Den digitale tidsalderen har gjort fotografering enklere, billigere og mer tilgjengelig enn noen gang før. Selv folk som ikke vil kalle seg "fotografer", bærer nå et kamera i lommen i form av mobiltelefonen.
Men har muligheten til å ta et bilde uten dyktighet eller kunnskap gjort fotografering for lett? Selv for deg som leser denne artikkelen, som har kommet til dette nettstedet for å lære mer om å lage bedre bilder - har det lett å lage digitale bilder med moderne kameraer frarøvet deg å lære det grunnleggende?
Kanskje. Forutsatt at du virkelig vil lære mer, prøv følgende øvelse med den hensikt å forbedre ferdighetene dine.
Jeg vil satse tilbake når denne matbutikken var i drift, at du kunne kjøpe svart-hvitt film her. Nå er begge relikvier. Jeg skjøt alle monobildene i denne artikkelen med en 50 mm prime-linse under en fottur mens jeg gjennomførte øvelsen som er beskrevet.
Tilbake til filmdagene
Noen av dere husker filmdagene, men med digital fotografering som tar tak tidlig på 2000-tallet, har vi allerede en generasjon nye fotografer som kanskje aldri har lastet en filmrull. Andre har kanskje aldri hatt til å fokusere et kamera manuelt, beregne eksponering uten en meter eller lage monokrome bilder i kameraet.
Mitt første “ekte” kamera - et 35 mm Hanimex Praktica Nova 1B
Som en risiko for å date meg selv, her er en liten bakgrunn:
Tilbake i de «pre-digitale dagene» (tilbake i 1970 da dinosaurer streifet rundt på jorden) var jeg 16 år og gikk på videregående. Jeg kjøpte mitt første virkelige kamera - en 35 mm Hanimex Practica Nova 1B. Det var et østtysk kamera bygget i Dresden og importert til USA. Oreston f / 1,8 50 mm Meyer Optik Görlitz-objektivet var raskt og skarpt (selv om jeg ikke visste mye om slike ting på den tiden). Den ble vanligvis lastet med Kodak Plus-X-film (ISO 125, tidligere kalt ASA) eller noen ganger Kodak Tri-X (ISO 400).
Jeg lærte å bearbeide filmen og senere lage svart-hvitt-utskrifter i et lite mørkerom i garasjehjørnet. Å jobbe under svakt lys fra et safelight og se på bildet magisk vises som fotopapiret badet i et brett med Dektol, er noe unge fotografer i dag sannsynligvis ikke har opplevd.
Den oransje gløden fra et safelight og lukten av fotokjemikalier. Før Lightroom var det mørkerommet.
Jeg kan ikke si at jeg savner det.
Dagens kameraer er langt overlegne. Også det enkle å jobbe på en datamaskin ved hjelp av Lightroom, hvor du kan unnvike og brenne med et museklikk i stedet for med fysiske verktøy, gir så mye mer kreativ frihet. Jeg har heller ikke en papirkurv full av mislykkede papirutskrifter, og penger brukt på å mestre kunsten.
Dette var ting jeg lærte på den harde måten uten elektronisk assistanse fra kameraet mitt. La oss se hva du kan lære. Sett opp kameraet og ta en fottur som etterligner slik den pleide å være.
Å lære å fokusere manuelt krever litt ferdigheter. Merk i dette bildet at den aller nærmeste luken i bunnen av rammen er fokusert, men de andre delene er myke. Du lærer også bedre forholdet mellom dybdeskarphet og blenderåpning når du arbeider i manuell modus.
Kameraoppsett
Vi vil ønske å gå fullstendig manuelt for dette, og gi deg ansvaret for å stille inn blenderåpning, lukkerhastighet og ISO. Så sett hjulet i “M” -modus. Slå av autofokus. Du vil fokusere deg selv.
Hvis du har et 50 mm prime-objektiv, vil det bedre etterligne det de fleste av oss hadde på de gamle 35 mm filmkameraene før vi hadde råd til å kjøpe en zoom. Å komponere med "sneaker-zoom" (det vil si å bruke føttene til å bevege seg nærmere eller lenger fra motivet), er god praksis, spesielt hvis du alltid stoler på et zoomobjektiv for å komponere.
