Silkefulle vanneffekter, stripete skyer, bevegelsesglattet med et eterisk utseende; fotografering med lang eksponering ser ut til å være på moten når fotografer oppdager utseendet som kan skapes. Det er flere måter å oppnå dette på. Det mest grunnleggende er å kjøpe et standard fotograferingsfilter med nøytral tetthet som kutter lyset, slik at du kan bruke lange lukkerhastigheter uten å overeksponere bildet ditt. Du kan oppnå eksponeringer på noen minutter, spesielt når du bruker 10-stopp ND-filtre som Lee Big Stopper eller til og med 15-stop Super Stopper.
Jeg gjorde nylig en artikkel om en alternativ måte å lage bilder med lang eksponering, "Prøv dette DIY nøytrale tetthetsfilteret for bilder med lang eksponering." Jeg oppfordrer deg til å lese stykket og lære hvordan et sveiseglass kan være et budsjett erstatning for dyrere fotografiske ND-filtre.
Dette er det samme stedet jeg brukte for noen av de andre bildene i denne artikkelen, men tok når elva var mye høyere og raskere. Den største forskjellen er at jeg brukte DIY sveiseglass ND filter for å oppnå dette skuddet. Se den andre artikkelen min for denne teknikken.
Denne artikkelen lærer deg en tredje metode for å lage bilder med lang eksponering uten filter i det hele tatt. I motsetning til sveiseglass-trikset som stort sett krever at det endelige bildet ditt er svart-hvitt for ikke å måtte kjempe mot det tunge fargestøpet, fungerer dette bra i full farge, uten filter i det hele tatt, og ingen fargestøp tilstede. Det er en flott metode for å simulere lang eksponering.
Teknikken bruker en stabel med flere bilder av samme scene og deretter behandlet med en Photoshop-prosess kalt Image Averaging. Det er egentlig ganske enkelt og har noen fordeler i forhold til tradisjonelle metoder med ND-filtre.
Fordeler i forhold til den tradisjonelle ND-filtermetoden
Når du tar tradisjonell fotografering med lang eksponering med et ND-filter, skal du lage lange eksponeringer. (Duh!) Det er noen utfordringer med dette:
- Hvis du støter på kameraet under den lange eksponeringen eller ting beveger seg i bildet, vil du ikke bli uskarpt, må du ta bildet på nytt.
- Lange eksponeringer kan ofte være flere minutter lange. Dobbelt tid hvis du også aktiverer støyreduksjon i kameraet. Hvis det tar to minutter å eksponere og ytterligere 2 minutter for støyreduksjonen å fungere, tar du bare et skudd hvert 4. minutt. Dette kan virkelig redusere arbeidet ditt, og hvis lyset endres i løpet av den tiden, kan du savne det.
- Med veldig mørke ND-filtre vil du ikke kunne se noe gjennom linsen når filteret er på plass. Du må komponere bildet ditt, forhåndsfokusere, deretter montere ND-filteret og lage bildet.
- Å bestemme eksponering vil ta noe beregning. Du vil kontrollere eksponeringen uten filteret, og deretter bruke et beregningsverktøy for å bestemme den nye lukkerhastigheten ND-filteret krever. Ofte vil dette trenge litt finjustering etter at du ser skuddet ditt og … yup, det vil være behov for en ny gjerning.
- Hvis du er tilbake i redigering, ser du bildene og ønsker at du hadde gått i lengre eller kortere lukkertider for å endre utseendet. Du må gå tilbake og skyte på nytt - hvis det til og med er mulig.
I ganske sterkt sollys, selv med ISO på 50 og blenderåpning på f / 22, var 1/5 av et sekund en like lang lukkerhastighet som kunne oppnås samtidig som den opprettholdt riktig eksponering. Dette var uten filter.
Fordelene med Image Averaging-metoden
Fordelene med å bruke bildestablingsmetoden er i det vesentlige det motsatte av de tingene som er nevnt ovenfor:
- Du lager flere bilder i stedet for en lang. Hvis et av bildene i gruppen har et problem, kan du kanskje eliminere det og bruke resten til å fremdeles lykkes med å skape effekten.
