Det er viktig å stille inn kameraet riktig hvis du vil ta landskapsbilder av høyeste kvalitet. Men med det store utvalget av menyalternativer og innstillinger som finnes i kameraer i dag, er det ikke lett å finne det optimale oppsettet. Denne artikkelen dekker de beste kamerainnstillingene som kan brukes til landskapsfotografering, inkludert mange alternativer som er "sette det og glem det" deler av menyen som du sjelden trenger å justere. Husk at alt dette er personlige anbefalinger i stedet for absolutte nødvendigheter, men de vil være nyttige hvis du prøver å finne ut hvor du skal begynne med ditt eget kamera i felten.
Før du leser detaljert informasjon senere i denne artikkelen, kan du ta en titt nedenfor. Denne listen viser våre anbefalte innstillinger for landskapsfotografering:
- Skyt RAW
- Sett til 14-bit tapsfri komprimert (hvis tilgjengelig)
- Slå av høy ISO-støyreduksjon
- Slå av linsekorreksjoner
- Slå av Active D-Lighting (eller Dynamic Range Optimizer - går under andre navn)
- Autofokus: Akseptabelt å bruke under gode forhold
- Autofokus ved hjelp av AF-PÅ-knappen (eller tilordne en knapp til den oppgaven)
- Velg autofokuspunktet selv
- Bruk autofokus med enkeltservo i direktevisning for scener uten bevegelse
- Bruk kontinuerlig servofokus for motiv i bevegelse (via den optiske søkeren hvis du har en DSLR)
- Manuell fokusering: Brukes hvis autofokus ikke gir deg et skarpt resultat
- Fokuser manuelt med 100% forstørrelse i livevisning, med et stativ
- Picture Control: Sett til standard stil, eller til lavest mulig kontrast hvis du er en histogrammaniak (vær oppmerksom på undereksponering)
- Hvitbalanse og fargetone: Bruk det som gir deg en god forhåndsvisning (ofte bare Auto), eller finn kameraets UniWB hvis du igjen er en histogrammaniak
- Slå på støyreduksjon med lang eksponering, forutsatt at du er villig til å vente dobbelt så lenge til kameraet ditt tar bilder med lang eksponering i bytte mot færre varme piksler
- Aktiver blinkies og histogrammet
- Deaktiver “roter høyt”
- Aktiver zoom med ett klikk når du vurderer et bilde (hvis tilgjengelig)
Anbefalte eksponeringsinnstillinger for landskapsfotografering:
- Bruk manuell eller blenderprioritetsmodus, slik at kameraet ikke justerer blenderåpningen automatisk
- Still blenderåpningen til å balansere dybdeskarphet og diffraksjon - vanligvis i fullformat ekvivalent med f / 8 til f / 16 (men en større blenderåpning for nattfotografering, når du ikke har noe annet valg)
- Hold ISO til grunnverdien. I de fleste tilfeller slår du av automatisk ISO
- Still inn lukkerhastigheten for å gi deg et riktig eksponert bilde
- Hvis den valgte lukkerhastigheten introduserer for mye uskarphet i bevegelse, må du heve ISO-en for å bruke en raskere lukkerhastighet
- Bruk hvilken målemodus du er mest komfortabel med
- Juster eksponeringskompensasjon hvis måleren din anbefaler eksponeringer som er for lyse eller for mørke
Resten av artikkelen dekker alle disse alternativene mer detaljert, inkludert tilfeller der du kanskje vil bruke andre innstillinger enn de som er beskrevet ovenfor.
1) Filtype
Først er filtypen - en av de viktigste beslutningene du må ta mens du stiller inn kameraet. Her er kompromisset enkelt: Filer med flere detaljer tar også mer plass. For de fleste landskapsfotografer er det en verdifull kompromiss. Lagring er billig, og landskapsfotografer tar vanligvis ikke et enormt volum bilder.
1.1) RAW vs JPEG.webp
For det første, for landskapsfotografering er det å foretrekke å skyte RAW. Det gir deg ganske enkelt best mulig bildekvalitet. Når du tar JPEG.webp, ødelegger du den tekniske kvaliteten på hvert enkelt bilde du tar, og kaster en betydelig mengde informasjon, noe som er en viktig årsak til at JPEG.webp-filer tar mindre plass til å begynne med). For en fullstendig diskusjon om dette problemet - skjønt en som kommer til samme konklusjon - sjekk vår fulle RAW vs JPEG.webp-artikkel.