Arbeid med en primærlinse hjelper deg å lære å komponere uten å stole på en zoom.
Går monokrom
De fleste begynnende fotografer, (og alle i førfargetiden), skutt svart-hvitt-film. Så for å holde oss til det grunnleggende, tar vi også monokrom.
Vel, liksom.
Det beste alternativet i et digitalt kamera er å ta bilder i RAW-modus, noe som skaper et fargebilde. Senere i redigeringen lager du et monokromt bilde fra den fargefilen. Fotografering for monokrom vil også tillate deg å konsentrere deg bedre om komposisjon - et annet punkt i denne øvelsen.
Det antas at begrepet "chimping" stammer fra "ooh, ooh" -lyder som fotografer laget når de gjennomgikk bildene sine på LCD-skjermene, (ikke nødvendigvis som i dette tilfellet, om fotografen hadde et lignende utseende :-D. For denne øvelsen vil du IKKE sjimpanse. - Foto av / av Rick Ohnsman.
Å sjimpanse eller ikke sjimpanse?
Du har hørt begrepet "chimping" som refererer til bruken av noen digitale fotografer å se på avspilling på LCD-skjermen etter hvert skudd? Noen håner av øvelsen. Andre, (regner meg i den leiren), tror muligheten til å umiddelbart gjennomgå et skudd, sjekke histogrammet, foreta justeringer og fotografering er det beste som noen gang kan skje med fotografering. Øyeblikkelig tilbakemelding, (i stedet for å vente dager, uker, måneder, uansett hva det var å få tilbake bildene og først da oppdage feilen din?) - hva et konsept!
Jeg bøyer meg fremdeles for bryllupsfotografer som skutt film. Disse fotografene visste kameraene deres stoler på ferdigheter og erfaring slik at de kan stole på at de hadde bildet før de noen gang så resultatene.
Mange kameraer vil gjøre dette. Dette er en Canon 6D. Sett bildestilen din til sort / hvitt, men ta råbilder. Raw-filen vil være i farger, men LCD-skjermen (både i avspilling og Live View) vil være svart-hvitt.
Så … et valg for deg når du gjør denne øvelsen - Du har to alternativer:
Valg 1:
Shoot Raw, men sett kameraet slik at bildet som spilles av på LCD-skjermen (som er en .jpg.webp-miniatyrbilde) vises i svart-hvitt
På et Canon-kamera vil du bruke Bildestiler. På en Nikon, Bildekontroller er begrepet. Se etter Monokrom i menyen. Det du skal gjøre er å ta et råfargebilde, men å tvinge kameraet til å spille av et monokromt bilde på LCD-skjermen.
Sjekk kamerahåndboken for hvordan du konfigurerer dette.
Fordelen er å kunne se et monokromt bilde under avspilling i stedet for å måtte forhåndsutdanne hvordan det vil se ut. Fordi råfilen din fremdeles vil være i farger, vil du ha mer kontroll i redigering. Hvis du bestemmer deg for at du foretrekker fargebildet, kan du holde fast ved det og ikke konvertere til svart-hvitt.
Hvis du bare skyter .jpg.webp, vil bildet ditt være svart-hvitt uten å gå tilbake.
Fleksibilitet - det er bare en av dusinvis av grunner til å ta rå bilder.
Eller…
Hvis du setter bildevurderingen til “Av”, vises ikke bildet på LCD-skjermen etter at du har tatt det. Filmfotografer hadde ikke luksusen med bildevurderinger i felten, og for denne øvelsen vil du heller ikke.
Alternativ 2
Slå av eller tape på LCD-skjermen
Hvis du egentlig ønsker å etterligne skyting av film, (og få mest mulig ut av denne øvelsen), vil du ikke sjimpanse i det hele tatt. Det var ikke noe alternativ å vurdere filmene dine. Fotografen måtte stole på deres kunnskap og instinkter.
