Hvordan ta bedre refleksjonsbilder

Lurer du på hvordan du kan ta bedre refleksjonsbilder med kameraet ditt? De fleste av oss er klar over de grunnleggende retningslinjene for et godt landskapsfoto. Det trenger en interessant forgrunn, midt bakken og en bakgrunn. Generelt er det mest utfordrende aspektet ved landskapsfotografering å finne en god nok forgrunn som synkroniseres med midt bakken og en ikke kjedelig bakgrunn. Men refleksjonsfotografier kommer med flere utfordringer. Refleksjoner handler om balanse og symmetri i rammen. Som med alle andre aspekter av fotografering, er det ingen harde og raske regler. Men det er noen retningslinjer som kan bidra til å gjøre bedre refleksjoner, og vi vil se på dem en etter en.

Finn stille vann

Det første kravet til å fotografere refleksjoner er åpenbart fortsatt vann. De fleste av oss tror vi trenger store innsjøer for å få de herlige refleksjonene. Men i virkeligheten er til og med en liten sølepytt god nok. Det som er viktigere er at det skal være stillestående.

Faktisk gir mindre og grunne vannforekomster bedre refleksjoner det meste av tiden. Jo større vannforekomsten er, jo lenger vil den bære luftstrømmen. Mesteparten av tiden øker luftens hastighet når den krysser gjennom uavbrutt overflate. Jo mindre vind / bris, desto bedre refleksjoner.

Generelt er luften nesten inaktiv i løpet av de tidlige timene på dagen. Det første trinnet er å gjette seg når luften er statisk. En speidertur blir obligatorisk her, og det er lite sannsynlig at vi drar til et sted og legger et godt refleksjonsbilde om noen timer. Når du har valgt stedet, har du planlagt noen dager for det stedet alene. Når luften er stillestående, kan det hende at lyset ikke er bra eller omvendt.

Etter min erfaring kan 2-3 dager på et sted garantert garantere noen timer stille vann. I praksis er det ganske vanskelig å få helt stille overflate. Milde krusninger ser ofte ut til å være til stede. Men ikke la det begrense dine fotografiske muligheter. Når refleksjonen ikke er stille, vær kreativ for å se hva som er best du kan få ut av et bilde.

Utstyrsbetraktninger

Når det gjelder å fotografere refleksjoner, tar et godt stativ høyeste preferanse. Et stativ som gjør at du kan bli lav ville være mest å foretrekke. Mens vi fotograferer refleksjoner, kan det være lurt å ta flere bilder og feste dem for eksponering og / eller fokus stable dem i posten. For begge de ovennevnte kriteriene blir stativ obligatorisk.

Neste kommer linsevalg. Dette er subjektivt. En vid- eller ultravidvinkelobjektiv er i de fleste tilfeller ønskelig. Det som fungerer best for meg er et brennvidde mellom 15 mm og 30 mm (på full ramme). Det er unntak som alltid. En ultravidvinkelobjektiv fungerer bare hvis du har et motiv som fyller marken betydelig.

Hvis motivet som du ønsker å få refleksjonen er for langt unna, blir motivet, så vel som refleksjonen, ganske ubetydelig på grunn av perspektivforvrengning som er mer overdrevet i ultravidvinkellinser.

Hvis motivet ditt er langt borte, vil du kanskje tenke på et mellomstore objektiv på rundt 35 mm. Hvert alternativ har sine egne fordeler og ulemper. Hvis du har en ultravidvinkelobjektiv (bredere enn 24 mm), blir den milde turbulensen i overflaten (som nesten alltid er tilstede) ubetydelig. Mens med økende brennvidder blir turbulensen mer uttalt.

Men på den positive siden, med et mellomstore objektiv, får du et majestetisk motiv og en stor nok refleksjon som forgrunnen. Så til slutt er det scenen som dikterer hvilken brennvidde du skal bruke. Etter min erfaring fungerer alt over 50 mm sjelden for å fotografere refleksjoner.