1.2) RAW-komprimering
Etter å ha bestemt deg for å skyte RAW-filer, har du fortsatt et par andre innstillinger å optimalisere. Den første er ganske enkelt kompresjonsnivået til RAW-bildet ditt. Her tilbyr kameraer opptil tre alternativer: ukomprimert, tapsfri komprimert og tapsfri komprimert. Komprimerte filer vil være mindre, men tapsfri komprimering kaster bort noen av dataene du fanger.
Er forskjellene merkbare i bildene dine? Det avhenger av situasjonen din og graden av etterbehandling du gjør. Imidlertid vil de fleste landskapsfotografer skyte tapsfri komprimerte RAW-filer (forutsatt at kameraet tillater det) eller ikke-komprimert (hvis kameraet ikke har et tapsfritt komprimeringsalternativ). En stor del av dette er bare psykologisk - vel vitende om at du ikke ofrer på bildekvaliteten - fordi forskjellene ikke vil være tydelige for de fleste fotografer under normale forhold.
1.3) Bitdybde
Sist er litt dybde - igjen, et alternativ som du ikke finner på hvert kamera der ute. Men hvis din lar deg velge mellom forskjellige bitdybder, vil du få den beste bildekvaliteten hvis du velger den høyeste tilgjengelige innstillingen. For eksempel lar mange Nikon-kameraer deg velge mellom 12-biters og 14-biters RAW-bilder, med 14-biters som har mer data. Selv om de faktiske forskjellene igjen er mindre enn du kanskje tror.
2) Fokusering
Fokusering er et komplekst tema, men landskapsfotografer har det ganske enkelt. Selv om du kanskje ender opp med å fotografere noen scener i rask bevegelse, for eksempel havbølger, er de aller fleste landskapene du vil møte stille. Det hjelper ganske mye. Likevel må du ta hensyn til fokuseringsinnstillingene dine hvis du vil ha de optimale resultatene. Vi har en komplett artikkel om fokusering i landskapsfotografering, men informasjonen nedenfor skal også hjelpe:
2.1) Manuell eller autofokus?
Du kan bruke manuell fokus eller autofokus for landskapsfotografering og få gode resultater. Mye av dette er opp til fotografens personlige preferanse. Hvis du ikke vet hvor du skal begynne, er vår anbefaling å bruke autofokus med mindre den begynner å være unøyaktig for din spesielle situasjon (for eksempel hvis det blir for mørkt ute).
Hvis du velger å fokusere manuelt, bør du bruke et stativ og se på LCD-skjermen (live view eller elektronisk søker) med 100% forstørrelse. Med mindre du har hatt mye øvelse med manuell fokusering, bør du ikke bruke DSLRs optiske søker for presisjonsmanualfokusarbeid.
Så langt som autofokus, har du mer fleksibilitet. Live view, optiske søker og elektroniske søker fungerer alle bra for autofokus, og hver har sin egen liste over fordeler og ulemper. Hvis du har tid og batterilevetid til overs, er det vanligvis å foretrekke å bruke live view (eller en elektronisk søker) fremfor autofokus. Det pleier ganske enkelt å være litt mer nøyaktig på stasjonære motiver, men saktere. Imidlertid har nøyaktighetsforskjellene en tendens til å være mindre.
2.2) Tilordne Autofokus-knappen
Som standard, hvis du bruker autofokus, begynner de fleste kameraer å fokusere når du trykker utløseren halvveis ned. Imidlertid er det et feil system.
Hovedproblemet er at dette oppsettet gir deg et kamera som prøver å fokusere på nytt hver gang du tar et bilde. Du må slå av autofokus ofte på linsen for å opprettholde samme fokus over en periode. Spesielt for landskapsfotografering fra et stativ, kan det være ganske frustrerende! Når du har funnet et perfekt fokuspunkt for en scene som ikke beveger seg, vil du sannsynligvis ha den der fra skudd til skudd.
Løsningen er enkel. Bare deaktiver autofokus fra utløseren, og bruk en helt separat knapp for å fokusere. På noen kameraer er dette “AF-ON” -knappen. Hvis kameraet ikke har det, ikke bekymre deg; vil du nesten alltid kunne programmere en egendefinert knapp for å gjøre nøyaktig det samme. (På Nikon innebærer dette for eksempel vanligvis å tildele AE-L / AF-L-knappen.)
