Denne artikkelen vil lede deg gjennom noen tips for hvordan du setter opp en grunnleggende portrettarbeidsflyt for etterbehandling som kan hjelpe deg med å spare tid og holde orden.
Problemet
Når du er ny innen fotografering, er alt spennende. Hver gang du kommer hjem med fullt minnekort, er det et gal rush til datamaskinen for å se hva du har fanget. Du er ivrig etter å se hvert bilde, og hver og en blir behandlet som en egen enhet med alle teknikker du har kommet over. Dette er flott. Den spenningen er det som vil holde deg i gang med fotografering, og det er hvordan du raskt lærer og vokser som fotograf. Slik var det med meg, i alle fall.
Hva skjer imidlertid når du begynner å ta flere og flere bilder? Vanlige portrettøkter et par ganger i uken kan for eksempel føre til en overveldende mengde fotografier. Å nærme seg hver ramme som individ blir tidkrevende og ineffektiv. Hvis du ikke er forsiktig, har du et etterslep av bilder som går måneder og måneder tilbake. Ofte vil mange av bildene dine bli glemt på veikanten.
Løsningen på dette problemet er å utvikle en portrett etterbehandlings arbeidsflyt.
Definere arbeidsflyt
Rett ut av kameraet før justeringer i Lightroom eller Photoshop.
Etter at arbeidsflytstrinnene i denne artikkelen ble etterbehandling av portrett ble brukt.
På en enklest mulig måte er en arbeidsflyt en sjekkliste over gjentakbare handlinger som du jobber gjennom når du går gjennom en oppgave. Hvis det hjelper, kan det sammenlignes med systemer og i produksjon, sammenlignes det med en samlebånd.
Du kan ha en arbeidsflyt for en hvilken som helst del av fotografiprosessen, fra planlegging og koordinering av økter til oppsett og riving av utstyr og til slutt etterbehandlingsfasen.
Denne artikkelen beskriver trinnene i arbeidsflyten etterbehandling som jeg har brukt på portrettene mine i noen år.
Utgangspunktet
Fordi hver fotograf har sin egen måte å importere, organisere og redigere bildene sine i Lightroom (og annen programvare), starter denne artikkelen i begynnelsen av etterbehandlingsfasen for individuelle bilder. Det forutsetter at du allerede har importert bildene dine til Lightroom, og at du allerede har redigert (slettet) ned til brukerne.
Lightroom
Denne arbeidsflyten bruker både Adobe Lightroom og Photoshop. Hvert program tilbyr sine egne styrker. For å dra nytte av dem, bør du vurdere å bruke begge deler med Adobe Photographer-medlemskapet.
Fargekorrigeringer
Det første trinnet er å utføre fargekorrigeringer av bildet ditt. Jeg gjør dette på en av to måter. Den første innebærer et ColorChecker-pass. Hvis du ikke har en, er det bare å hoppe forbi den (eller kjøpe en her på Amazon.com og følge med).
Xrite ColorChecker-pass
Finn bildet du tok med ColorChecker-passet i Lightroom-katalogen. Gå til Fil> Eksporter og eksporter bildet som en DNG til en mappe der du kan finne det.
For å jobbe i ColorChecker Passports programvare, må du eksportere bildet ditt som en DNG.
Åpne nå programvaren som fulgte med Xrite ColorChecker Passport, og importer DNG du nettopp eksporterte til den.
Programvaren gjør en ganske god jobb med å tilpasse bildet til ColorChecker, men hvis det mislykkes, følg bare instruksjonene på skjermen.
Xrite ColorChecker Passports programvare lar deg lage en tilpasset fargeprofil som er unik for hvert lysoppsett.
Trykk på knappen Opprett profil og gi den et navn som har noe å gjøre med bildene du skal jobbe med. Hvis du for eksempel jobber med portretter av Jane Doe i en brudekjole som du tok 15. april 2017, kan du gi profilen JaneDoeWeddingDress041517. Det er selvfølgelig valgfritt, men det vil hjelpe deg hvis du bestemmer deg for å gå tilbake til disse bildene om seks måneder.
Åpne nå Lightroom, finn bildet av ColorChecker Passport, og åpne det i Develop Module. Rull nedover panelene til høyre til du finner fanen Kalibrering.