Zoomlinser er mer å foretrekke enn primtall for fotografering av refleksjoner. Det er sant at zoomer ikke ofte kan komme i nærheten av primtall når det gjelder skarphet, solstjerner, nivåer av kromatisk aberrasjon, spøkelse og bluss, samt fargegjengivelse.

Men på en praktisk måte er det noen ganger umulig å zoome med føttene, noe som blir obligatorisk når du bruker primtall. For eksempel, hvis du har en stein midt i vannet som du vil ha som forgrunn, blir det nesten umulig å komme i nærheten.

Zoomer lar oss også kontrollere størrelsen på motivene våre til et visst nivå der det ikke alltid er mulig å zoome med føttene. Hvis du har en zoom som Nikkor 14-24mm f / 2.8 eller Tamron 15-30mm f / 2.8 og en prime som Nikkor 20mm f / 1.8G, så er du klar - alt dette er gode valg! Når jeg tar med meg zoom og en prime, begynner jeg med prime. Hvis prime ikke gir ønsket komposisjon, bytter jeg til zoom. For Nikon avlinger er Tokina 11-16mm f / 2.8 et godt valg.

Som med kameravalg, bør den du allerede har fungere bra. Hvis kameraet ditt har et bredt dynamisk område, enda bedre, men det er ikke nødvendig, siden du kan eksponere til høyre uten å blåse noen høydepunkter ut, eller hvis forholdene er ekstreme, kan du bruke bracketing-teknikken.

De fleste landskapsfotografer bruker polariserende filtre mye, og jeg er ikke noe unntak. Men når du fotograferer refleksjoner, blir en polarisator et stort nei. Det er av den åpenbare grunnen at en av de grunnleggende egenskapene til en polarisator er å kutte refleksjoner. Det kan hjelpe ved å redusere gjenskinn på våte eller metalliske overflater, men det ødelegger refleksjonene, og som et resultat slipper det lyset fra det som er under overflaten inn i rammen. Du bør ikke bruke en med mindre du vil bli kreativ og få frem en blanding av det som er under overflaten og bare en refleksjon av fargene.

Kamerainnstillinger

Nedenfor er noen anbefalte innstillinger for de fleste refleksjonsbilder:

1. Som med de fleste landskapsfotografier, er det riktig å holde seg til ISO-basen eller et sted i nærheten. De fleste av oss vet allerede at det bredeste dynamiske området, samt den laveste mengden støy i bilder, oppnås ved ISO-basen. Siden du skal bruke et stativ, er tilstrekkelig belysning aldri et problem. Forhold med lite lys er heller ikke noe problem, siden du kan ta bilder med lang eksponering.
2. Vanligvis fungerer en mindre blenderåpning bra. Som vanlig praksis prøver jeg å bruke blenderåpningen der linsen gir maksimal skarphet. For de fleste raske linser er den beste blenderåpningen mellom f / 4 til f / 5.6, og for langsommere zoomlinser er den vanligvis på f / 8-merket. Når jeg snakker om maksimal skarphet, mener jeg maksimal total skarphet og ikke bare senterskarphet. Så min generelle blenderanbefaling vil være f / 8 eller mindre (avhengig av motivavstand). En annen grunn til mindre blenderåpninger er å oppnå maksimal dybdeskarphet.

   
3. Det er to mulige lukkerhastigheter som kan brukes avhengig av preferanse. En lukkertid på minst 1/250 er ønskelig hvis du vil at refleksjonene skal være skarpe. Som jeg allerede har nevnt ovenfor, er det absolutt noen forstyrrelser på overflaten, selv med minst mulig bris. En lang lukkertid vil glatte ut refleksjonen. På den andre ekstremen vil en utglattet refleksjon kreve en ekstremt lang lukkertid som gir et skarpt motiv og et mykt, uskarpt vann rundt motivet, slik at det skiller seg ut. Begge alternativene vil formidle forskjellige meldinger. Et bilde med skarp refleksjon vil gi et geometrisk symmetrisk speilbilde. På den annen side vil en refleksjon med krusninger generelt formidle budskapet til et subjekt og en vannlegeme rundt det.



