Hvordan fotografere en måneformørkelse og få fantastiske resultater

Hvert så ofte faller månen i skyggen av jorden, noe som resulterer i en måneformørkelse. Selv om måneformørkelser finner sted oftere enn solformørkelser, vil du kanskje fortsatt oppleve å se på og potensielt fotografere dette noe sjeldne og utrolig vakre fenomenet. Jeg har tatt bilder av både delvise og totale måneformørkelser i flere år nå, og jeg bestemte meg for å dokumentere mine erfaringer og utfordringene jeg møtte til fordel for våre lesere. I denne artikkelen vil jeg gjøre mitt beste for å forklare hvordan man kan fotografere en måneformørkelse i detalj.

Grunnleggende om månefotografering

Før jeg leser informasjonen nedenfor, anbefaler jeg på det sterkeste å lese artikkelen "Hvordan fotografere månen", der du kan finne mye informasjon (inkludert kamerainnstillinger) om emnet. Du trenger det mens du fanger begynnelsen og slutten av en måneformørkelse, når månen delvis er opplyst av solen.

Fotografering av sekvensen

En ting du trenger å bestemme deg for, er om du vil skyte hele sekvensen av måneformørkelsen, eller bare helhetsperioden når månen er oransje / rød i fargen. Jeg vil personlig anbefale å dokumentere hele prosessen fra begynnelse til slutt, slik at du har bilder av fullmåne, deretter en delvis formørkelse, så en total formørkelse, deretter en delvis formørkelse, og returnerer tilbake til fullmåne når formørkelsen ender. Det fine med å ha hele sekvensen i bilder, er at du senere kan kombinere bilder sammen slik:

Du må imidlertid være veldig tålmodig - det tok meg totalt fire timer å fange månen fra begynnelsen til slutten av formørkelsen. Natten var ganske kald, men jeg var ute med en gruppe fotografer, og vi bestemte oss for å dokumentere alle fasene i formørkelsen med kameraene våre. Etter at vi var ferdige, bestemte vi oss for å kjøre til et overblikk der vi fotograferte scenen ovenfor hver for seg som et panorama, for å lage en enkelt kompositt du ser ovenfor. Det er viktig å merke seg at bildet har en mye større måne sammenlignet med virkeligheten. Hvis jeg holdt Månen på den virkelige størrelsen i forhold til landskapet, ville den ha sett liten ut. Noen fotografer velger å fotografere ekte scener med superteleobjektiver, uten å endre størrelse på landskapet eller Månen. Slike fotografier krever mye planlegging og innsats (krever ofte at en måneformørkelse skal finne sted nær horisonten for å matche et landskap), men gir en mye mer givende opplevelse. Riktig planlegging er ekstremt viktig i slike tilfeller. Pålitelige verktøy og apper som tillater en å forhåndsvise plasseringen av måneformørkelsen, bør brukes for best resultat, som forklart nedenfor.

Planlegger

Enten målet ditt er å bare fotografere Månen under en formørkelse, eller å fotografere en scene med Månen på tidspunktet for formørkelsen, er riktig planlegging viktig og bør ikke overses. Det er mange flotte programvare- og smarttelefonapper der ute som du kan bruke til planleggingsformål, men de to appene jeg bruker mest er PhotoPills og The Photographer’s Ephemeris. Når jeg tar nattfotografering, skyter jeg av og til opp Star Walk også, men det er bare hvis jeg trenger å finne et bestemt objekt på himmelen. Å kunne se nøyaktig hvor Månen skal stige er veldig viktig - det vil gjøre jobben med å speide etter et sted mye lettere.

Mens jeg ledet en gruppe fotografer i Death Valley National Park, håpet jeg virkelig at himmelen ville rydde opp under den totale måneformørkelsen 20. januar 2022-2023. Været var ganske stormfullt i noen dager i begynnelsen av verkstedet mitt, men formørkelsens dag så lovende ut, med himmelen som åpnet seg om kvelden. Mens jeg søkte på værmeldinger med noen timers mellomrom, brukte jeg også PhotoPills-appen på smarttelefonen min for å finne ut nøyaktig hvor månen ville ligge på himmelen under måneformørkelsen. Ved å bruke Night Augmented Reality (Night AR) -funksjonen i appen kunne jeg finne den nøyaktige plasseringen av månen.

