Etter mye tanke og undersøkelser trekker du endelig avtrekkeren. Du tar med deg ditt første digitale kamera, trekker den elegante teknologiens vidunder ut av esken og stirrer spent på det. Så ser du på alle knappene og kontrollene, og spenningen blir til frykt … Du innser at du ikke aner hvordan du bruker det nye kameraet ditt!
Så hva er det neste? Det viktigste er å ikke la seg skremme. Det er ikke så komplisert å lære fotografering som det kan virke - til tross for hva alle knappene kan få deg til å tenke. Du vil heldigvis aldri trenge halvparten av disse knappene.
Denne artikkelen skal dekke de tekniske aspektene ved bruk av det nye kameraet ditt; det du trenger å vite med en gang for å komme i gang. De tre andre aspektene ved å bli en god fotograf er det konseptuelle, komposisjonen og redigeringsaspektet, men vi kan dekke de en annen gang.
1. Lys
Før vi går inn på hvordan du bruker det nye kameraet ditt, er det en viktig ingrediens som vil gjøre det enklere å tenke på å bruke det. Hvordan ser lyset ut? Jeg vil at du skal bruke litt tid på å se på lys uten kamera de neste dagene. Et kamera er et verktøy som registrerer dette lyset. Du kan ikke finne ut hvilke innstillinger du skal bruke hvis du ikke ser på lyset først. Dette er grunnen til at mange nye fotografer blir forvirret når de prøver å finne ut de beste innstillingene. De ble aldri lært å starte med lyset.
Hvor kommer lyset fra i forhold til kameraet? Hvor sterk er den? Er du i direkte sollys, er det diffust, er det flere lyskilder, er du i skyggene, er det sent på dagen, er det kunstig lys, og hvilken farge er lyset? Den tekniske siden av fotografering handler egentlig om lyset.
Etter hvert som du blir mer erfaren, kan du begynne å se på å bruke dine egne lyskilder, for eksempel blink og lys, men det kan komme senere. Ikke vær redd for denne delen heller. Det er ikke så vanskelig som det ser ut, så lenge du blir flink til å se på lyset.
Nå er det på tide å se på det nye kameraet og finne ut innstillingene.
2. Lukkerhastighet, blenderåpning og ISO
I tillegg til hvitbalanse, hvis kameraet bare hadde tre ringer, en for lukkeren, en for blenderåpningen og en for ISO, er det alt du trenger. Disse tre faktorene kommer sammen for å registrere lyset. Dette er hva de gjør hver:
ISO:
ISO er kamerasensorens evne til å fange lys. Jo høyere ISO, desto mer lys kan den fange, men det betyr også at bildet ditt ser kornere ut (digital støy). Landskapsfotografer eller noen som bruker et stativ, foretrekker ofte å bruke en lav ISO, for eksempel 100 eller 200, slik at bildene har så lite korn som mulig. Høye ISO-er brukes primært når du holder kameraet i middels styrke og i mørke situasjoner, som innendørs eller i skumring. Dette er grunnen til at konsert- og begivenhetsfotografer, gatefotografer eller til og med reisefotografer ofte skyter på høye ISO-er. De skyter ofte i situasjoner med lite lys.
Det er viktig å vite at nyere kameraer enkelt kan ta bilder av god kvalitet med en ISO på 1600, og mange på 3200 - 6400 for kameraer i høyere ende. Mye av korn / digital støy vil ikke engang dukke opp når du lager mindre utskrifter, for eksempel 8x10s. De store utskriftene er der korn viser mer, men selv med dette vil de fleste seere ikke legge merke til det, og mange vil til og med betrakte det som vakkert. Jeg går sjelden under ISO 400, med mindre jeg er på et stativ. Når du får sjansen, kan du ta noen lignende bilder på forskjellige ISO-er og zoome inn på datamaskinen for å se på forskjellene.