For de som bare har laget digitale bilder (og til og med for de som kanskje har brukt film, men ikke har gjort det på lenge), er dette vanskeligere enn det kan se ut. Belønningen vil imidlertid være å lære å analysere scenen bedre, foreta nødvendige kamerajusteringer og stole på instinktene dine. Du vil gjør feil og ikke vet om dem før senere, men leksjoner med litt "smerte" festet vil være de du best vil huske.
Jeg foreslår ikke at du alltid jobber slik, øyeblikkelig LCD-tilbakemelding er en vakker ting. Men når du øver denne øvelsen, se hva den kan lære deg. (Ikke glem å skru LCD-gjennomgangen tilbake når øvelsen er fullført!)
Med bildemodus i svart-hvitt, vil både Live View og Image Playback på LCD-skjermen være sort / hvitt, selv om Raw-filen fortsatt vil ta opp i farger.
Når mer ikke er bedre
En annen flott ting med digital fotografering er hvor mange bilder du kan plassere på et lagringskort. Avhengig av kamera og kortstørrelse som lett kan være hundrevis, til og med tusenvis i noen tilfeller. Du trenger ikke å bekymre deg for at hvert skudd koster deg mer. Hvis du ikke liker det du ser, er det hva sleteknappen er beregnet på.
Kort er gjenbrukbare. Når du har kjøpt en, kan du bruke den om og om igjen.
Som ordtaket sier, er “digital film billig.”
Monokrom hjelper deg med å komponere og konsentrere deg bedre på linje, form, tone og tekstur. Legg også merke til hvordan simulering av et rødt filter under redigering tillot den blå himmelen å bli veldig mørk.
Skyting av film var ikke billig. Det var kostnadene for filmen, kostnaden for filmbehandling og kostnaden for utskrift. Ingenting var gjenbrukbare, og så kostet alle skuddene, både keeperne og søppelet. Med digital trenger vi heller ikke skrive ut hvis vi ikke liker et skudd.
Det var vanskelig å se en filmnegativ og bedømme hva du hadde. Med mindre du skrev ut dine egne bilder, ville du nesten alltid skrive ut alt, og utskrifter koster penger. Noen av oss tok transparenter (lysbilder). Disse var litt billigere siden du vanligvis ikke ville skrive dem ut. Du måtte imidlertid få det riktig i kameraet, da det ikke ble redigert et lysbilde.
Begynnende filmfotografer kunne bruke mye penger på å lære med lite å vise for det.
Det var også begrensningen for hvor mange bilder som kunne lages på en filmrull. Kapasiteten målt vanligvis i dusinvis, ikke hundrevis eller tusenvis av bilder som digitale medier. Hvis du brukte 35 mm film, kan du vanligvis få 12, 24 eller 36 eksponeringsruller. Med begrenset eksponering og for å spare penger ønsket fotografer å få hvert skudd til å telle.
Ulempene var å lage færre bilder, (og dermed redusere oddsen for å få en keeper), mindre eksperimentering med nye teknikker og en lengre læringskurve for en ny fotograf som ville lage færre bilder. Oppsiden var imidlertid (og dette er en stor faktor) at fotografer tok mer tid til å gjøre det riktig - mer tid til å tenke før de trykket på lukkerknappen.
Sette alt sammen
Er du klar til å prøve denne øvelsen?
Jeg foreslår at du ikke gjør dette i en økt som er viktig for deg. Hvis du gjør det riktig, er du tilbøyelig til å gjøre noen feil. Det er greit, det vil være feil du kan lære av.
Her er innstillingene og trinnene:
Kamera i “M” - manuell modus - Du vil kontrollere ISO, blenderåpning og lukkerhastighet
Autofokus av - Fokuser med fokusringen. Lær å se og konsentrer deg om det du fokuserer på. En feil jeg ofte ser nye fotografer når de lærer å bruke et digitalt kamera med autofokus, er å la kameraet velge standard sentralt fokuspunkt når det kanskje ikke er stedet de ønsket å fokusere. Manuell fokusering gir deg ansvaret for det som er i fokus. Vurder også når du kanskje trenger å bruke blenderåpningen for å øke eller redusere dybdeskarpheten.