Etter å ha innsett at jeg ikke ville være i stand til å finne et motiv høyt nok i nærheten for å kunne bruke det som forgrunnen, bestemte jeg meg for å hoppe over speidingsprosessen og bare fokusere på å fotografere måneformørkelsen med superteleobjektivet mitt. . Men hvis jeg fant et veldig høyt forgrunnsobjekt, kunne det ha virket å fotografere formørkelsen over det. I stedet så jeg opp hvor Månen skulle reise seg fra og bestemte meg for å fotografere en landskapsscene som vender mot Månen da den reiste seg:

Som du ser var det en ganske tåkete kveld - ikke spesielt bra for å fotografere en måneformørkelse! Da Månen steg over de fjerne fjellene, var skyene på himmelen for tykke, noe som gjorde det til et problem å få et klart skudd av Månen. Værmeldingen insisterte likevel på en klar natt. Jeg så på horisonten og himmelen så ganske klar ut der. Etter omtrent en time ryddet himmelen for det meste opp - akkurat i tide til begynnelsen av måneformørkelsen!

Så husk alt dette. Når du planlegger en måneformørkelse, må du alltid være nøye med værmeldingen - du må kanskje flytte til et annet sted med mindre skydekning.

Kamerautstyr og linser

Når det gjelder å fotografere en måneformørkelse, spiller typen utstyr du bruker en stor rolle. Fotografering av en måneformørkelse er ikke det samme som å fotografere Månen av en hovedårsak - mangel på lys. Når du fotograferer månen som er opplyst av solen, er den vanligvis så lys at du enkelt kan bruke raske lukkerhastigheter og lav ISO uten å måtte bekymre deg for støy og uklarhet. Å fotografere en måneformørkelse er mye mer utfordrende, fordi Månen blir veldig svak når den er i jordens skygge. Ikke bare må du redusere lukkerhastigheten drastisk, men du må også øke kameraets ISO til en mye høyere verdi, spesielt hvis du fotograferer med lange linser over 300 mm. Å ha en god DSLR eller et speilløst kamera som kan håndtere støy på høye ISO-nivåer, vil absolutt hjelpe.

Når det gjelder linser, vil lengre linser forstørre månen mer og gi noen gode detaljer for bildene dine. Så med mindre du planlegger å fange månen med et forgrunnselement, vil jeg anbefale å bruke den lengste linsen i arsenalet ditt. Men et lengre objektiv gir et annet problem for månefotografering - du må bruke en rask lukkerhastighet for å få uskarpe bilder av månen, siden den beveger seg så fort.

Uten tvil er det beste du kan gjøre for måneformørkelsesfotografering å få en ekvatorial tracker, som iOptron SkyGuider Pro:

Jeg har tidligere forsøkt å fotografere Månen uten tracker, og jeg slet alltid med kamerainnstillinger på tidspunktet for den totale måneformørkelsen. Selv med en veldig lang lukkertid på 1 sekund (som var knapt nok til å holde bevegelsesskarphet under kontroll), måtte jeg øke ISO-kameraet til 3200, og da var støymengden i bildene for mye å takle. Når du har satt den opp for å spore månen, med en ekvatorial tracker, kan du ta veldig lange eksponeringer uten å måtte bekymre deg for lukkerhastighet, siden oppsettet automatisk justeres for månens bevegelser. I tillegg trenger du ikke hele tiden å håndtere justeringen av komposisjonen din med noen minutters mellomrom. Den største oppgaven kommer til å være riktig og nøyaktig tilpasning til North Star - når du gjør det, vil resten av det være en lek. Med trackeren var jeg lett i stand til å ta 10-20 sekunders eksponering ved ISO 64 - ISO 200, noe som tillot meg å ta bilder uten støyproblemer å håndtere i etterbehandling.

En god ekvatorial tracker er ikke bare nyttig for å fotografere måneformørkelser. Jeg brukte samme oppsett før for å fotografere en solformørkelse, i tillegg til å fotografere Melkeveien, og det fungerte utrolig bra. Hvis du er interessert i å fotografere nattehimmelen, bør du seriøst vurdere å investere i en slik enhet. Faktisk, i stedet for å bruke mye penger på å kjøpe dyre linser designet for astrofotografering, vil jeg anbefale å starte med en tracker!

Hvis du ikke har noen planer om å få en ekvatorial tracker, kan du fortsatt fotografere måneformørkelsen. Se instruksjonene nedenfor for mer informasjon.

Kamerainnstillinger

Når du skyter en lysmåne, er en god starteksponering typisk rundt 1 / 125-1 / 250. sekund @ f / 8, ISO 100. Når en formørkelse starter, bør denne eksponeringen fungere bra for å eksponere den lyse delen av månen , mens den mørke siden av Månen ikke kommer til å være synlig i det hele tatt. På et tidspunkt må du endre lukkerhastigheten for å eksponere for den mørke siden, mens du overeksponerer den lyse siden av månen, i likhet med dette bildet:

Jeg fant ut at eksponeringsforskjellen mellom den lyse og den mørke siden av Månen var hele 8 punktum! Hva betyr dette? Det betyr at hvis du fikk en flott eksponering av den solbelyste månen på 1 / 250th av et sekund på ISO 200, for å fange den delen av månen som er i jordens skygge, må du skyte på 1 andre @ ISO 200 (1/125 -> 1/60 -> 1/30 -> 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 -> 1)!

