Et gjestepost av Henning Huenteler fra www.shutter-lag.com.
Maleskulpturer er ikke bare vakre, de tilbyr også et stort utvalg av forskjellige bilder som avhenger av mange forskjellige faktorer. Ved å eksperimentere med de viktigste driverne, kan fantastiske variasjoner av forskjellige bilder oppnås. I den følgende veiledningen vil jeg introdusere utstyret som trengs, oppsettet av alt utstyret og noen første ideer til dine egne eksperimenter.
Generelt oppsett
Det generelle oppsettet er ganske enkelt og et perfekt første skritt inn i høyhastighetsfotografering. Alt du trenger er et kamera med kort lukkerforsinkelse (DSLR), (i det minste) en speedlite flashgun, en mikrofon for å utløse blinkene, en gammel høyttaler og noen ballonger.
Dette er oppsettet jeg bruker for bildene mine:
- Canon 60D Digital speilreflekskamera
- Canon 580exII speedlite
- Canon 430exII speedlite
- Yongnuo 560 speedlite
- En gammel forsterker med en 2'-høyttaler festet (dette er bare en aktiv PC-høyttaler som du kan kjøpe i alle Wal-Mart- eller elektronikkbutikker).
- Stopshot av Cognisys (se nedenfor for detaljert introduksjon)
- Noen gummiballonger
Yongnuo-blitsen har ingen TTL-funksjoner, men må settes opp helt i manuell modus. Imidlertid, når jeg skal sette opp og fyre av alle blitser manuelt, passer dette perfekt til mitt behov. Prisen er uslåelig! Enhetene er rundt 350 RMB ($ 55) i Kina og skal fortsatt være rimelige i Europa eller USA.
Prinsippet er veldig enkelt: Malingen påføres en gummihud av en ballong som strekkes over høyttaleren. Når en lyd er spilt over høyttaleren, begynner den elastiske gummien å vibrere med lydbølgene, og malingen begynner å 'danse' på den. Bildet må tas like i begynnelsen av lyden, la oss si 20 - 30 millisekunder etter at den har startet, ellers vil malingen blande seg og enkeltfargene blir ikke klart skilt fra hverandre.
Siden selv moderne speilreflekskameraer har et visst lukkerforsinkelse (for Canon 60D, er dette lukkerforsinkelsen rundt 85 ms med låst speil), ville det rette øyeblikket allerede være borte når kameraet er klart. Derfor kan jeg ikke ta kameraet for å faktisk ta bildet, men jeg må åpne lukkeren og bruke speedlites til å faktisk ‘velge’ riktig øyeblikk. Speedlites har mye raskere reaksjonstid og passer perfekt til å ta bildet når du jobber i et mørkt miljø.
For å fryse nøyaktig riktig øyeblikk setter jeg kameraet i ‘pære’ -modus og bruker en kabelutløser for å åpne lukkeren. For å unngå en lys bakgrunn i bildet, har jeg hele oppsettet mitt i et mørkt rom med tildekkede vinduer for å unngå at noe lys ødelegger bildene. Det eneste lyset som er synlig på bildet kommer derfor fra de 3 flashguns jeg utløser bare noen få millisekunder etter at malingen begynner å danse på høyttaleren.
Utløser
For å utløse blinkene trenger du litt ekstra utstyr. Stopshot-enheten jeg bruker vil utløse blinkene mine automatisk. Hvis du bare vil ta bilder av maleskulpturer, trenger du sannsynligvis ikke dette, men jeg bruker det også til andre høyhastighetsfotografier. Foruten Stopshot, er det flere andre enheter, inkludert Mumford Time Machine, Arduino Board eller Hiviz Controller som vil gjøre jobben. Jeg antar at Time Machine og Stopshot er den enkleste å bruke, da de lett er bygget med en fin manual. Ardunio Board kan programmeres helt individuelt, og Hiviz kommer ikke som en samlet enhet, men du må bygge den selv. Imidlertid bør alle fungere bra for dette formålet.