Øverst vil det være ordet Profil etterfulgt av Adobe Standard. Klikk der og velg profilnavnet du nettopp laget i den eksterne programvaren (i eksemplet nedenfor kalte jeg det "PortraitWorkflow".
Når du har opprettet og importert til Lightroom, kan fargeprofiler returneres til når som helst i fremtiden.
Denne prosessen har bygget en tilpasset fargeprofil som er individuell for belysningen i scenen. Dette er et viktig skritt hvis du ønsker å få de mest nøyaktige fargene i fotografiene.
Hvitbalanse med ColorChecker-passet
I høyre panel, bla tilbake til det øverste grunnleggende panelet. Velg pipette. For å korrigere hvitbalansen i bildet ditt, klikk i en av de hvite eller grå rutene på ColorChecker i bildet ditt. Det vil korrigere hvitbalansen din automatisk. Hver boks vil ha forskjellig effekt på bildene dine, så gå gjerne gjennom dem for å se hvilke som fungerer best, eller hvilke du foretrekker.
Hvilke som helst av de hvite og grå rutene kan brukes til å stille inn hvitbalansen. De har alle forskjellige effekter, så eksperimenter til du er fornøyd.
Trykk CTRL / CMD + Shift + C, og klikk i boksen Merk av i dialogboksen. Kryss av bare av for Kalibrering og hvitbalanse, og klikk deretter på Kopier.
Hvis du setter fargeprofilen og hvitbalansen til et helt sett med bilder samtidig, kan du spare massevis av tid.
Når innstillingene er kopiert, kan du gå tilbake til biblioteksmodulen og velge alle bildene du vil at disse innstillingene skal brukes på. Velg dem og trykk CTRL / CMD + Shift + V for å gjøre dette.
Forsikre deg om at du fjerner merkingen av bildegruppen etterpå ved å trykke CTRL / CMD + D.
Hvitbalanse i Lightroom
Hvis du ikke har et ColorChecker-pass, kan du stille inn hvitbalansen manuelt ved å bruke pipetten (klikk på noe nøytralt i bildet) og glidebryterne øverst i fanen Basic. Når du er ferdig, kan du kopiere og lime inn innstillingene til de andre bildene i settet ditt som beskrevet ovenfor.
For å justere hvitbalansen manuelt, bruk pipette og glidebrytere øverst på Basic-panelet.
Linsekorrigeringer
Det neste trinnet er å finne kategorien Linsekorrigeringer og klikke både boksen Aktiver profilkorreksjoner og Fjern kromatisk aberrasjon.
Aktivering av linsekorreksjon vil korrigere forvrengning, vignettering og kromatiske avvik i bildene dine.
Å gjøre dette vil korrigere forvrengning forårsaket av linsene dine, og det vil vanligvis håndtere eventuelle kromatiske avvik. Det er et enkelt trinn, men det kan gjøre en verden av forskjell for dine endelige bilder.
Før du går videre, må du imidlertid alltid zoome inn og bevege deg rundt på bildet på jakt etter eventuelle kromatiske avvik (se på kantene på bildet) programvaren ikke klarte å korrigere. Det er vanligvis veldig bra, men noen ganger vil det mislykkes i vanskelige belysningssituasjoner der det er mye bakgrunnsbelysning. Ved portretter må du være nøye med å fange lys i øynene. Hvis du finner kromatiske avvik der, går du bare til den manuelle delen av kategorien Linsekorrigering, velger pipette og klikker inn hvilke fargehaloer du finner.
Grunnleggende justeringer
For portretter prøver jeg å holde mine grunnleggende justeringer på dette stadiet til et minimum. Jeg vil bruke eksponeringsglidebryteren etter behov, de hvite og svarte skyveknappene minimalt, holde klarhetsglidebryteren mellom +15 og -15, og reduserer ofte Vibrance til -10.
For å få mer naturlige portretter, hold justeringene dine subtile.