Blenderåpning (F-nummer):
Blenderåpningen er et hull som åpner seg i linsen din slik at lys treffer sensoren. Bytting av blenderåpning justerer størrelsen på hullet. Jo større hull, jo mer lys som treffer sensoren, men det betyr også at du vil ha en lavere dybdeskarphet (dvs. et mindre område i bildet ditt vil være i fokus). Et stort hull tilsvarer et lite f-nummer, for eksempel f / 2. Jo mindre hullet er, desto mindre lys treffer sensoren, men mer av bildet ditt vil være i fokus. Et lite hull tilsvarer et stort f-nummer, for eksempel f / 16.
Jeg overgeneraliserer her, men ofte vil portrettfotografer skyte på veldig lave f-tall som f / 2.8. Dette fordi de kan fokusere på motivets øyne og få skarpheten til å falle av raskt for å skille motivet fra bakgrunnen. Landskapsfotografer, derimot, bruker vanligvis stativ og prøver å skyte rundt f / 11 eller f / 16 for å ha så mye av bildet så skarpt som mulig, fra forgrunnen til bakgrunnen.
Lukkerhastighet:
Ved å bruke langsom lukkerhastighet og et stativ fikk jeg til å uskarpe de bevegende togene.
Lukkeren er et gardin inne i kamerahuset som åpnes og lukkes. Hvor lang tid lukkeren åpnes for å eksponere sensoren for lys, kalles lukkerhastigheten. 1/160 refererer til 1/160 sekund. Så en eksponering på 1/10 av et sekund er en lavere lukkerhastighet enn 1/160th, og lar mer lys treffe sensoren.
Når du kommer til langsommere og lavere lukkerhastigheter, begynner du å se mer uskarphet i bildene dine, avhengig av om motivene beveger seg eller ikke. Hvor mye uskarphet i bevegelse vil avhenge av lukkerhastigheten og motivets hastighet. Mens 1 / 200th av et sekund vil fryse en person som går, trenger du kanskje 1 / 1000th of a sekund for å fryse en bil som kjører forbi.
Minimum lukkerhastighet
Husk at når du holder på det nye kameraet, vil hendene dine riste litt, noe som kan føre til uskarphet i bildene. Så du må bruke en rask nok lukkerhastighet for å kompensere for dette. Regelen er at lukkerhastigheten din må være minst én over brennvidden. Se på linsen din. Ser du tallene på forsiden (dvs. 35mm)? Det er din brennvidde.
Jo mindre tallet betyr et bredere synsfelt, mens de større tallene betyr mer av et telefoto. Hvis du skyter på 24 mm, vil du trenge lukkerhastigheten til å være minst 1 / 24th of a second, mens du ved 70mm må skyte på 1 / 70th of a second (eller raskere) for ikke å ha noe håndholdt kameraristing . Det er fornuftig når du tenker på dette. Hvis du zoomer inn på en liten del av bakgrunnen, vil dine små håndbevegelser være mye mer tydelige i det lille området mot en vid synsvinkel.
Hvis det nye kameraet ditt har en APS-C (beskåret) sensor, noe som er normalt for de fleste kameraer på inngangsnivå, er objektivets sanne brennvidde faktisk 1,5 (Nikon) eller 1,6 (Canon) ganger det som står (avlingsfaktoren ). Så hvis du er på 24 mm, er din faktiske brennvidde 24 × 1,6 = 38,4 mm, så du vil ta bilder på 1/40 sekund eller raskere. Micro-4 / 3rds-kameraer har en avlingsfaktor på 2x i stedet for 1,6. Fullformatsensorer er 1-1.
3. Manuell versus blenderprioritet kontra lukkerprioritet
I fotografering er det tre måter å flå en katt på. Du vil sette kameraet til enten manuell, blenderprioritet eller lukkerprioritet. Når du har lært det nye kameraet ditt godt, kan du bruke en av disse innstillingene for å komme til samme endepunkt.