Bestem lysforholdene dine og velg en “filmtype” ISO - Velg ISO 125 for sterkt dagslys (emulerer Kodak Plus-X eller Ilford FP4), ISO 400 (for å etterligne Kodak Tri-X eller Ilford FP5). Hvis du skal fotografere i lite lys, kan du prøve ISO 800 og etterligne "presset" film. Poenget her er å sette det en gang og la den være der for hele økten. Det var ikke mulig å endre ISO med film, du satt fast med ditt valg for hele rullen.
Bruk en førsteklasses linse hvis du har en - Lær å komponere uten zoom.
Bestem hvor mange eksponeringer du har - Velg 12, 24 eller 36. Visst, filmfotografer hadde ofte flere ruller, men denne øvelsen er designet for å hjelpe deg med å gjøre hvert skudd teller. Når du treffer det forhåndsbestemte nummeret ditt, er du ferdig.
Her er hva som kom i en eske med Kodak Plus-X eller Tri-X-film. Kan du bruke dette til å beregne eksponering og ikke stole på kameramåleren din? Gi det et forsøk!
Beregn eksponering - På 1960-tallet hadde de fleste 35 mm filmkameraer lysmålere, men de var primitive etter dagens standard. Et "fyrstikknål" -system hvor en nål kunne sentreres når du ringte inn eksponering og lukkerhastighet var det mange viste. Hvis du med vilje skulle over- eller undereksponere litt, ville du justert til nålen var over eller under etter ønske.
På kameraer uten målere stolte mange på diagrammet som vanligvis ble funnet i en filmboks. Ofte var disse beregningene basert på det som ble kalt "Sunny 16-regelen." Det sto at hvis du setter blenderåpningen på f / 16 på en solrik dag, bør lukkerhastigheten være lik ASA, (nå ISO), filmhastighet.
For eksempel, med Kodak Plus-X ASA 125-film vil en innstilling på ASA 125, f / 125 ved f / 16 gi deg et godt eksponert bilde. Hvis du ønsket å ta bilder med en annen lukkerhastighet eller blenderåpning, kan du beregne derfra. For eksempel vil f / 250 @ f / 11 (forutsatt at du hadde den samme ASA 125-filmen i kameraet) være lik eksponering.
Hvis det ikke var en lys solskinnsdag, var du i skyggen, eller lysforholdene var forskjellige, noen ganger kunne det lille trykte diagrammet hjelpe. For det meste var det praksis som lærte en fotograf hva som var "omtrent riktig" for en gitt film og en gitt lysforhold.
Det er et annet formål med denne øvelsen; for å lære deg hva som er riktig for en gitt lysforhold. Se hvordan du gjør det uten å stole på måleren. Vær i det minste nøye med å se hva blenderåpning og lukkerhastighet er for et gitt sett med forhold.
Ro ned
Hvis denne øvelsen ikke lærer deg noe annet, vil det være verdt å lære å bremse ned. Med begrensede eksponeringer tilgjengelig på en filmrull var fotograferingsstilen "spray-and-pray" sjelden. Vanligvis var det bare sports- og motefotografer som hadde motordrev (den mekaniske versjonen av det vi nå gjør med kontinuerlig modus).
Fotografer tok seg tid til å tenke nøye gjennom sammensetningen, og hva de ønsket å formidle med bildet. Hvilket valg av lukkerhastighet kan være best for å fryse eller uskarpe handlingen? Hvor mye dybdeskarphet kan du ønske deg og hvilket blenderåpning vil være best? Bør du rulle inn litt eksponeringskompensasjon?
Alle disse faktorene ble gjennomtenkt vurdert. Brakettering av bilder for å være sikker på at alt var riktig, kunne gjøres, men på bekostning av raskere å spise opp den filmrullen. Vanskeligheten med å fikse noe i mørkerommet var også mye større, og fotografer hadde ikke den holdningen at de ville "bare fikse det i Photoshop." Konseptet "å få det riktig i kameraet" var følgelig normen.