2.3) Enkel-servo eller kontinuerlig servo?
For landskapsfotografering vil du vanligvis arbeide med stasjonære motiver. Så du vil sannsynligvis ikke at autofokussystemet skal fokusere konstant, og justerer seg øyeblikkelig (som det ville være nyttig for noe som sportsfotografering). I stedet er det vanligvis ideelt å låse motivet nøyaktig første gang, og deretter holde seg uberørt.
Bruk av denne grunn standardfokus for landskapsfotografering som standard. Det er ingen fordel med et fokuseringssystem som kan riste uventet når du fokuserer på noe som holder seg stille.
Vær imidlertid oppmerksom på at noen kameraer ikke lar deg ta et bilde i single-servomodus med mindre de tror du har spikret fokus. Problemet er at kameraer ofte har feil om du har spikret fokus eller ikke. Så med mindre du kan deaktivere dette alternativet (som - det er viktig å merke seg - de fleste kameraer tillater deg å gjøre), kan det hende du ender opp med å skyte i kontinuerlig servomodus.
Det er verdt å nevne at noen kameraer har et "auto" -alternativ som bedømmer om scenen er stille eller i bevegelse, og den velger mellom single-servo eller kontinuerlig-servo tilsvarende. Denne funksjonen har en tendens til å være ganske nøyaktig, men landskap er vanligvis stille uansett, så det er ikke mye grunn til å sette dette i stedet for bare en servo.
2.4) Valg av fokuspunkt
Nesten alle kameraer på markedet har et innebygd alternativ for å forutsi motivet ditt, og fokuser deretter på det (det du kan kalle “automatisk autofokus”). Det er ikke alltid nøyaktig - heller ikke engang nesten alltid nøyaktig - og du bør unngå det. Velg heller autofokuspunktet selv. Dette gjelder enten du fokuserer gjennom søkeren eller via livevisning; ikke la kameraet ditt være så viktig.
Hvis du bruker autofokus med en servo, har du bare de to alternativene: velge fokuspunkt selv, eller la kameraet prøve å gjette motivet ditt.
Hvis du bruker kontinuerlig servofokus, avhengig av kameraet ditt, kan det være mange ekstra innstillinger for valg av fokuspunkt - for mange til å dekke individuelt i denne artikkelen (ting som 3D-sporing, autofokus med dynamisk område og så videre). Sjekk ut artikkelen vår om autofokusmodus hvis du vil lære mer.
3) Farge, kontrast, skarphet og støy
Kameraet ditt har mange innstillinger for farge og kontrast som du kan justere. Den gode nyheten er at de fleste av dem ikke påvirker det endelige bildet ditt hvis du skyter RAW. Imidlertid kan noen fremdeles ha en tangentiell effekt på bildene dine, noe som gjør dem viktige å dekke.
3.1) Hvitbalanse og fargetone
Med RAW-filer kan du stille inn hvitbalanse og fargetone slik du vil, og du kan enkelt justere dem tilbake i etterbehandlingen. Med andre ord, ikke bekymre deg for å skyte på "feil" hvitbalanse eller fargetone i feltet.
Imidlertid har disse innstillingene fortsatt innvirkning på forhåndsvisningen når du går gjennom et bilde i feltet. De vises også som standardverdiene når du laster bildet på datamaskinen. Av denne grunn vil du kanskje velge Auto-innstillingen hvis du vil at bildene skal se normale ut når du går gjennom dem, eller en konstant hvitbalanseinnstilling hvis du vil merke endringer i lyset.
Side Merk:
En avansert teknikk innebærer å sette kameraet til noe som kalles “enhets hvitbalanse” eller “UniWB” ved å justere hvitbalanse og fargetone til et bestemt punkt der resultatet ser ganske grønt ut. Du kan finne veiledninger online om hvordan du stiller inn UniWB for nettopp ditt kamera. Fordelen her er at histogrammet ditt i kameraet vil matche ditt faktiske, RAW histogram nærmere. Men hvis du gjør dette, vil bildene dine vises altfor grønne når du vurderer dem i feltet (med mindre du bruker et magenta fargefilter på linsen for å kompensere).