- Du kan se hva du gjør! Hvis du ikke tar bilder med et mørkt filter, betyr det at du fremdeles kan se, komponere, bruke autofokus, automatisk eksponering og til og med bildestabilisering hvis du tar håndholdt.
- Ingen utregning! Uten tillegg av et mørkt filter, eliminerer du dette trinnet.
- Juster lengden på den "simulerte sakte lukkeren" senere i etterproduksjonen. Vil du ha mer eller mindre uskarphet? Du kan ombestemme deg senere.
- Er forholdene for lyse for et standardbilde med lang eksponering? Kanskje du bare eier et ND-filter med 6 stopp, og forholdene på dagtid er for lyse til at du kan få lengden på eksponeringen du vil ha. Du kan kombinere begge metodene for å simulere lengre eksponering enn mulig med ND-filteret alene.
- Er folk i skuddet du vil fjerne? Fordi de sannsynligvis vil bevege seg i løpet av flere skudd, når gjennomsnittsprosessen finner sted, vil de forsvinne!
Få folk til å forsvinne! Legg merke til på innsatsen folk som går i elven, men på det fullførte skuddet, 15 bilder, hver 1/5 av et sekund = 4 sekunder simulert. De er borte.
Gjør skuddene
Å sette opp og ta bilder du trenger for å lage et bilde i gjennomsnitt, er omtrent det samme som enhver fotografering. Her er faktorene og trinnene du må huske på:
Komposisjon teller fortsatt!
Fordi du introduserer en uskarpt effekt med lang eksponering, betyr ikke det at du automatisk har laget et godt bilde. Vurder likevel hvordan du nøyaktig komponerer bildet ditt. Ta hensyn til at bevegelige objekter i bildet vil bli uskarpe og se forenklet ut med mindre detaljer. Gode bilder med lang eksponering understreker ofte kontrasten mellom statiske gjenstander som ikke beveger seg (bygninger, steiner, trær osv.), Og gjenstander som beveger seg som skyer og vann. Inkluder begge deler i skuddet ditt.
Skyt på et stativ
Jeg nevnte at du kunne gjøre dette håndholdt, og vel … kanskje du kunne. Selv med denne teknikken vil du imidlertid fortsatt ta bilder med lavest mulig lukkerhastighet. På den måten trenger du ikke ta for mange bilder for å kombinere. Når du blir mye tregere enn 1/30 av et sekund (og raskere enn det hvis du nettopp har fått kaffe), vil sannsynligvis håndtaket av kameraet ditt ødelegge bildene dine.
Alle bilder ISO 50, f / 22. Øverst til venstre - Ingen filter - 20 bilder hver 1/5 sekund = simulert totalt = 4 sekunder. Øverst til høyre - Ingen filter - 35 bilder hver 1/5 sekund = simulert totalt = 7 sekunder. Nederst - 6-stopp ND-filter - 15 bilder hvert 20. sekund = simulert totalt = 5 minutter.
Hvor mange skudd?
Denne teknikken simulerer lang eksponering ved å kombinere flere bilder. Den enkle formelen er:
(# Shots) x (lukkerhastighet for hvert skudd) = Total simulert lukkerhastighetseffekt (i sekunder)
La oss koble noen tall til det og se resultatet. Sett kameraet ditt for lavest mulig ISO. Jeg kan få Canon 6D ned til ISO 50. Noen kameraer vil ha ISO 100 som det laveste. Bruk hva du kan. Still blenderåpningen til den minste mulige blenderåpningen. Mål med disse innstillingene og se hvor lenge du kan ta hvert enkelt skudd og få det riktig eksponert. Si at vi klarte å gjøre dette i skyggen: 1/4 sekund, f / 22, ISO 50. For å få en simulert lukkertid på ett minutt (60 sekunder), trenger vi å ta 240 bilder.