Sett ISO først
Av disse innstillingene er det første du vil gjøre å sette ISO. Slå av ISO Auto (eller les dette for et annet perspektiv: Hvordan jeg lærte å slutte å bekymre meg og elske automatisk ISO). Hvis du tar bilder med et stativ - sett ISO til 100 eller 200. Er du håndholdt i sterkt sollys - vil ISO være 100-400. I skyggen vil en ISO på 400-1600 være ideell avhengig av lysstyrken. I skumring, om natten eller innendørs uten sterkt vinduslys - vanligvis er ISO-er på 1600-6400 ideelle. Så for enhver fotograferingsøkt er trinn 1 å vurdere lyset og trinn 2 er å sette ISO.
Hvilken modus du skal bruke videre
Deretter må du finne ut om du vil ta bilder i manuell (M), blenderprioritet (A / AV) eller lukkerprioritet (S / Tv) -modus.
I manuell modus stiller du inn både blenderåpning og lukkerhastighet selv. Noen mennesker tror det er macho å bare skyte i Manual, men i mange situasjoner kan Manual redusere farten betydelig. Av denne grunn bruker jeg denne modusen minst av de tre. Med blenderprioritet velger du blenderåpning, og kameraet bruker en intern lysmåler til å gjette riktig lukkerhastighet for å eksponere scenen riktig. Det gjør vanligvis en god jobb på dette, bortsett fra situasjoner med mange lyse eller mørke toner. I lukkerprioritet velger du lukkerhastighet, og kameraet velger blenderåpning.
Bortsett fra når jeg bruker studiobelysning eller i en situasjon der belysningen er jevn, skyter jeg for det meste i blenderåpning eller lukkerprioritetsmodus. Jeg foretrekker blenderprioritetsmodus for portretter, landskap, de fleste bilder på et stativ eller enhver situasjon der jeg vil ha mye bokeh (bakgrunnen blir uskarp på grunn av en lav dybdeskarphet). Jeg foretrekker lukkerprioritet for gatefotografering, sport eller noe annet hvor motivet beveger seg og jeg vil fryse bevegelsen, eller der jeg med vilje vil vise bevegelsesskarphet, for eksempel panorering.
Mens jeg personlig foretrekker å bare skyte i Manual i veldig spesifikke situasjoner, foreslår jeg at du går ut for et par av dine første økter og bare skyter i manuell modus. Gjett ISO, lukkerhastighet og blenderåpning. Ta skuddet og se på bildet. Er det for mørkt, for lyst, er det uskarpt, eller er det bevegelsesuskarphet? Først aner du ikke hva du gjør, men du vil raskt lære. Dette er en fin måte å lære hvordan innstillingene dine vil påvirke scenen.
4. Eksponeringskompensasjon (+/-)
Scener som dette krever at du bruker eksponeringskompensasjon da kameraet vil prøve å gjøre snøen grå.
Vi er nesten der - jeg lover. Eksponeringskompensasjon er din beste venn når du tar bilder i blenderåpning eller lukkerprioritetsmodus. Når du bruker disse modusene, vil kameraet bruke lysmåleren til å gjette riktig eksponering. Målet er å gjengi scenen din som en nøytral grå tone, så noen ganger vil den få feil eksponering fra det du vil ha. Du kan bruke eksponeringskompensasjon for å kompensere for dette problemet. Du kan heve eller senke eksponeringskompensasjonen (+/-) på kameraet for å gjøre motivet lysere eller mørkere. Bruk det!