3.2) Innstillinger for bildestil
Denne kamerainnstillingen er kjent under mange navn: blant annet bildestiler, kreative stiler, bildekontroller og simuleringer. På alle kameraer påvirker alternativene i denne innstillingen imidlertid det generelle "utseendet" til et bilde, fra kontrast til skjerping. Noen vanlige bildestiler du kan finne på kameraet, er "standard", "trofast", "portrett", "landskap", "flat", "nøytral" og så videre. Andre kameraer kan ha simuleringer som prøver å gjenskape utseendet til en bestemt type film.
Denne innstillingen har absolutt ingen effekt på et RAW-bilde. Imidlertid påvirker det nok en gang måten et bilde vises på når du vurderer det i kameraet. Det gjør det viktig å stille riktig.
En tankegang sier å la alt være på en flatest mulig innstilling: lav kontrast, lav metning, lav skarphet og nøytral stil. Dette vil gi deg det mest nøyaktige histogrammet, men bildet du vurderer kan se ganske kjedelig ut (og hvis du ikke er forsiktig, vil du ende opp med å undereksponere mange av bildene dine, siden mangelen på kontrast kan lure deg til å tro at et mørkt bilde er riktig lysstyrke).
En annen tankegang sier å bruke denne forhåndsvisningen til å etterligne, i så stor grad som mulig, slik det endelige, redigerte bildet ditt vil vises. Dette gjør det lettere å visualisere ditt endelige resultat i feltet, selv om du vil ofre noe nøyaktighet i histogrammet. De fleste fotografer velger denne ruten, eller noe i nærheten av den. Ingen av tilnærmingene er imidlertid feil; bare gjør det som fungerer best for deg.
3.3) Aktiv D-Lighting eller Dynamic Range Optimizer
De fleste kameraer har en egen måte å gi bildene dine et større dynamisk område. Navnet varierer fra kamera til kamera, men det kalles ofte noe som Active D-Lighting eller Dynamic Range Optimizer.
Slå av denne innstillingen. Det er veldig viktig.
I motsetning til hvitbalanse, fargetone og bildekontroll, er denne innstillingen påvirker måten kameraet måler en scene på, i det minste med visse kameramerker. Slått på, spesielt med en sterk verdi, kan kameraet undereksponere bildet ditt til full punkt utover det du ønsker. Det er ikke ideelt, enten det gjelder landskapsfotografering eller andre sjangre, så du bør la det være.
3.4) Andre innstillinger som ikke påvirker RAW-bilder
Det er ikke nødvendig å gå for mye i detaljer for hver innstilling som bare påvirker JPEG.webp-bilder. Imidlertid er det noen få andre.
Høy ISO-støyreduksjon gjør ingen forskjell for et RAW-bilde. Det samme gjelder objektivkorrigeringer i kameraet, for eksempel forvrengning og vignetteringsprofiler.
Det gjelder også ditt valg mellom sRGB og Adobe RGB. Til tross for hva du kanskje hører, påvirker denne innstillingen bare fargene på bildet ditt når du tar JPEG.webp. Det har ingen innvirkning på RAW-bildene dine i det hele tatt, bortsett fra nok en gang på bildet du vurderer i kameraet. Siden Adobe RGB har flere totale farger, setter jeg det som standard, men den eneste grunnen til at jeg gjør det, er å potensielt forbedre histogrammet mitt. Forskjellen her er ubetydelig.
3.5) Støyreduksjon med lang eksponering
Neste gang er støyreduksjon med lang eksponering, og overraskende nok denne gjør påvirke RAW-bildene dine.
Når du tar lange eksponeringer, vil du se mer støy i bildene dine, og du vil kanskje også merke flere varme piksler. Lang eksponeringsstøyreduksjon hjelper til med å eliminere varme piksler og redusere støy til en viss grad. Det fungerer ved å ta to bilder i rekkefølge - en normal og en med lukkeren lukket - og trekke det mørke bildet (bare lyd) fra det vanlige. Benegit er en reduksjon i støy og varme piksler når lukkerhastigheten din er spesielt lang.
Fordi støyreduksjon med lang eksponering tar to bilder i rekkefølge, krever det dobbelt så lang tid å ta hvert bilde. Hvis du har litt tid til overs, kan du like godt aktivere dette alternativet. På de fleste kameraer aktiveres ikke støyreduksjon med lang eksponering med mindre eksponeringen er lenger enn ett sekund.