240 skudd x 1/4 sekund (.25) = 60 sekunder
Det er litt uhåndterlig, og stabling av 240 bilder i Photoshop kan føre til at datamaskinen kveles. Så, hva gjør vi? Kanskje du ikke har et ND-filter i vesken, men du har en sirkulær polarisator. Det vil bidra til å redusere lyset. Du monterer den og finner nå at du har mistet 2-stopp. Så eksponeringen din kan være 1 sekund, f / 22, ISO 50. Plugg det inn i formelen, så får du:
60 skudd x 1 sekund = 60 sekunder
Hvis du tar bilder i dårligere lysforhold, kan det hende du kan få en lavere lukkerhastighet til å begynne med. Det vil bety at du kan ta færre bilder.
For å gjøre jobben din enklere (og datamaskiner også), prøv alltid å få den tregeste lukkerhastigheten du kan for bildene dine. Det vil bety at du kan lage den simulerte lange eksponeringen med færre bilder.
Si at du hadde et 6-trinns ND-filter i settet ditt. Du monterer det, og nå er innstillingene dine 16 sekunder, f / 22, ISO 50. Nå, for å få den simulerte eksponeringen på 1 minutt, trenger du omtrent fire bilder. Hvorfor ikke lage 10 mens du er i gang, og du kan simulere en 2,6 minutters (160 sekunder) eksponering?
Hadde du gjort dette tradisjonelt, og hatt et 10-trinns ND-filter, kan du ta den ufiltrerte eksponeringen ned fra 1/4 sekund, f / 22, ISO 50 til 256 sekunder (4,2 minutter), f / 22, ISO 50. Så , for å få den samme effekten med et 6-trinns ND-filter som du kunne med en 10-stopp ved å bruke et gjennomsnittsbilde, ta 16 bilder.
16 skudd x 16 sekunder hver = 256 sekunder (4,2 minutter)
35 bilder hver 1/6 sekund kombineres for å simulere en eksponering på 6 sekunder. Skyting i solen, ville det sannsynligvis være umulig å gjøre en eksponering på 6 sekunder uten filter.
Glem matematikken, ta skuddene!
Hvis all matematikken gjorde hodet vondt (det gjorde mitt), her er den enkle måten å få det du trenger, slik at Photoshop kan gjøre sin magi:
- Bruk et stativ. Du vil ikke gjøre alt dette og få rystende skudd. Det vil kaste bort alt arbeidet ditt.
- Gjør det som er nødvendig for å skyte med tregeste lukkerhastighet du kan få med utstyret du har. I kameraet vil det vanligvis bety at du stiller inn laveste ISO og minste blenderåpning.
- Hvis du har en polarisator eller ND-filter, bruk dem for å få lukkerhastigheten enda tregere hvis du kan.
- Lag mange bilder for hvert stablet bilde du vil lage. Avhengig av hvor sakte du klarte å få lukkerhastigheten din, er noen titalls ikke så mange. Du trenger ikke å bruke dem alle når du kommer til redigering, men å ha mer vil tillate en lengre simulert effekt.
Sette alt sammen
Denne oppskriften antar at du vil bruke Adobe Lightroom og Photoshop i kombinasjon. Du trenger ikke bruke Lightroom. Du kan få dine individuelle bilder i en bunke i Photoshop på en annen måte hvis du trenger det (selv om det er mye enklere å bruke LR). Bruk av Photoshop er imidlertid obligatorisk. For å bruke Smart Objects-funksjonen som er beskrevet, trenger du også en versjon av Photoshop som er versjon 14.2 eller nyere. Eldre versjoner av Photoshop har ikke dette.
Det er måter å gjøre dette med eldre versjoner i en mer manuell prosess. Hvis du har en eldre versjon, må du undersøke litt på nettet for å lære den teknikken. Jeg brukte den siste versjonen av Photoshop ved denne skrivingen (Photoshop CC 20.0.4).
La oss se på denne trinnvise prosessen visuelt …
1. Fra Lightroom velger du bildesekvensen du vil bruke. Rediger den første i sekvensen etter eget ønske. Velg dem alle og bruk Sync-funksjonen slik at alle har de samme innstillingene som de første.