Hvis du leter etter en billigere løsning, bør det også være mulig å utløse blinkene med ingenting mer enn en mikrofon, en forsterker og en ADC (men ikke siter meg på det). Jeg beskyttet nettet for spesifikasjonene til PC-kontakten som er innebygd i mange speedlites, men det ser ikke ut til å være en eneste standard. Ulike produsenter ser ut til å ha forskjellige utløserspenninger for tilkoblingen, men alle ser ut til å være omtrent 5V. Hvis du liker å leke med litt elektronikk, bør det være mulig å bruke en mikrofon, en liten forsterker og en ADC for å skyte blinkene via PC-kontakten. Hvis din pistol ikke har en PC-kontakt, kan du også ta en sko med en PC-plugg som selges for et par dollar på internett. For å skyte ut mer enn ett blits, bruk enten sko med to kontakter for å koble speedlites eller koble en Y-kabel til forsterkeren.
Flash-oppsett
For plassering av blitsene velger jeg vanligvis 5 og 7 på et urskive, der kameraet er på 6 og høyttaleren på 12. Da jeg trenger å ha en veldig kort avstand mellom kameraet og høyttaleren, og jeg trenger maling som skal belyses fra to sider, må jeg slå ned strømmen til blitsene for å redusere lyset til en passende mengde.
En annen grunn til å slå ned utgangseffekten er blitsens varighet. Malingen beveger seg veldig fort, og et blits avfyrt med full kraft ville være lenge å fryse handlingen. Det er en fin oversikt over blitsvarigheten til alle blitsene jeg bruker på http://speedlights.net/. Med 1/1 effekt har Canon 580exII en blitsvarighet på 1 / 285s, som er altfor lang. Med en effekt på 1/128 går denne ned under minimumsvarigheten som kan måles med måleren de brukte (<1/8000). Dette passer bare for mitt formål, så jeg skyter vanligvis alle tre blinkene med enten 1/64 eller 1/128 strøm.
Kameraoppsett
Som nevnt tidligere setter jeg kameraet i pæremodus og åpner lukkeren med en kabelutløser. Selv om jeg jobber i et mørkt rom, prøver jeg å holde eksponeringstiden så kort som mulig, så jeg åpner lukkeren, setter i gang lyden og så snart speedlites utløser, slipper jeg knappen igjen. Hele prosessen med å ta bilder overstiger ikke 1 sekund.
For å forbedre bildet ytterligere, skyter jeg vanligvis med ISO 100 eller 200 maksimum og lukker blenderåpningen ned til 13 eller 16. Dermed blir bildet mindre støyende og jeg ender opp med en høy dybdeskarphet. Hvis du lukker blenderåpningen enda mer, vil det redusere bildekvaliteten, så du må finne en balanse mellom skarphet og dybdeskarphet.
Maling
Til malingen bruker jeg vanligvis gouache. Gouache er mer tyktflytende enn akvarell og har en sterkere, skinnende farge. Jeg blander det vanligvis med litt vann, bare for å få akkurat den viskositeten jeg trenger. Her må du leke litt rundt og se hva som gir de resultatene du liker best. Avhengig av viskositeten, vil malingen se ut og oppføre seg annerledes. Du kan oppnå alt mellom tykk honninglignende sirup og en sprutete, vannaktig væske.
For å påføre malingen på gummien bruker jeg vanligvis et sugerør eller en skje, avhengig av viskositeten. Jeg bruker bare 1 eller to dråper per farge. Dette er nok til å kaste malingen opp i luften når ballongen vibrerer.
Lyd
Lyden som brukes til å få ballongen til å vibrere på høyttaleren, er viktig for bildene. Det er forskjellige faktorer som påvirker malingens oppførsel:
- Volumet eller intensiteten til vibrasjonen har åpenbart en innvirkning på intensiteten til malingenes reaksjon på den. En høy lyd vil få malingen til å eksplodere i hele rommet du jobber i, mens et veldig lavt volum ikke vil påvirke dråpene i det hele tatt. Du må eksperimentere litt for å finne riktig mengde for å fylle rammen din, men ikke ende opp med å stikke i taket.