Noen situasjoner der du kan trenge å bruke eksponeringskompensasjon, er scener med mye lyse eller mørke toner, for eksempel et bilde med mye lys hvit himmel eller hvit snø (som bildet ovenfor), eller i et mørkt bakgate eller om natten. For en scene med hvit snø, ville kameraet se alt det hvite og prøve å gjøre det nøytralt grått - til slutt mørkere bildet for mye. Så du må heve eksponeringskompensasjonen (bruk + for å øke eksponeringen) for å gjøre scenen lysere. For en mørk bakgate vil kameraet prøve å gjøre de mørke veggene lysere for å være nøytrale grå, så du må justere eksponeringskompensasjonen (bruk - for å senke eksponeringen) for å få de grå til å se mye mørkere og mer realistisk ut ).
5. Hvitbalanse
Hvitbalanse er hvordan kameraet viser lysfargen i en scene. Ulike lyskilder har helt forskjellige farger, og kameraet har mange innstillinger for de mest typiske, for eksempel en solrik eller skyggefull dag. Begynn imidlertid med å sette hvitbalansen til automatisk. Automatisk hvitbalanse fungerer vanligvis bra. Når du blir komfortabel med alt annet i denne artikkelen, så begynn å lære mer om hvitbalanse. Det er en mer avansert ting å lære på veien, og bil kan ta deg langt. Jeg bruker fortsatt automatisk hvitbalanse det meste av tiden.
6. Autofokus og ta bildet (endelig!)
Dette er det siste! Jeg lover!
Fokusområdet er stedet kameraet ditt velger å være skarpt. Når du setter kameraet til autofokus og ser gjennom søkeren, vil du se mange ruter (firkanter eller sirkler avhengig av kameraet) som du kan velge mellom for å velge området der du vil at kameraet skal fokusere. Finn ut hvordan du kan flytte denne boksen (du vil ikke at fokusområdet skal være satt til auto eller sone) og velg en. Du vil flytte den for å fokusere på motivet i bildet ditt.
Mange fotografer, inkludert meg selv, vil ofte bare holde fokusboksen i midten. Jeg vil deretter rette midtboksen mot motivet som jeg vil ha i skarpt fokus, trykke lukkeren halvveis for å låse fokus, og komponere deretter bildet mens jeg holder lukkeren halvveis nedtrykket. Når komposisjonen er riktig, tar jeg bildet. Dette er en fin måte å fokusere på hvis du ikke har lyst til å flytte fokuspunktet hele tiden.
Når du trykker lukkeren halvveis ned, vil det fokusere kameraet ved hjelp av det punktet du velger. Hvis du trykker på den hele veien, blir bildet tatt. Vær forsiktig, for noen ganger når du fokuserer på kanten av et motiv, et motiv som er lite eller et motiv som er langt borte, kan kameraet feilaktig fokusere på bakgrunnen i stedet. Dette er et veldig vanlig problem som kalles bakfokus som ofte skjer med nyere fotografer.
Merk: kameraet ditt trenger kontrast for å fokusere. Så sørg for at du velger et område som har en kant slik at kameraet kan fokusere. Det kan for eksempel ikke fokusere på en vanlig hvit vegg.
Innpakning
Jeg vet at dette var mye å dekke, spesielt hvis dette er en av dine første leksjoner. Det er mye som skal tas inn med en gang, men det er virkelig ikke så vanskelig å lære alt dette i det virkelige liv. Det virker mye mer skremmende å lese om det hele enn å se det personlig. Virkelig, hvis jeg skulle vise deg alt dette i det virkelige liv - om tre timer, ville du ha det nede.
Så la oss stoppe her. Les hva jeg skrev fem eller syv ganger i løpet av de neste ukene, og lek med innstillingene. Ta bilder innendørs og utendørs og til forskjellige tider på dagen, og finn ut hvordan du kan eksponere dem godt. Lag skarpe bilder, prøv å lage bokeh og rot rundt med bevegelsesuskarphet. Ta deg god tid og endre innstillingene for å se hvordan bildene ser ut. Se på dem på baksiden av kameraet ditt rett etter at du har tatt dem. Zoom inn i detaljene også.
Når du har alt dette nede, er det på tide å gå videre til de mer avanserte tingene!