2. Med alle valgte, send bildene fra Lightroom til Photoshop ved å gå til Foto-> Rediger i-> Åpne som lag i Photoshop. (Photoshop åpnes, og bildene vises som lag i en bunke). Hvis du har mange bilder som skal åpnes og stables, kan dette ta en stund. La det fungere.
3. Når alle lag er valgt, velger du Lag-> Smart objekt-> Konverter til smart objekt i menyen. Dette kan ta litt tid å gjøre jobben sin. Vær tålmodig.
4. Når du har valgt Smart Object-laget, velger du Layer-> Smart Objects-> Stack Mode-> Mean fra menyen. Dette kan også ta litt å jobbe.
Vent på det … vent på det … og …
Presto! Du vil ha et simulert bilde med lang eksponering laget av stakken din med kortere eksponeringer. 20 bilder hver på 3,2 sekunder, f / 22, ISO 50. Ingen filter brukt. Simulert lang eksponering på 64 sekunder.
Vannet i denne delen av elven var uansett ganske rolig, men se på områdene før og etter som pilen pekte på der de originale skuddene var 3,2 sekunder mot de kombinerte 20 skuddene x 3,2 sekunder = simulerte 64 sekunder.
5. For å fullføre, gå til Lag-> Flate bilde. Deretter Fil-> Lagre som og lagre det ferdige bildet der du vil. Hvis du vil gi det fullførte bildet litt ekstra tilpasning, kan du gjøre det med Photoshop eller Lightroom som du ville gjort med et hvilket som helst annet bilde.
Huske…
Det er magien! Her er noen ting du må huske for best resultat:
- Tenk på komposisjonen din. Se etter en scene der du vil ha en kombinasjon av statiske objekter som ikke beveger seg under sekvensen og de som vil. Et bilde med begge vil være mer overbevisende.
- Bruk et stativ. Du kan gjøre dette håndholdt hvis du må, men vet at enhver kamerabevegelse vil bli oversatt som en uskarphet i det endelige resultatet.
- Gjør det du kan for å få så lang lukkerhastighet for hvert bilde i sekvensen som mulig. Slipp ISO-en din til den laveste innstillingen, bruk en liten blenderåpning og bruk polariserende filtre eller hvilke ND-filtre du har. Lengre eksponering for hvert bilde betyr at færre bilder er nødvendige for å skape en simulert lang eksponering.
- Overskyting. Du trenger ikke å bruke alle bildene i en sekvens hvis du bestemmer deg for at du ikke vil ha så mye uskarphet. Men hvis du ikke skyter nok, kan du senere ønske at du hadde dem.
- Når du jobber gjennom trinnene, kan noen ting ta lang tid. Vær tålmodig og la datamaskinen fungere. Hvis prosessen krasjer, kan det være at du ikke har nok dataressurser og må ta til takke med en mindre bunke.
5 bilder, hvert 6 sekunder = en simulert eksponering på 30 sekunder. Ingen filter brukt.
10 bilder, hvert 1/4 sekund kombineres for å gi en simulert eksponering på 2,5 sekunder. Dette kan være en utmerket teknikk for å få silkeaktige vanneffekter når du ikke har et ND-filter og bare trenger en lengre eksponering på noen få sekunder.
Siste tanker
Er dette en bedre metode enn å bruke et faktisk ND-filter? Som så mange fotografiske ting, er svaret sannsynligvis … det kommer an på. Kanskje du ikke har et filter eller har et med deg. Kanskje du ikke trenger en egentlig lang eksponering, men bare en a litt lenger enn du kan få med en lav ISO / liten blenderåpningskombinasjon, for eksempel når du søker uskarphet på en foss. Kanskje du trenger å forsvinne folk og ikke vil ta et eneste skudd på flere minutter av forskjellige grunner. Alternativt, kanskje du har et ND-filter, men trenger en enda lengre eksponering enn det kan gi deg.
Det er mange grunner til å legge til dette Hvordan simulere lang eksponering ved hjelp av stablet teknikk for gjennomsnittsbildet til posen din med triks. Prøv det, og jeg er sikker på at du vil ha det gøy. Del bildene dine med oss i kommentarene!