Å få det riktig i kameraet er blant målene som er ment med denne øvelsen. Hvis du vet at du bare har et minimalt antall eksponeringer tilgjengelig, må hver og en telle. Du har ikke den luksusen å skyte, sjimpanse, justere og skyte på nytt hvis du gjør denne øvelsen som forutsatt.
Så, sakte, ta deg tid, tenk på hver del av prosessen. Og så gjør ditt beste skudd.
Senere vil du ha en virkelig fordel filmfotografene ikke hadde - muligheten til å gjennomgå bildene dine med vedlagte eksponeringsdata.
I filmdagene bar pliktoppfyllende fotografer en notisbok og skrev ned innstillingene for å huske senere. Nå holder digitalkameraet notatene dine. Kalk opp et pluss til for digital fotografering.
Hvorfor monokrom?
Vi berørte kort hvorfor monokrom var valget for denne øvelsen. En er selvfølgelig at den replikerer hva tidlige begynnende filmfotografer brukte, og vi simulerer tidsbegrensningene.
Den viktigste årsaken er uten farge, monokrome bilder stole mye mer på form, form, linje, tone og tekstur. Det er også mye lettere å konsentrere seg om komposisjon uten ekstra distraksjon av farger.
Å arbeide i monokrom kan hjelpe en fotograf til å bedre nøkkel på de elementene som gir et sterkt bilde og øve på disse teknikkene.
Hvis du har gjort mye monokrom fotografering, vil du sannsynligvis allerede vite dette. Hvis du stort sett bare har laget fargebilder tidligere, vil denne delen av øvelsen også være en del av prosessen med å forbedre ferdighetene dine.
Tilbake i redigering
Filmfotografer sendte vanligvis filmen fra seg på laboratoriet, sendte den inn, eller noen ganger gjorde de sin egen behandling. (Jeg elsker lukten av D-76 om morgenen! Det lukter som … Seier. - Ikke! Beklager tilbakeblikket, la oss fortsette).
Du kommer tilbake med en få, (du begrenset eksponeringen din som beskrevet, ikke sant?), Rå bilder på lagringskortet ditt. De vil være i farger, men du vil konvertere dem til monokrome. Jeg vil ikke bruke tiden i denne artikkelen på å skissere de beste måtene å konvertere farge til monokrom. Du finner en fin samling av disse veiledningene her på DPS. Du vil finne at det er gode måter å manipulere tonene i din monokrome konvertering for å skape særegne utseende.
For å fullføre målene for øvelsen, hva du vil gi mest oppmerksomhet til er, var du i stand til å lage godt fokuserte, riktig eksponerte og pent sammensatte bilder med de selvpålagte begrensningene av øvelsen? Uten elektronisk assistanse fra et moderne digitalkamera (autofokus, autoeksponering), hva fungerte? Hva gjorde ikke det?
Hvis dette virkelig hadde vært film, hva ville du gjort annerledes neste gang?
Takeaways
Dette er en flott tid å være fotograf. Raffinementet til kameraene våre og hvor enkle vi kan gjøre fantastiske ting i redigering er fantastisk. Poenget med denne øvelsen er imidlertid å lære deg å bruke hjernen din som fotograf, å ta full kontroll over kameraet ditt, og ikke stole på at et mikrochip gjør det for deg. Jeg personlig ville aldri gå tilbake til film, ikke har noe ønske om å komme tilbake i et mørkerom, og elsker hvert elektronisk hjelpemiddel kameraet mitt leverer.
Poenget er at jeg vil at disse tingene skal bygge på et solid fundament av fotoevne og kunnskap. Det er grunnen til denne øvelsen.
Veien til å bli en bedre fotograf ligger i å bruke hjernen din, ikke et kamera mikrochip, til å tenke. Sakte, pre-visualisere bildet, og deretter bruke kameraet som et verktøy for å fange den visjonen.
Jeg håper du prøver dette. Hvis du lager flotte bilder, fantastisk! Hvis du sliter og gjør feil, greit - du vil ha lært noe.
Uansett vil du vokse som fotograf.
Send meg en linje i kommentarene og gi meg beskjed om hvordan du gjorde det. Beste hilsener.