Årsaken til å holde disse justeringene minimale er at de er globale justeringer (gjelder hele bildet). Jeg foretrekker å jobbe med lokale justeringer i Photoshop, som gir deg mye mer kontroll over bildet. Men det er også mulig å gjøre lokale justeringer i Lightroom ved hjelp av justeringsbørsten, radialfilter og gradert filter hvis du foretrekker det.
Klientbevis
MERK: Når jeg jobber med bevis som skal sendes til klienter, slik at de kan gjøre sine endelige bildevalg, er det her jeg vanligvis stopper. Det er lite behov for å bruke opptil en time til å retusjere et bilde som aldri vil se dagens lys. Fargekorrigeringer og kanskje noen få små kontrastjusteringer er nesten alltid nok på dette punktet.
Svart og hvitt (valgfritt)
Hvis du har tenkt å jobbe i svart-hvitt og liker å gjøre konverteringer i Lightroom, er dette stadiet der jeg gjør konverteringsprosessen ved hjelp av de svarte og hvite skyveknappene.
Hvis du har tenkt eller foretrekker å gjøre konverteringen i Photoshop, kan du hoppe over denne delen og gjøre det til det første trinnet når bildet ditt er åpnet i Photoshop.
Eksport
Når Raw-behandlingen er fullført, er det på tide å eksportere (eller åpne) bildet ditt til Photoshop. Trykk CTRL / CMC + Shift + E for å få frem dialogboksen Eksporter. Velg et sted og navn som passer for ditt eget organisasjonssystem, og eksporter bildet som en TIF eller PSD (et av disse formatene beholder alle lagene dine når du lagrer arbeidet ditt). Lukk Lightroom og åpne bildet ditt i Photoshop.
MERK: Alternativt kan du åpne RAW-filen direkte fra Lightroom til Photoshop ved å høyreklikke på bildet og velge: Rediger i> Rediger i Adobe Photoshop - ELLER - Rediger i> Åpne som smart objekt i Photoshop.
Photoshop
Mangler
Det første trinnet i denne arbeidsflyten i Photoshop er å fjerne midlertidige flekker fra motivets hud. Opprett et nytt tomt lag ved å trykke CTRL / CMD + Shift + N og trykke OK.
Du kan bruke enten Spot Healing Brush Tool eller Healing Brush Tool, eller en kombinasjon av begge. Når du har valgt verktøyet, må du sørge for at alternativet Alle lag er valgt i rullegardinmenyen merket Eksempel. Sørg også for at du jobber med det nye tomme laget (du nettopp opprettet ovenfor) for å holde ting ikke-destruktive.
Mens du bruker helbredende børster, kan du zoome inn til minst 200% på bildet ditt og bruke en børste som bare er litt større enn flekken du prøver å fjerne. Hvis du bruker verktøyet Healing Brush, kan du ta en ny prøve etter hvert klikk ved å trykke Alt / Option + Click for å sikre best resultat.
Hvor langt du kommer kommer til å være et spørsmål om personlig preferanse. Jeg vil begrense dette trinnet til bare midlertidige flekker og etterlate arr og skjønnhetsmerker med mindre jeg blir bedt om å fjerne dem av motivet.
Før flekkfjerning.
Etter fjerning.
Merk: Det er mulig å fjerne flekker i Lightroom, men det er en tidkrevende og vanskelig prosess sammenlignet med Photoshop etter min mening. Hvis Lightroom fungerer bedre for deg, kan du bruke det.
Fargekast
Selv om vi allerede dekket fargekorrigeringer i det første trinnet, liker jeg å se på det på dette stadiet. For eksempel, i dette bildet, er bakgrunnen fortsatt for varm for min smak. Lag et nytt justeringslag for fargetone / metning.
I ikonet Egenskaper, finn ikonet som ser ut som en pekende hånd. Klikk på den og finn deretter et sted i bildet du vil justere fargene. I dette bildet er det i bakgrunnen.
Når markøren er valgt, klikker du på et hvilket som helst område i en fargevalg du vil endre.
Juster glidebryterne i Hue / Saturation Layer til den har ønsket effekt på fargen du prøver å endre.
I dette bildet delte bakgrunnen og motivet mye av den samme varmen. For å holde dem atskilt, bruk en lagmaske. Klikk inn i lagmasken på Hue / Saturation-laget og trykk CTRL / CMD + I for å invertere det (skjul alt).
