Dette er en detaljert veiledning om HDR-fotografering for nybegynnere og hvordan du kan lage HDR-bilder fra enkelt- eller flere fotografier ved hjelp av forskjellige eksponeringer.
Mens jeg kjørte gjennom Rocky Mountains i fjor, så jeg en vakker solnedgang. Det var så vakkert at jeg sto der i ærefrykt et øyeblikk før jeg tok ut kameraet mitt og prøvde å ta et bilde. Jeg tok et raskt skudd av solnedgangen og skjønte raskt at det var for mye kontrast mellom himmelen og fjellene for kameraet mitt. Bildet kom forferdelig ut - himmelen så noe fin ut, men fjellene var kolsvarte. Jeg hadde bare kameraet mitt og det pålitelige stativet mitt med, så jeg visste at jeg ikke hadde mange alternativer. Jeg bestemte meg for å prøve en fotograferingsteknikk kjent som “HDR” eller “High Dynamic Range” og endte opp med følgende bilde:
Mens noen virkelig liker bildet ovenfor, andre hater det bare. Slik går det med HDR generelt - det surrealistiske utseendet på HDR-fotografier er ikke for alle å elske og nyte, selv om det er tilfeller når det gjøres ekstremt bra. Men la oss lagre denne diskusjonen til senere og først prøve å forstå hva HDR-fotografering handler om.
En ting du alltid bør huske på når du tar bilder, er at kameraet ikke har de samme mulighetene som øynene dine når det gjelder å se både lyse og mørke toner i en scene. Øynene våre er utstyrt med den mest avanserte teknologien, slik at vi kan se og oppfatte farger og toner som ingen menneskeskapt elektronisk enhet engang kan komme i nærheten av. Dette utvalget av toner og farger er kjent som "dynamisk område" i fotografering, som har blitt en viktig ytelsesmåling på moderne digitale kamerasensorer - jo mer dynamisk område, jo bedre er sensoren.
Hvis du har brukt et digitalkamera en stund, kom du mest sannsynlig inn i en lignende situasjon som den jeg beskrev ovenfor, der du ville tatt et bilde og deler av det enten ville være for lyst eller for mørkt. Uansett hvilke innstillinger du justerte på kameraet ditt, så det ingenting ut til å hjelpe, til tross for at øynene dine så alt riktig. Hvis du byttet kameraet til manuell kontroll, kan du lyse opp et område, noe som vil mørke et annet og omvendt, men ingen innstillinger vil eksponere begge deler riktig, alt på grunn av motivets store dynamiske område.
Jeg prøvde å gjøre det samme med bildet ovenfor og endte med følgende to fotografier:
Det venstre bildet viser at mens jeg klarte å avsløre himmelen riktig, ble bakken for mørk til at jeg kunne gjenopprette detaljer fra den. I det andre bildet prøvde jeg å eksponere bakken riktig, men endte opp med å blåse ut himmelen. Det var tydelig at kameraet mitt, til tross for at jeg hadde en avansert fullformatsensor, ikke klarte å fange et så stort dynamisk område.
Men hva om jeg tok et undereksponert, normalt og overeksponert bilde av samme eksakte sted og deretter kombinerte dem til ett bilde, hvor alt er riktig eksponert? Det er akkurat slik HDR fungerer.
Hva er HDR?
HDR eller High Dynamic Range Photography er en etterbehandlingsteknikk som bruker flere bilder av samme scene skutt med forskjellige lukkerhastigheter for å kombinere dem alle til ett fotografi. Resultatet er et bilde med mest detalj i både skygge og lyse områder av bildet, nær det menneskelige øye ville se. Selv om det er ideelt å bruke flere bilder av samme scene, kan du også lage et HDR-bilde fra et enkelt bilde, så lenge det er tatt i RAW-format. Derfor er det to metoder for å lage et HDR-bilde: a) fra et enkelt bilde og b) fra flere bilder. I denne artikkelen vil jeg vise deg hvordan du gjør begge deler.