4) Innstillinger for avspillingsmeny
Kameraets avspillingsalternativ (gjennomgang) er et verdifullt verktøy, og det er noen måter å optimalisere det på og gjøre livet ditt så enkelt som mulig. Ingen av disse innstillingene påvirker direkte RAW-dataene du tar, men de vil forbedre muligheten til å bedømme et bilde når du vurderer det i feltet.
4.1) Blinkies og histogram
Hvis kameraet ditt ikke gjør det som standard, anbefaler jeg at du aktiverer "blinkies" i vurderingsmenyen (kalt "høydepunkter" på noen kameraer). Når denne funksjonen er slått på, vil overeksponerte områder på et bilde blinke svart og hvitt for å indikere at du har mistet noen detaljer. Det er i hovedsak en versjon av histogrammet som er lettere å visualisere (selv om det ikke overfører så mye informasjon; aktiver også histogrammet ditt).
4.2) Roter høyt
Et frustrerende alternativ som de fleste kameraer har aktivert som standard, er innstillingen "roter høyt". Her, hver gang du tar et vertikalt bilde, roterer kameraet automatisk bildet når du vurderer det. Det ser omtrent slik ut:
I teorien kan dette virke som en god idé. Den lar deg holde kameraet horisontalt og bla raskere gjennom bilder uten å rotere kameraet for å se på vertikale bilder. I praksis er det imidlertid frustrerende og sakte å bruke.
Grunnen? Hvis du har kameraet på et stativ, og du tar en rekke vertikale bilder, vil de alle snu uansett. Når du vurderer bildene dine, vil de se slik ut:
Det er ikke ideelt. På de fleste kameraer går ikke bildet automatisk i riktig retning. Hvis du tar en serie vertikale bilder (for eksempel på et stativ), må du vri hodet sidelengs for å se bildene riktig. I stedet er det bedre å bare deaktivere alternativet "roter høyt". Selv om dette kan virke som en liten ting, er det verdt å endre hvis du ikke allerede har gjort det.
4.3) Zoom med ett klikk
Når du går gjennom bildene dine i feltet, vil du ofte ønske å forstørre dem for å inspisere bildets skarphet. Noen kameraer gjør dette mye raskere ved å tilby et "ett-klikk zoom" -alternativ. Hvis din har det, er dette en rask måte å evaluere bilder du nettopp har tatt, og øke hastigheten på arbeidsflyten i feltet.
5) Eksponerings- og eksponeringsrelaterte innstillinger
De viktigste innstillingene på kameraet ditt er uten tvil de som er relatert til eksponering og lysstyrken til det endelige bildet ditt. Dette inkluderer den åpenbare lukkerhastighet, blenderåpning og ISO, samt ting som måling og eksponeringskompensasjon.Mens de fleste av innstillingene som er dekket så langt, er "sett det og glem det" i naturen, må noen eksponeringsinnstillinger justeres kontinuerlig.
Side Merk:
Hvis du ennå ikke er kjent med blenderåpning, lukkerhastighet eller ISO, kan det være lurt å lese introduksjonen vår til eksponering før noe annet.
5.1) Blenderåpning
Blenderåpning er den viktigste innstillingen i all landskapsfotografering, siden den påvirker så mange forskjellige deler av et bilde, inkludert eksponering og dybdeskarphet.
For landskapsfotografering vil sannsynligvis målet ditt være å få så mye dybdeskarphet som mulig, samtidig som du mister minst mulig detalj på grunn av diffraksjon. Det er en vanskelig balansegang, men det typiske resultatet er at du bruker en f-stopp på rundt f / 8 til f / 16 (fullformatekvivalent) for de fleste landskap, i det minste om dagen. Om natten må du sannsynligvis bruke bredere blenderåpninger bare for å slippe inn nok lys, selv med stativ.
Der er en matematisk presis måte å balansere dybdeskarphet og diffraksjon på, som vi har dekket tidligere. Men dette er en relativt avansert teknikk, og ikke en som nybegynnere trenger å bekymre seg for ennå.
Poenget er at blenderåpningen din vil variere fra landskap til landskap. Hvis du trenger mye dybdeskarphet, bruk en mindre blenderåpning som f / 11 eller f / 16. Hvis du prøver å fange den siste biten av lys for nattfotografering, kan det være lurt å bruke objektivets største blenderåpning - noe som f / 1.8 eller f / 2.8.
