eksperimenterer med klarhetsinnstillingen - det kan skape glorier rundt bygninger, fjelltopper og andre gjenstander, så i slike situasjoner kan det være best å bruke justeringsbørsten og maskere bare himmelen med skyene.
Til slutt kan bytte til "Standard" eller "Liggende" kameraprofiler også gjøre en enorm forskjell, som forklart i artikkelen min om å få nøyaktige Nikon- eller Canon-farger i Lightroom. Noen ganger, hvis skyene ser for sterke ut, kan det bare gjøre en enorm forskjell å redusere eksponeringen med omtrent et stopp inne i de graderte filterinnstillingene! Her er et skjermbilde fra Lightroom, som viser endringene ovenfor:
Hvis du sliter med å få himmelen til å fremstå som mer blå, kan du ta en titt på denne veiledningen om hvordan du gjør det. Bare vær forsiktig med å bruke blues på skyene - det kan være best å bruke Lightrooms justeringsbørste og bruke effekten på himmelen alene. Du kan også se opplæringsveiledningen for landskapsfotografering for flere tips om etterbehandling av bilder i Lightroom.
Og hvis du vil ta det til neste nivå, oppfordrer jeg deg til å prøve Googles Nik Collection, spesielt programvaren "Viveza" som kan brukes til å selektivt legge til "struktur" i skyene, slik at de ser mye mer levende ut.