HDR-krav
For å generere et HDR-bilde må du ha følgende verktøy:
- Digitalkamera (helst en DSLR)
- Stativ (for flere eksponeringer)
- Adobe Photoshop eller et annet bilderedigeringsverktøy
- Photomatix Pro eller annen HDR-programvare (valgfritt)
- Støyreduksjonsprogramvare som Nik’s Dfine eller Noise Ninja (valgfritt)
Selv om du kan komme deg unna uten stativ ved å skyte håndholdt i parentes og la HDR-programvaren automatisk justere bildene, anbefaler jeg likevel å fotografere med et stativ for å få de beste resultatene. Justering av bilder fungerer mesteparten av tiden, men du vil miste en del av bildet.
Når det gjelder HDR-programvare, kan du bruke Photoshops innebygde HDR-funksjonalitet eller tredjepartsapplikasjoner som Photomatix Pro. Jeg personlig foretrekker å jobbe med Photomatix Pro, fordi den tilbyr mye mer funksjonalitet enn Photoshop og er veldig enkel å bruke, når du først har forstått hvordan du skal jobbe med den. Det er noen andre verktøy der ute (inkludert gratis og åpen kildekode), men de er ikke i nærheten av hva Photomatix Pro kan tilby.
Kamerainnstillinger
For best resultat anbefaler jeg å gjøre følgende:
- Skyt i RAW. Se artikkelen min RAW vs JPEG.webp for å se hvorfor du skal skyte i RAW.
- Hold alltid blenderåpningen likt mellom bildene, så jeg anbefaler fotografering i blenderprioritetsmodus. Du vil ikke ha bilder med forskjellige dybdeskarphet.
- Sett kameramålingen til Matrix (Nikon) eller Evaluative (Canon) for å la kameraet velge den beste eksponeringen for hele scenen. Dette vil være din midteksponering.
- Bruk parentesfunksjonen til kameraet ditt og ta bilder i to EV-trinn hvis du gjør tre parenteser eller 1 EV-trinn hvis du gjør fem parenteser. For eksempel: -2, -1, 0, +1, +2 fungerer bra i de fleste situasjoner.
- Se opp for vind - for mye av det vil flytte busker / gress / trær, som vil skru opp ditt endelige bilde.
- Skyt rammer raskt i brister, spesielt hvis du har skyer i rammen.
- Se opp for andre bevegelige gjenstander. Selv om Photomatix Pro har en innebygd funksjon for å redusere spøkelsesgjenstander, er det fortsatt best hvis bevegelser er minimale - bevegelse er vanskelig å fikse i programvare.
HDR-fotografering med et enkelt bilde
Du kan lage HDR-bilder fra et enkelt bilde, så lenge både de lyseste og de mørkeste delene av bildet er gjenopprettbare. Hva dette betyr, er at den lyseste delen av bildet ikke skal blåses helt ut, mens den mørkeste delen av bildet ikke skal være svart. Derfor kan du bare bruke bilder som er riktig eksponert med så mange detaljer som er bevart som mulig. Husk at RAW-bilder (spesielt 14-bit + RAW-bilder) inneholder mye data som du ikke kommer til å se når bildet vises fra Photoshop eller Lightroom. For å se disse dataene, må du øke og redusere eksponeringen i Photoshop / Lightroom.
Ta en titt på følgende bilde som jeg tok i Sand Dunes National Park:
Mens eksponeringen ser ut til å være langt unna, inneholder RAW-bildet faktisk mye data fra himmelen og sanddynene. Jeg kan få flere detaljer ut av himmelen ved å redusere eksponeringen til -1, og samtidig kan jeg få masse detaljer fra sanden ved å øke eksponeringen med +3:
Ved å redusere og øke eksponeringen, kan jeg trekke ut totalt 5 bilder fra ovennevnte RAW-fil: -1, 0, +1, +2 og +3. Jeg kan da bruke alle fem bildene til å lage et enkelt HDR-bilde i Photoshop eller andre tredjeparts HDR-verktøy. Dette er hva jeg fikk etter å ha kjørt de 5 bildene i Photomatix Pro:
Prosessen er enkel - reduser og øk eksponeringen med ett punkt (-1 eller +1) og trekk ut hver som en separat 16-bit TIFF-fil. Deretter åpner du Photomatix Pro og gjør følgende:
- Klikk på "Generer HDR-bilde"
- Klikk "Bla gjennom …" og velg de ekstraherte TIFF-filene. Klikk OK.