4. For å kunne ha full kontroll over eksponeringen, anbefales fotografering i manuell modus. Jeg setter målemodus til Spot og svever fokuspunktet rundt de lysere stedene i rammen for å lese verdiene til den anbefalte lukkerhastigheten. Etter at jeg har gått over i manuell modus med ISO og blenderåpning fullt innstilt, justerer jeg lukkerhastigheten til verdien der det lyseste stedet i rammen faller like innenfor overeksponering eller en tredjedel av et stopp under verdiene der blinking bare begynner å dukke opp.

   En annen måte å gjøre det på er å bruke høydepunktet beskyttelsesmålingsmodus, hvis kameraet ditt har en. Denne modusen beregner og måler for høydepunktene (lyseste punktene) i rammen. Hvis du tar bilder i en annen modus, kan du justere eksponeringskompensasjonen for å få det lyseste stedet i rammen rett innenfor høyre kant av histogrammet. Slik eksponerer du riktig for høyre!

Tips og betraktninger på stedet

1. Kom nær og komme til så lav vinkel som mulig. Noen ganger kan du ende opp med føttene og stativbeina i vannet for å komme i en vinkel der den nederste tuppen av linsen din er knapt noen få inches over overflaten. Når du går nærmere vannflaten, vil du legge merke til at du vil dekke mer av midt bakken i refleksjonen, og den blir mer uttalt når du vinkler nesten parallelt med overflaten.
2. Det reflekterte bildet er omtrent mørkere enn det faktiske motivet. Så sørg for at du får de mørkere tonene godt innenfor histogrammet ditt, med mindre du bevisst vil la dem være mørke.
3. Noen ganger overstiger antallet tilgjengelige lysstopp i scenen kameraets dynamiske område. I slike tilfeller brakett. Jeg tar tre skudd ett stopp fra hverandre. Jeg gjør det til en generell praksis slik at jeg kan slå dem sammen i innlegg hvis jeg ender med blåste høydepunkter eller svarte som har mistet alle detaljene i et av bildene. Hvis stoppene mellom parentesbildene er for høye, ville det være vanskelig å sømløst slå dem sammen i posten.
4. Det er store debatter om forholdet mellom motivet og refleksjonen. Mange hevder at en 2: 3 er den beste, og andre går for 1: 1. Etter min mening dikterer scenen forholdet som skal brukes. Jeg foretrekker 1: 1. Hvis jeg må ta med noen mønstre, detaljer under grunt vann (forgrunnen), skyver jeg selve motivet litt opp i komposisjon.
5. I tillegg til eksponering i parentes, må du kanskje oftere enn ikke fokusere stabelbilder. Jeg tar vanligvis minst tre bilder med det formål å stable fokus. En for den umiddelbare forgrunnen, en for det faktiske motivet og en mellom dem. Jeg blander dem alle sammen i innlegget senere. Dette trinnet vil absolutt bli obligatorisk hvis du har noen forgrunnsobjekter veldig nær objektivet.
6. Hvis du må braketter for eksponering og fokusstabel, må du klikke på totalt antall parentesbilder multiplisert med fokusstablede bilder. For eksempel, hvis du trenger 3 bilder for fokusstapling og 3 for eksponering, må du ta totalt 9 bilder (3 eksponeringer for hvert fokus stablet bilde). Dette er en annen grunn til at manuell eksponering anbefales. Når du plasserer kameraet i blenderprioritet eller en hvilken som helst annen automatisk modus, kan det legge til eller trekke noen få tredjedeler av stopp i begge retninger. Det vil bli veldig vanskelig å få et sømløst endelig bilde mens du jobber med det i innlegget.
7. Husk de ledende linjene. De er ganske viktige i ethvert landskapsbilde. De er enda viktigere når du fotograferer refleksjoner, da et av hovedmålene er å oppnå en følelse av symmetri. En liten helling i horisonten kan gjøre det endelige bildet praktisk talt ubrukelig. Du kan rotere det litt i innlegget, men det er best å få det riktig i kameraet. Det er fordi når du vipper bildet, kan du ende opp med å kompromittere komposisjonen din.

