Noen ganger føler jeg meg forbannet. Som alle foreldre vil jeg ta bilder av barna mine som gjør sine aktiviteter. Imidlertid har jeg en datter som er gymnast. For en fotograf er det en giftig kombinasjon av veldig rask handling med generelt dårlig lys. Men så blir det verre. Den andre datteren min er veldig involvert i skolens teaterprogram. Det betyr at jeg prøver å ta bilder av hennes skuespill, sang og dans i det verste lyset man kan tenke seg.
Som et resultat bruker jeg mye av tiden min på å fotografere action i dårlig belysning. Etter å ha gjort det en stund nå, har jeg noen tips å formidle, så forhåpentligvis blir dette lettere for deg neste gang du befinner deg i en lignende situasjon - skyter actionfotografering i dårlige eller dårlige lysforhold.
#1. Bruk manuell modus
Før du tenker på å ta bilder, må du sørge for at kameraet ditt er satt opp for å lykkes. La oss starte med opptaksmodus. Uansett hvilken modus du vanligvis bruker, i denne sammenheng vil du trenge en stor grad av kontroll over kameraets innstillinger. Manuell modus gir deg full kontroll, så det er generelt et godt valg. Hvis du ikke er komfortabel med å bruke Manual, eller hvis du står overfor skiftende lysforhold, bruk blenderprioritet.
Lukkerhastighet: 1/320; Blenderåpning: f / 2.8; ISO 3200.
Du bruker veldig spesifikke eksponeringsinnstillinger som kameraet sannsynligvis ikke ville valgt alene. Vi kommer til disse innstillingene om et øyeblikk, men ved å bruke Manuell (eller Blenderprioritet) kan du bruke dem.
# 2. Bruk Fast Glass
Deretter må du bestemme hvilket objektiv du vil bruke. Bruk det lengste og raskeste objektivet ditt (raskt glass) her. Miljøet med lite lys betyr at du vil ha et objektiv med bred blenderåpning som slipper inn mye lys. Det faktum at motivet ditt sannsynligvis er ganske langt borte fra deg, betyr at du også trenger lengre brennvidde. Jeg bruker personlig en 70-200mm f / 2.8, og den fungerer bra. Jeg kunne se til og med å bruke en lengre linse enn det.
Du kan være tilbøyelig til å bruke en telekonverter for å få litt ekstra rekkevidde. Hvis du ikke er kjent med telekonvertere, er det utvidelser som passer mellom kameraet og objektivet, noe som øker forstørrelsen på objektivet, vanligvis med 1,4 eller 2 ganger. I andre sammenhenger fungerer de bra - i omgivelser med lite lys, men de gjør det ikke. En 1.4x telekonverter koster deg 1 lysstopp, og en 2x telekonverter koster deg 2 lysstopp. Hvis du starter med et f / 4-objektiv, er det nå et f / 8-objektiv. Det fungerer ikke her. Det er bare ikke nok lys. Hvis du trenger ekstra rekkevidde, er det bedre å ta bildet uten det og deretter beskjære det senere.
Noen ganger gir en lavere lukkerhastighet en følelse av bevegelse. Lukkerhastighet: 1/10; Blenderåpning: f / 4; ISO: 6400.
# 3. Skyt vidåpent
Nå er det på tide å forberede skuddet. Den første eksponeringsinnstillingen du gjør er blenderåpningen. Det er enkelt å bestemme hvilken blenderåpning som skal brukes i denne sammenhengen. Sett blenderåpningen på den bredeste innstillingen, som er det minste f-tallet. Hvis du gjør det, får du mest mulig lys. Ulempen er at du vil ha en veldig grunne dybdeskarphet. Imidlertid, i denne sammenheng bør det ikke ha betydning. Du vil bare ha motivet ditt i fokus, og å ha litt uskarphet i bakgrunnen er helt greit (noen ganger til og med å foretrekke).
# 4. Angi en rask lukkerhastighet
Deretter vil du stille inn lukkerhastigheten. Trikset her er å sørge for at du bruker en rask nok. Hvis motivet ikke beveger seg, vil minimum lukkerhastighet være en funksjon av brennvidden. Den gjensidige regelen sier at minimum lukkerhastighet for et skarpt bilde skal være omvendt av brennvidden. Så hvis du skyter på 100 mm, bør lukkerhastigheten være 1/100 av et sekund eller raskere.
Når motivet beveger seg, endres ting litt, og du må bruke en enda raskere lukkerhastighet. Jeg synes at 1 / 200th av et sekund er et minimum for et motiv i bevegelse hvis du vil unngå uskarphet. Start med den innstillingen, og øk den hvis du har nok lys. Prøv hardt for å unngå å bruke en lavere lukkerhastighet med mindre du prøver å legge til en liten uskarphet i motivet ditt, for å vise en følelse av bevegelse. Ellers, selv om du ikke ser uskarphet når du ser på bildene dine i LCD-skjermen, kan det fremdeles være der, og du vil bli skuffet når du kommer tilbake til datamaskinen for å finne at du har et kort fullt av uskarpe bilder.
På dette bildet klarte jeg å komme meg unna med en lukkerhastighet på bare 1/160 sekund fordi motivet mitt ikke beveget seg … (Lukkerhastighet: 1/160; Blenderåpning: f / 2.8; ISO: 2000)
# 5. Angi ISO (høy)
Den endelige eksponeringsinnstillingen som skal foretas er ISO. Siden du allerede har angitt blenderåpning og lukkerhastighet, er ISO bare hva det er. Sett ISO til hvilket nivå som er nødvendig for å oppnå riktig eksponering.