Velg nå børsteverktøyet (B) og sett forgrunnsfargen til hvit og din opasitet og flyt til 100%. Mal inn i områdene (på masken ikke laget) du ønsker å bli påvirket av ditt fargetone / metninglag. Hvis du roter, er det bare å bytte forgrunnsfargen til svart og male over feilen.
Før justering av fargetone / metning
Etter justering av fargetone / metning
Dodging og svie
Det neste trinnet er å håndtere kontrast. I stedet for å bruke kontrastglidebryterne på råbehandlingsfasen, er det best å bruke en teknikk som å unnvike og brenne for små, lokale justeringer for å få mest mulig kontroll over bildene dine. Det er mange forskjellige metoder for å unnvike og brenne, men jeg foretrekker grålagsmetoden.
Ved å bruke flere lag kan du få veldig fin kontroll over kontrasten og tonene i bestemte deler av bildet ditt med liten anstrengelse. For eksempel kan du ha et sett med lag for hudfarger, et annet sett for klærne, et sett for hår og et annet sett for øynene, alle justert uavhengig. Du kan lære å smette unna og brenne her.
Før du unnvike og brenne.
Etter å ha unnvåt og brent.
High Pass Filter
Det siste trinnet i arbeidsflyten min før jeg lagrer, er å bruke et High Pass-filter for å skjerpe ting litt. For å bruke High Pass-filteret, flett alle dine eksisterende lag til et nytt ved å trykke CTRL / CMD + alt + Shift + E. Zoom inn 100%, velg laget som nettopp ble opprettet, og gå til Filter> Annet> High Pass.
Så lenge du jobber med en høyoppløselig fil, sett radien mellom to og fem. Hvis du jobber med en mindre fil, flytter du glidebryteren til venstre til forhåndsvisningsbildet ser ut som et svakt omriss av det opprinnelige bildet (som vist nedenfor). Trykk på OK.
Det er ganske enkelt å gå overbord med High Pass-filteret. Prøv å holde den så subtil som mulig.
På lagpaletten endrer du blandemodus til mykt lys eller overlegg. Dette er mer personlig preferanse enn noe, men Overlay vil gi en langt mer uttalt effekt enn Soft Light. Jeg foretrekker Soft Light for portretter og Overlay for andre motiver. Det siste trinnet er å redusere opasiteten til High Pass-laget. Zoom inn 100% og flytt glidebryteren til opasitet til venstre til du knapt ser effekten.
Bruk blandemodusene Soft Light eller Overlay for High Pass-laget. Soft Light vil være mer subtilt, mens Overlay vil være mer uttalt.
Lagrer bildet ditt
Når bildet er ferdig, er det på tide å lagre det. Dette vil variere for alle, avhengig av ditt eget organisasjonssystem, men jeg foretrekker å lagre filer som 16-biters TIFF-er med intakte lag. Å gjøre dette betyr at du når som helst kan gå tilbake og justere hvilken som helst del etterbehandling. Det betyr også at du når som helst kan gå tilbake til filen med full oppløsning for å lage mindre bilder for nettbruk og lignende uten å miste dem. Ulempen med dette er at 16-biters TIFF-filer kan bli veldig store, og de tar ganske mye harddiskplass, men for meg er tryggheten verdt det.
Til slutt
Rett ut av kameraet og før noen justeringer i Lightroom og Photoshop.
Etter justeringer og retusjering i Lightroom og Photoshop.
Hvor lang tid det tar å komme gjennom denne arbeidsflyten, varierer fra bilde til bilde. Noen bilder tar fem minutter, andre tar nærmere en time. Samlet sett vil du ha en arbeidsflyt som dette, og du vil spare deg for utallige arbeidstimer. Å vite nøyaktig hvilke trinn du skal ta før du setter deg ned, fjerner mye gjetning og sparer tid. Dette er uvurderlig når du begynner å gjøre økter et par ganger i uken.
Det er klart at denne eksakte arbeidsflyten kanskje ikke er noe for deg. Jeg oppfordrer imidlertid til å prøve og deretter utvikle din egen arbeidsflyt som passer inn i stilen din og eksisterende ferdigheter.