Dette er den delen hvor brennvidden på linsen din blir din fiende. Jo lenger objektivet er, desto mer trenger du å bekymre deg for to store problemer - lukkerhastighet og kamerarystelse. En lang linse (over 300 mm) vil gjøre Månen større i bildet ditt, noe som samtidig betyr at Månen vil bevege seg veldig raskt gjennom rammen din. Å bruke en lang lukkerhastighet er åpenbart uakseptabelt, fordi Moon-funksjonene vil virke uskarpe på grunn av bevegelsesskarphet. Derfor er ditt eneste valg (bortsett fra å få en motorisert ekvatorial tracker) å skyte med maksimal blenderåpning og øke ISO-kameraet til et stort antall. I det ovennevnte eksemplet, for å øke lukkerhastigheten til bare 1/15 sekund, måtte jeg skyte på ISO 3200, noe som ville føre til mye støy, spesielt hvis jeg fotograferte på et lite sensorkamera.

Så, hva skal lukkerhastigheten din være? Det kommer an på objektivets brennvidde. Hvis du skyter på 300 mm på en 1,5 x beskjæringsfaktorkamerahus med et 70-300 mm objektiv, kan du ta bilder med lukkerhastigheter raskere enn 2 sekunder. Hvis du bruker et lengre objektiv, må du bruke enda raskere lukkertider for å få et uskarpt bilde av månen. Jeg skjøt på 560 mm (et 400 mm objektiv med en 1,4 x telekonverter) på et 12 MP fullformatkamera, og jeg fant ut at grensen min var omtrent et halvt sekund (1/2) før månen begynte å bli uskarp. Hvis du har et kamera med høy oppløsning med en sensor på 30+ MP, må du kanskje bruke enda lengre lukkertider for å unngå uskarphet på månen.

Ta en titt på beskjæringsskuddet nedenfor på 2 sekunder for å se hvor uklart månen ble:

Og det er med meg at jeg skyter på et stativ ved hjelp av en fjernutløser, pluss Speil opp med omtrent 1 sekunders intervall etter at du har løftet speilet! Så det er absolutt ikke kamerarystelser du ser på på bildet ovenfor - det er bevegelsesskarphet. Når du snakker om kamerarystelser, må du absolutt sørge for at du utnytter alle funksjonene til kameraet ditt for å minimere kamerarystelser, spesielt når du fotograferer med lange superteleobjektiver.

Det sier seg selv at kameraet ditt må monteres sikkert på stativet, og at du ikke skal slippe lukkeren med hånden. Enten bruk en ekstern lukkerutløser i kombinasjon med “Speil opp” -modus for å redusere kamerarystelser, eller hvis du har et mer avansert kamera som støtter funksjoner som Eksponeringsforsinkelsesmodus og Elektronisk frontgardin, kan du bruke disse funksjonene til å redusere, eller potensielt til og med eliminere kamerarystelser. Til slutt, ikke glem å slå av bildestabilisering / vibrasjonsreduksjon når objektivet er montert på et stativ.

Husk at det er relativt enkelt å ta bilder av halvbelyst eller kvartbelyst måne, siden du fremdeles har ganske mye lys å jobbe med. Når Månen går inn i Jordens paraplyskygge og helheten starter, er det da du vil møte de fleste problemene. Avhengig av hvor lys månen vises i denne fasen, må du justere eksponeringen deretter. Under den siste totale måneformørkelseshendelsen måtte de rundt meg som ikke hadde ekvatoriale sporere, åpne blenderåpningen helt og skyte mellom ISO 1600 og 3200, noe som tilførte ganske mye støy til bildene. Husk alltid at det er bedre å ha støy enn bevegelsesskarphet i bilder. Mens støy kan håndteres i etterbehandlingen, kan et uskarpt fotografi ikke lagres.