5.2) Lukkerhastighet
I tillegg til blenderåpning er den andre kamerainnstillingen som påvirker hvor mye lys du fanger, lukkertid. Dette er ganske enkelt hvor lang tid kameraets sensor blir utsatt for verden når du tar et bilde. Det er en stor avtale for alle typer fotografering, ikke bare landskap.
Det meste av tiden er det å foretrekke å velge lukkertid etter velge blenderåpning, som i hovedsak en måte å kompensere for uansett f-stopp du er på. Det er fordi lukkerhastigheten ikke påvirker nesten like mange variabler i et bilde som blenderåpning. Med et stativ spiller det vanligvis ingen rolle om du har eksponering på 1/4000 sekunder eller 4 sekunder, så lenge eksponeringen av bildet ser bra ut.
Det eneste unntaket er hvis landskapet ditt har betydelig bevegelse i seg, og du er bekymret for at uskarphet skader bildet ditt. I så fall kan du være begrenset til et bestemt lukkerområde for å ta et skarpt bilde, noe som resulterer i et bilde som er for mørkt. I så fall må du lysere bildet ditt på en annen måte. Det er der ISO kommer inn.
5.3) ISO
Etter at du har nådd blenderåpningen og lukkerhastighetsgrensene, er den mest åpenbare måten å lyse et bilde på å heve ISO-en.
ISO er ikke en del av din lyseksponering, siden det ikke påvirker lysmengden som når kamerasensoren. Men det påvirker lysstyrken på det endelige bildet ditt - et lignende resultat som lysere bildet senere i etterbehandlingen (men vanligvis med bedre kvalitet).
Så hvilken ISO skal du bruke? Ideelt sett bør du bruke kameraets ISO-base og fange mer lys via lukkerhastigheten. Hvis det ikke fungerer - for eksempel med nattlig landskapsfotografering - kan det hende du må heve ISO-en din for å ta et lys nok bilde.
5.4) Måling
Måten kameraet måler lysstyrken på en scene (og deretter anbefaler forskjellige eksponeringsinnstillinger) er gjennom en prosess som kalles måling.
Du kan endre måten måleren din vurderer en scene ved å endre “målemodus”. De vanligste modusene er evaluering / matrise, midtvektet og punktmåling. I det store og hele fokuserer hvert av disse alternativene bare på et mindre og mer konsistent område av scenen din når du bestemmer deg for en måleravlesning.
Alle har forskjellige preferanser for deres målesystem. Personlig har jeg en tendens til å la meg ligge i evaluering / matrisemåling, siden den anser den største mengden informasjon før jeg gir lesingen. Imidlertid foretrekker andre fotografer sentrumsvektet for sin ekstra konsistens (noe som gjør det lettere å forutsi). Det er også mange fotografer som bruker spotmåling, siden det er den mest presise måten å måle av et enkelt element i bildet ditt - ideelt når du vet nøyaktig hvor lyst du vil at en viss del av bildet skal være.
Det meste av tiden vil du ende opp med å bruke samme målemodus fra bilde til bilde, men den du velger, avhenger sterkt av dine personlige preferanser. Alle kan fungere like bra.
5.5) Eksponeringskompensasjon
Eksponeringskompensasjon er rett og slett en måte å fortelle måleren at lesningen av scenen resulterer i for mørkt eller for lyst på et fotografi. Så hvis du ringer inn +2,0 eksponeringskompensasjon, vil du endre hver måleravlesning for å foreslå en eksponering som er to trinn lysere enn den ellers ville anbefalt.
Dette er veldig nyttig for landskapsfotografering. Si at du fotograferer en solnedgang, og kameraet prøver konsekvent å overeksponere scenen (blåser ut detaljene i høydepunktene). Alt du trenger å gjøre er å ringe inn en negativ eksponeringskompensasjon - noe som -0,7 stopper - og den nye måleravlesningen din vil foreslå en mer nøyaktig eksponering.
6) Kameramodi
Avhengig av hvilke innstillinger du vil at kameraet skal automatisere - spesielt lukkerhastighet, blenderåpning og ISO - må du bytte mellom forskjellige kameramodi (ofte via en modusvelger på toppanelet på kameraet). For eksempel, i stedet for å velge eksponeringsinnstillingene manuelt, kan du la kameraet velge dem for deg. Men burde du gjøre det? Det er et vanskeligere spørsmål.