   

8. Ha noe negativt rom rundt motivet og refleksjonen. En veldig tett komposisjon kan ha alle de tekniske ingrediensene i et bilde, men mesteparten av tiden mangler det følelser.
9. Inkluder skyer i rammen din. Med motivet og dets refleksjon blir midt bakken og forgrunnen ivaretatt. Men en tom skyfri himmel ser kjedelig ut med mindre du bevisst prøver å gjøre bildet abstrakt.

   

10. Hvis du skyter om natten, kan stjerner være en flott bakgrunn. Når du prøver å fotografere en refleksjon om natten, gjør du det på en fullmånedag eller i det minste når det er innen eller over en uke etter det. Årsaken er at du trenger sterkt lys for å belyse motivet ditt, og som jeg har nevnt tidligere, også for å belyse den mørkere refleksjonen. Avhengig av linsen som brukes, må du også se på lukkerhastigheten din, ettersom lange lukkertider vil skape stjernespor. Og på toppen av alt dette vil skyve ISO for høyt legge til støy. Ja, månen vil skylle ut noen av stjernene, men de lyseste stjernene vil fremdeles skinne på bakgrunnen din.

    

11. Mesteparten av tiden søker vi å få geometriske speilbilder. Men ikke begrens deg til akkurat det. Bli kreativ - noen ganger kan til og med forvrengte refleksjoner av et emne bli interessant.
12. Prøv å fotografere når solen er bak deg. Hvis du bestemmer deg for å skyte mot solen, må du sørge for at solen er rundt horisonten og ikke for høyt oppe på himmelen. Noen ganger for å få de blå / cyan tonene reflektert i vannet, kan det være lurt å skyte når solen er mye høyere. De blå bølgelengdene vil være svake eller fraværende i de tidlige og sene timer, med unntak av den blå timen. I slike tilfeller kan du komme til en vinkel som unngår solens refleksjon i rammen.

    

Tips om etterbehandling

1. Det første trinnet i etterbehandling bør være å slå sammen alle bildene i tilfelle du har parentes eller fokus stablet dem.
2. Hvis du bestemmer deg for å justere dagslysinnstillingene eller fargekorrigere ved hjelp av kurver, må du sørge for å gjøre de samme justeringene på alle lagene du skal slå sammen.
3. Prøv å slå sammen bilder manuelt ved å bruke lagmasker og unngå HDR-algoritmer. Mesteparten av tiden gjengir de enten et flatt bilde eller et bilde som ser kunstig ut. Et stort problem jeg har funnet med de fleste HDR-algoritmer, er at de fleste av dem ser ut til å introdusere glorier rundt kantene.

   

4. Siden du har å gjøre med for mange lysstopp i rammen din, kan metningen også variere til en god del. I slike tilfeller må du være forsiktig når du bruker glidebryteren for metning. Bruk vibrasjon eller juster lokale områder individuelt. Ta en titt på artikkelen min om metning for mer informasjon.

   

5. Du kan løse det reflekterte området som et stopp eller mer undereksponert ved å legge til en gradientmaske for eksponeringslaget. På toppen av det nåværende laget, legg til et eksponeringslag og øk glidebryteren for eksponering til omtrent 1 stopp (merket blått). Klikk deretter på Gradient-verktøyet (merket med rødt) og bruk en gradient på lagmasken (merket med grønt):

   

   Husk som alltid med lagmasker, hvite show og svarte huder. Så den vil bruke den økte eksponeringen bare i forgrunnen og gradere den jevnt.

Det er alt det er med det. Jeg har delt de fleste praksisene jeg gjør i felt og etterbehandling, spesifikt for å fotografere refleksjoner. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kan du legge igjen en kommentar nedenfor.