Nedenfor er mine anbefalinger for riktig oppsett og kamerainnstillinger:

1. Bruk den lengste linsen du kan få tak i. Hvis den er kompatibel med en telekonverter, kan det være lurt å bruke den.
2. Når du bruker et tungt objektiv, må du alltid montere linsen på et stativ i stedet for kameraet.
3. Bruk et stabilt stativ og et solid stativhode som lett kan takle vekten til kameraet ditt + objektivet.
4. Hvis kameraet ditt har EFCS-funksjonen, må du huske å slå den på og bruke den spesielle kameramodusen som utnytter den for å eliminere lukkerstøt.
5. Hvis kameraet ikke har EFCS-funksjonen, kan du bruke Speil opp i kombinasjon med en ekstern lukkerutløser eller Eksponeringsforsinkelsesmodus (hvis tilgjengelig).
6. Sørg for å fokusere objektivet riktig. Gjør det før formørkelsen starter. Når fokus er oppnådd, slå av autofokus (se # 6 nedenfor for mer informasjon om fokusering).
7. Start på ISO 100 under delvis formørkelse og øk ISO etter behov under totaliteten.
8. Velg den skarpeste blenderåpningen på objektivet for delvis skygger for måneformørkelse (vanligvis mellom f / 4-f / 8). Åpne linsen til maksimal blenderåpning under helheten.
9. Når det gjelder lukkerhastighet, start med 500-regelen (del 500 med objektivets tilsvarende brennvidde i fullformat), se på bilder med 100% zoom og juster etter behov.

Fokusnøyaktighet og skarphet

Uansett hvilket objektiv du bruker, er det veldig viktig å få et veldig nøyaktig fokus på månen. Jeg vet at noen av dere kan foreslå å skyte i det uendelige, men siden mange linser nå tillater fokusering utover uendelig, er det ikke så lett å få et sant uendelig fokus - en liten unøyaktighet vil få månen til å virke uskarp. Mens du bruker sentralt fokuspunkt for å skaffe deg fokus, kan det fungere bra når månen lyser opp av solen, men autofokus vil sannsynligvis slutte å fungere eller være grovt unøyaktig når månen er i sin helhet. Bruk LCD-skjermen til å zoome inn på månen og få presis fokus. Hvis LCD-skjermen overeksponerer månen, noe som gjør det umulig å se detaljene for fokusering, kan du se om du kan slå av eksponeringssimulering i kameraets menysystem. På noen Nikon speilreflekskameraer er løsningen å trykke på “OK” -knappen i Live View, som tar seg av problemet.

I stedet for å håndtere refokusering hver gang du tar et bilde, anbefaler jeg på det sterkeste å slå av autofokus når du får nøyaktig fokus på Månen (ideelt sett før måneformørkelsen starter). Ta et bilde og bruk LCD-skjermen på kameraet for å se hvor skarp månen er. Zoom inn hele veien og sørg for at alle funksjonene på månen er synlige. Hvis månen virker uklar, kan du gå tilbake og prøve på nytt. Hvis du ikke klarer å få kameraet til autofokus i Live View-modus, kan du prøve å fokusere manuelt med hånden mens du zoomer inn hele skjermen. Hvis du får presis fokus før månen går inn i jordens skygge, trenger du ikke å berøre fokuset ditt før slutten av formørkelsen.

En ting til vil jeg påpeke: hvis du bruker et objektiv med en telekonverter, eller hvis du bruker et forbrukszoomobjektiv, er optikken sannsynligvis ikke veldig skarp når du fotograferer med store blenderåpninger. Å stoppe objektivåpningen til f / 8-f / 11 skal gi deg de skarpeste resultatene. Ikke bruk blenderåpninger mindre enn f / 11 (for eksempel f / 16 eller f / 22) - diffraksjon vil sparke inn og få månen til å fremstå som mykere.

Månens bevegelseshastighet

Så langt nevnte jeg flere ganger hvor raskt månen beveger seg når man bruker lange linser. Ta en titt på denne videoen og se selv hvor Månen starter i rammen, og havner deretter på slutten av 2-minutters videoen. Hvis du er utålmodig, kan du bare se på begynnelsen av videoen, deretter slutten og sammenligne plasseringen av månen i rammen:

Tenk nå hvor mange ganger jeg måtte flytte kameraet for å fotografere en 4 timers formørkelse!