6.1) PASM-valgalternativer
For å velge hvilke innstillinger som skal automatiseres, og hvilke du styrer manuelt, kan du se etter “PASM” -innstillingene på kameraet ditt (igjen, ofte på modusvelgeren øverst på kameraet). Spesielt står dette for programmodus, blenderprioritet, lukkerprioritet og manuell. Denne innstillingen avgjør om kameraet automatisk stiller inn blenderåpning, lukkerhastighet, begge deler eller ingen av dem.
Igjen, kanskje den viktigste innstillingen i fotografering er blenderåpningen din. I nesten alle situasjoner vil du bry deg ganske mye om den spesifikke blenderåpningen du bruker til et bilde, og du vil absolutt ikke at kameraet automatisk skal justere det når lyset endres.
Av den grunn anbefaler jeg å ta bilder i en modus der kameraet aldri tar kontroll over blenderåpningen - verken manuell modus eller blenderprioritet. Det neste spørsmålet er altså om du har det bra med et kamera som automatisk styrer lukkerhastigheten din for å matche måleren.
Noen mennesker er det, og andre ikke. Personlig har jeg generelt ikke noe problem med at kameraet mitt kontrollerer lukkerhastigheten min, så lenge resultatet ikke er forskjellig fra hvordan jeg ville satt ting manuelt. (Merk at du kan bruke eksponeringskompensasjon for å korrigere et bilde som er for lyst eller mørkt også.) Hvis blenderprioritetsmodus er raskere enn manuell, men likevel gir det samme resultatet, hvorfor ikke bruke det?
Manuell modus har fremdeles mange bruksområder. For eksempel, ikke bruk blenderprioritet hvis kameramåleren din er veldig unøyaktig eller inkonsekvent, for eksempel for nattfotografering. Hvis du trenger nøyaktig samme eksponering for flere bilder på rad, er manuell modus en god måte å holde ting låst på.
Til syvende og sist er dette imidlertid en personlig preferanse. Noen fotografer skyter bare i manuell modus, mens andre foretrekker blenderprioritet så ofte som mulig. Uansett er sluttresultatet - i det minste for avansert fotografering - at du ikke vil at kameraet ditt skal gi deg noen overraskelser. Derfor er det best å unngå full auto-modus og lære å betjene kameraet semi-manuelt eller manuelt.
6.2) Auto ISO
I hver PASM-opptaksmodus, inkludert manuell, vil du kunne stille ISO til å være manuell eller automatisk. For stativ = basert landskapsfotografering fungerer manuell ISO (satt til grunnverdien) vanligvis. Selv om Auto ISO kan være ekstremt nyttig, er det hovedsakelig for sjangere som sport og naturfotografering der du allerede har høyere ISO-verdier.
7) Konklusjon
Hvis det ikke er klart nå, er det et stort antall kamerainnstillinger og menyalternativer tilgjengelig. Jo bedre du forstår dem, jo lettere er det å gjøre visjonen din til virkelighet mens du tar landskapsbilder i marka.
Naturligvis er fotograferingens natur at ingen av disse forslagene vil gjelde hele tiden, i hvert enkelt tilfelle. Det er en grunn til at kameraer tilbyr så mange forskjellige alternativer. Selv innstillinger som zoom med ett klikk - som jeg anbefaler at du holder slått på som standard - kan deaktiveres, siden noen fotografer rett og slett ikke liker det eller trenger det.
Du vil også finne mange andre måter å tilpasse kameraet ditt til din opptaksstil. Du kan programmere individuelle knapper for å sette nyttige funksjoner innen fingertuppene, og til og med lage egendefinerte menyer for å gruppere innstillingene du ofte får tilgang til. Alt dette endres så drastisk fra fotograf til fotograf (og kamera til kamera) at det ikke er mulig å gi helt universelle forslag, men du bør vite at alternativene er nesten ubegrensede.
Det viktige poenget er å endre innstillingene av en grunn og forstå justeringene du gjør. Når kamerainnstillingene dine er optimale, vil du se en direkte forbedring av kvaliteten på landskapsbildene du tar, samt hastigheten på å bruke kameraet ditt i felten. Det er absolutt noe som er verdt å få rett.
Hvis du har spørsmål om våre anbefalte innstillinger for landskapsfotografering, inkludert menyalternativer som ikke er dekket ovenfor, er du velkommen til å stille et spørsmål nedenfor.