- Siden eksponeringsdataene i filene er identiske (lukkerhastighet, blenderåpning, ISO), vet ikke Photomatix hvilke eksponeringer du valgte i filene dine. Derfor vil du bli presentert for en egen skjerm som vil spørre hvilke eksponeringstrinn det er mellom filene. Se på filene og sørg for at det normalt eksponerte bildet ditt forblir på 0, mens de andre filene har eksponeringsverdiene riktig definert som vist nedenfor:
Hvis noen av tallene er feil, kan du endre dem manuelt for hver fil.
- Klikk OK
- Nå vil du bli presentert for et nytt vindu. Angi innstillingene som vist nedenfor:
Siden vi slår sammen forskjellige eksponeringer fra det samme bildet, er det ikke nødvendig å merke av for "Juster kildebilder" og "Forsøk på å redusere spøkelsesgjenstander".
- Klikk OK
- Når alle bildene er analysert, genereres et HDR-bilde med standardinnstillingene. Det første bildet vil se veldig sprøtt ut, men det er OK, fordi du ikke har gjort noen tonekartlegging på det ennå. Klikk på “Tone Mapping” -knappen på venstre side av bildet for å åpne et nytt vindu.
- Standard HDR-bildet ser veldig gjennomsnittlig ut. Det er fordi du må endre noen innstillinger for hvert enkelt HDR-bilde. Slik kom Sand Dunes-skuddet ut med standardinnstillinger:
Ser OK ut, men ikke resultatet jeg ønsker ennå. La oss endre innstillingene litt.
- Dette er hva jeg brukte til HDR-versjonen av Sand Dunes:
Aha! Ser mye bedre ut. Åpenbart er hvert bilde annerledes, og du må kanskje endre innstillingene for å passe din smak.
- Klikk på “Prosess” -knappen for Photomatix for å generere HDR-bildet.
- La oss nå lagre HDR-filen. Gå til "File-> Save As" eller trykk CTRL + S for å lagre filen.
- Åpne bildet i Photoshop, fjern ekstra støy via støyreduksjonsprogramvare, skjerp det litt, så er du klar! Du kan også leke med farger og kurver, om nødvendig.
Ferdig!
Noen mennesker kan hevde at det å gjøre det ovennevnte er dumt, fordi vi kan gjenopprette en tilsvarende mengde data fra en enkelt RAW i Lightroom. Mens jeg absolutt foretrekker å gjøre det siste, gir HDR et helt annet utseende og følelse av et bilde. Ta en titt på de to bildene nedenfor og sammenlign:
Bildet til venstre er et HDR-bilde, mens bildet til høyre er fiksert i Lightroom med et gradert filter (-1 på himmelen og +2 på sanden, + 10 fylllys). Som du kan se, har HDR-versjonen en annen følelse sammenlignet med et vanlig bilde. La oss gå videre til HDR med flere bilder - slik HDR-bilder skal opprettes.
HDR-fotografering med flere bilder
Jeg oppretter personlig HDR fra et enkelt bilde bare for moro skyld - jeg bruker nesten aldri teknikken ovenfor for arbeidet mitt som jeg publiserer på nettstedet vårt. Årsaken er enkel - jeg liker ikke HDR at mye. Les hvorfor jeg sier det nedenfor.
La oss nå snakke om å bruke flere bilder til å generere en HDR - den rette måten å gjøre HDR på. Hvis vi klarte å få så mange detaljer fra et enkelt bilde, kan du tenke på hvor mye detaljer vi kunne gjenopprette fra flere bilder! Bare tre bilder tatt med 2 EV (-2, 0 og +2) vil fungere bra i de fleste tilfeller, så hvis kameraet ditt bare kan støtte tre parenteser, må du sette eksponeringsforskjellen til to punkt. Hvis kameraet ditt støtter 5 braketter, sett EV til ett stopp, som lar deg skyte -2, -1, 0, +1 og +2.
La oss nå generere et HDR-bilde fra disse filene.