Bracketing Delvis måneformørkelse

Tatt i betraktning at skyggen og den lyse siden av Månen er 8 stopp fra hverandre, kan du lure på om det er verdi å parentesere bildene for å fange detaljer i begge. For å være ærlig sliter jeg virkelig med å se fordelene ved å gjøre det, etter å ha gått gjennom parentesprosessen i løpet av den siste totale måneformørkelsen. Først og fremst ender du med å ta altfor mange bilder i prosessen, og for det andre ser jeg ikke hvordan man kan blande eksponeringer med 8 stopp fra hverandre uten å få det resulterende bildet til å se kunstig ut. Ta en titt på fotografiet nedenfor:

Personlig synes jeg bildet er ganske unaturlig. I løpet av den delvise måneformørkelsen kan ikke øynene våre virkelig se skyggedelen av Månen - vi kan bare begynne å se detaljene når Månen nærmer seg helheten. Selv om det er kult å kunne se begge med våre digitale kameraer, sliter jeg med å se verdien av å fange all skyggen og fremheve detaljer under den delvise måneformørkelsen. I tillegg var det ganske smertefullt å blande disse bildene i etterbehandlingsprogramvare. Lightroom klarte ikke å gjøre en god jobb, så jeg måtte eksportere flere bilder til Photoshop og blande dem manuelt, noe som tok litt tid og krefter.

Min anbefaling vil være å eksponere for høydepunktene under den delvise formørkelsen. Når månen nærmer seg helheten, kan du bytte måling til skyggene.

Sammensetning

Med mindre du tar bilder med korte brennvidder med et forgrunnsobjekt eller en slags scene, ikke bekymre deg for komposisjon - plasser månen hvor som helst i rammen din. Plasseringen betyr ikke noe, siden du enkelt kan beskjære månen etter etterbehandling så lenge den blir eksponert riktig. Når jeg fotograferte uten en motorisert ekvator tracker, fant jeg meg ofte på å sentrere månen i rammen min, men som du så fra videoen ovenfor, var det ingen enkel oppgave. Etter en stund begynte jeg å plassere Månen på rammen øverst til venstre og la den bevege seg mot høyre hjørne. Når den nærmet seg bunnen, flyttet jeg den tilbake til øverst til venstre igjen.

Hvis du vil ha stjerner med månen i det endelige bildet, er den beste måten å skyte stjerner hver for seg, og deretter kombinere begge bildene sammen.Hvis du vil ha et sammensatt bilde som det jeg la ut i denne artikkelen, er det best å fotografere en nattscene separat med vidvinkelobjektiv, og deretter bruke Photoshop til å kopiere og lime inn månen i bildet.

Etterbehandling

Etterbehandlingsmetoden jeg bruker for månen er beskrevet i detalj i artikkelen "Hvordan fotografere månen". Hvis du ikke brukte en tracker, vil det største problemet være å håndtere all støyen i bilder på grunn av høye ISO-nivåer. Hvis støy plager deg, kan du se min “Støyreduksjonsveiledning” - det er mange tips i den artikkelen om hvordan du kan rydde opp i støy i Photoshop og Lightroom.

Når det gjelder å lage sammensatte bilder (kombinere de forskjellige fasene på månen med andre bilder), er ikke prosessen så vanskelig:

1. Velg et par bilder med en mørk himmel, tydeligvis skutt om natten.
2. Åpne Månebildene dine og bruk "Hurtigvalg" -verktøyet til å velge bare Månen av seg selv. Forsikre deg om at du tar tak i hele månen, ikke bare deler av den.
3. Kopier månen ved å trykke CTRL + C / Command + C
4. Lim den inn i et tilsvarende bilde med en mørk himmel.
5. Hvis månen du kopierte har noen svarte kanter og himmelen din ikke er helt svart, så prøv dette trikset: Velg Månen igjen med hurtigvalgverktøyet, høyreklikk deretter på Månen, velg "Velg invers", og høyreklikk igjen, velg “Feather” og gi den 2-3 piksler. Klikk deretter på “Legg til en maske” -knappen på lagpaletten. Når dette er gjort, klikker du på selve masken i lagvinduet, og deretter klikker du på "Bruk maske". Gjenta denne prosessen flere ganger, om nødvendig, for å gjøre månens kanter glatte.
6. Eksperimenter med å kopiere inn flere faser av månen og se hvordan du liker det endelige bildet.
7. Ikke glem å slipe månen. Gjør det før du velger Månen med hurtigvalgverktøyet, ellers vil skjerpingsverktøyet også skjerpe kantene på Månen.

Personlig liker jeg veldig godt å kombinere flere faser av måneformørkelsen i en enkelt kompositt. Ta en titt på bildet nedenfor, som viser tre totale måneformørkelsesfaser:

Her er en annen kompositt som viser to delvise formørkelsesbilder og en total formørkelsesfoto i midten:

Jeg liker personlig den første versjonen, men andre liker den andre bedre. Å gjøre dette tok litt tid i Photoshop å kutte månen og plassere den slik, men jeg liker sluttresultatet, og det er det som virkelig betyr noe.

Jeg håper du syntes denne artikkelen var nyttig. Hvis du har spørsmål, vennligst gi meg beskjed i kommentarfeltet nedenfor!