- Frekvensen vil påvirke begge deler, vibrasjonens intensitet og formen på maleskulpturen. Mens en veldig lav frekvens bare vil føre til en bevegelse av gummihuden med malingen på, vil en høy frekvens være for rask til at den svake malingen kan hoppe opp og begynne å danse. For bildene mine var frekvensene rundt 80 - 200 Hz akkurat. Å prøve forskjellige frekvenser vil gi deg en følelse av hvilke effekter du kan oppnå. Det vanskelige er faktisk å bestemme hvilken du liker.
- Klangen kan endelig forme vibrasjonene dine og skape tusenvis av forskjellige skulpturer. Gå og prøv det!
Jeg genererer vanligvis lyden på en vedlagt notatbok, men du kan sannsynligvis bruke hvilken kilde du vil. Et keyboard eller til og med din elektriske bassgitar ville sannsynligvis gjort. På min Mac bruker jeg open source-programvaren Audacity, som er veldig allsidig og gir meg verktøyene til å eksperimentere med alle parametrene.
Bakgrunn
For bildene mine bruker jeg vanligvis svart bakgrunn. Dette er mye enklere enn å bruke en hvit, spesielt i begynnelsen. Ved å bruke snoots foran blinkene mine og sette dem i en vinkel mot retningen for å ta bildet, forhindrer jeg at noe lys søler på bakgrunnen. Spesielt etter noen bilder vil bakgrunnen være sølt med fargerike dråper, så du vil se hvilken som helst refleksjon i bildene dine hvis du ikke er forsiktig med retningen på belysningen.
Å bruke en hvit bakgrunn er mye vanskeligere. Jeg bruker minst en blits for å tenne bakgrunnen direkte, men selv da må jeg vanligvis forbedre den litt under etterproduksjonen. En annen ting som vanskeliggjør hvit bakgrunn er ballongen. Selv en hvit ballong vil aldri være 100% lys, så den vil alltid være synlig hvis den er på bildet. En måte å forhindre å ha en grå ballong i forgrunnen er å ekskludere den fra fotorammen. Ved å gjøre dette vil bildet bare bestå av den flygende malingen foran en lys hvit bakgrunn.
Etterproduksjon
Etterproduksjonen er ganske enkel, og det er ikke mye å gjøre hvis skuddet tilberedes godt. Noen ganger stikker jeg ut noen dråper maling som flyr rundt og forstyrrer hele komposisjonen eller noen områder der bakgrunnen ikke er 100% svart eller hvit. Bortsett fra det, bruker jeg bare litt eksponeringskorrigering eller nivåjustering og noe skjerping. Voila, det er det.
Tilbakemelding
Jeg prøvde å være så omfattende som mulig i denne opplæringen. Hvis det skulle være noen spørsmål igjen, er det bare å stille i kommentarfeltet nedenfor, så prøver jeg å svare på dem alle. Den veldig viktige delen om dette er å ha det gøy under skytingen. Alle disse oppsettene kan ta litt tid, og det kan bli ganske frustrerende å alltid rydde opp i ballongen og forberede neste bilde bare for en prosess med å ta bilder som varer godt under ett sekund. Spesielt når jeg eksperimenterer med avtrekkeren eller lydinnstillingene, hender det ofte at jeg setter opp alt riktig og bare har glemt en ting, ellers utløses ikke utløseren, så jeg ender opp med maling og uten et brukbart bilde. Bare husk: det handler om moroa. Og en ting til: ta på deg gamle klær og dekk til alle sensitive tepper eller datamaskiner rundt.
Henning Huenteler er en entusiastisk amatørfotograf fra Tyskland, som for tiden bor og jobber i Beijing, Kina. Han driver hovedsakelig med landskap og høyhastighetsfotografering og er forfatter av www.shutter-lag.com.