- Når du har bildene klare, kan du laste dem inn i Photomatix Pro ved å klikke på “Generer HDR-bilde”. Det er best å bruke de originale RAW-filene, så bruk disse (CR2 for Canon og NEF for Nikon) eller trekk ut DNG / TIFF-filene ut av Lightroom i 16-biters modus. Photomatix kan fungere med stort sett alle bildeformater, slik at du kan mate disse bildene direkte i applikasjonen uten å måtte konvertere dem.
- Når du laster inn RAW-filer, får du flere alternativer - hvitbalanse og fargeprofiler:
Velg riktig WB og bruk ProPhoto RGB for å bevare flest mulig farger. Jeg anbefaler å sette et hake foran "Juster kildebilder" denne gangen, fordi du bruker flere bilder, og noen av bildene er kanskje ikke perfekt justert. Hvis du har noe som beveger seg mellom bildene dine, kan du også sette et hake foran "Forsøk på å redusere spøkelsesgjenstander".
- Klikk OK når du er ferdig for å starte prosessen. Ytelsesmessig vil det ta flere ressurser å bruke flere RAW-bilder og prosessen vil bli betydelig lenger, så vær tålmodig.
- Når det første bildet kommer opp, klikker du på “Tone Mapping” -knappen for å begynne å jobbe med HDR-bildet.
- Spill med innstillingene og se hva som ser best ut etter din smak. Her er innstillingene mine for Sand Dunes-skudd:
Selv om de ovennevnte innstillingene er bra for dette bildet, fungerer de kanskje ikke for bildet ditt, så eksperimenter litt.
- Når du er ferdig, klikker du på “Prosess” -knappen for å la Photomatix Pro generere HDR-bildet.
- La oss nå lagre HDR-filen. Gå til "File-> Save As" eller trykk CTRL + S for å lagre filen.
- Selv om støynivået på HDR-bildet skal være mye mindre enn det du ville fått fra et enkelt bilde, kan det fortsatt være noe støy i bildet. Åpne bildet i Photoshop, fjern ekstra støy via støyreduksjonsprogramvare, skjerp det litt, så er du klar! Du kan også leke med farger og kurver, om nødvendig.
- Slik kom det endelige bildet ut:
Merk at skyggene ser mye mer naturlige ut nå, og det er ingen støy synlig i bildet. Alt dette skyldes det faktum at vi hentet mange detaljer fra alle bildene, og at vi ikke trengte å øke eller redusere eksponeringen, og det er egentlig det som forårsaker støy.
Ferdig! Nå har du et full HDR-bilde med mange detaljer i hele rammen.
HDR bruk og misbruk
Takket være fotografer som Trey Ratcliff og forskjellige Flickr HDR-grupper har HDR Photography fått mer og mer popularitet på Internett. Mens de fleste som bruker HDR er nybegynnere og amatører, er det imponerende mange proffer der ute som nå bruker HDR til sitt kommersielle landskap og arkitektoniske fotograferingsarbeid. Å bruke en DSLR er billigere og mer praktisk enn å bruke et medium / stort format system, og når det brukes riktig, kan HDR levere enestående resultater som konkurrerer med kvaliteten og det dynamiske området til dyre kamerasystemer.
Samtidig åpnet HDR nye veier for “HDR Surrealism”, hvor så mange bilder blir konvertert til stygge, tegneserilignende bilder. Noen ganger føles det nesten som om internett blir overtatt av stygge HDR-fotografier. Så er HDR ond? Hvor er den fine linjen?
Jeg holder meg personlig i midten - jeg synes at HDR er en god teknologi, så lenge den brukes moderat og riktig. HDR åpner nye muligheter for fotografer og lar oss fange og se ting annerledes. Jeg liker virkelig HDR-fotografier som er gjort så bra, at du ikke vil kunne fortelle om det er et HDR-bilde eller ikke. Jeg kaller det “realistisk HDR” (som er et eget emne å diskutere alene), og jeg tror at enhver fotograf bør lære å lage realistiske HDR-bilder.
Når det gjelder meg selv, bruker jeg bare HDR når det ellers er umulig å fange en scene - for soloppgang og solnedgang og andre vanskelige lysforhold.
Gi meg beskjed hvis du har spørsmål i kommentarfeltet nedenfor.