Ikke vær bekymret hvis du trenger å bruke en veldig høy ISO for å få riktig eksponering. Jeg bruker rutinemessig ISO 1600 eller 3200, og noen ganger trenger jeg til og med å sette den til ISO 6400. Dette er ISO-er jeg aldri ville tenkt å bruke i de fleste andre situasjoner, men de er ofte nødvendige her.
… men på dette bildet der motivet mitt beveget seg, var 1/160 sekund ikke helt raskt nok. Uklart innebærer uskarpheten i beina bevegelse, men det er ikke det jeg prøvde å gjøre (lukkerhastighet: 1/160; blenderåpning: f / 2.8; ISO 3200).
# 6 Test dine eksponeringsinnstillinger før handlingen begynner
Test eksponeringsinnstillingene dine før handlingen starter. Siden du er innendørs, er lyset ofte uforanderlig. I så fall kan du justere eksponeringsinnstillingene og deretter mer eller mindre glemme dem mens du konsentrerer deg om handlingen. Der det skifter lys, må du ofte se på eksponeringsinnstillingene. I alle fall, begynn med å sørge for at de har rett, og gjør en test.
# 7. Zoom inn
La oss nå konsentrere oss om å ta bilder. Ved komponering av bildet er den første regelen å fyll rammen. Zoom inn på motivet ditt. Ikke la mye bakgrunn. Den viktige delen av bildet ditt er motivet ditt, og de bør dominere bildet.
# 8. Vent på Peak Action
(Lukkerhastighet 1/250 sekund; Blenderåpning f / 2.8; ISO 6400).
Du kan være tilbøyelig til å skyte motivet ditt under handlingen. Jeg vet at det er mange fotografer som gjør det med stor suksess, men jeg synes det sjelden fungerer for meg. I stedet kan du forutse øyeblikk av topp av handling og forberede deg på dem. Ta 2 - 4 bilder veldig raskt når du kommer til topphendelsen (sørg for at kameraet er i kontinuerlig fotograferingsmodus) og komponer deretter på nytt. Når noe annet av interesse skjer, kan du ta 2-4 bilder til, og så videre.
Prøv å forutse de øyeblikkene av topp handling. Når du gjør det, og du skyter raskt, er det mer sannsynlig at du får de beste skuddene.
# 9. Don't Overlook Breaks in the Action
Det kan virke rart, men brudd i handlingen er ofte gode tider å skyte. Med et brudd i handlingen mener jeg to ting.
Den første er en kort pause under arrangementet. For eksempel, i gymnastikk etter et vanskelig trekk er det vanligvis en øyeblikkelig positur. Det samme gjelder sang og dans, da de holder på å posere etter å ha fullført en del av en rutine. Stillingen gir ofte et flott skudd, pluss at de ikke beveger seg, så du vil ikke ha så stort problem med uskarphet.
En pause i handlingen vil noen ganger gi flotte bilder mens du lar deg bruke en lavere lukkerhastighet (lukkerhastighet: 1/50 sek.; Blenderåpning f / 2.8; ISO 3200).
Den andre pause i handlingen jeg snakker om er en faktisk pause, som slutten på en periode i sport. Det er ofte oppvarmingsøvelser på den tiden som gir seg gode skudd. I tillegg får du vanligvis litt større breddegrad når det gjelder dine egne bevegelser, og du trenger ikke å bekymre deg for å komme i veien for noen. Det beste er at ingen vil vite om du tok skuddet under en øvelse eller det virkelige spillet / kampen / møtet. Faktisk, etter et år eller to, vil du sannsynligvis ikke huske det heller!
# 10. Spik fokus
Fordi du fotograferer med åpen blenderåpning, vil du ha en veldig lav dybdeskarphet. Det betyr at fokus vil være tilgivende, og hvis du savner det, er det ikke spillerom.
Så hva skal du fokusere på? Vel, emnet, selvfølgelig. Hvis motivet ditt er en person, må du alltid fokusere på øynene. Hvis øynene er på forskjellige plan, må du fokusere på nærmeste øye.
Dette er et område der det lønner seg å være komfortabel med kameraets autofokusmodus. Kameraet ditt vil ha en modus designet for å fokusere på stasjonære punkter (Canon kaller dette One-Shot og Nikon og Sony kaller det AF-S). Kameraet ditt vil ha en annen autofokusmodus designet for å spore motiver i bevegelse, som Canon kaller AI Servo og Nikon og Sony kaller AF-C. Når det gjelder et motiv i bevegelse, vil denne modusen kontinuerlig spore ditt opprinnelige fokuspunkt og justere når det beveger seg. De fleste fotografer bruker denne modusen når det gjelder et motiv som beveger seg. Jeg personlig bruker nesten alltid den stasjonære autofokusen, men bruker den du er komfortabel med.
Lukkerhastighet: 1/640; Blenderåpning: f / 2.8; ISO 3200.
En annen beslutning du bør ta for å hjelpe deg med å fokusere, er om du skal bruke tilbake-knappfokus. Normalt fokuserer kameraet når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Du kan imidlertid stille kameraet ditt til å fokusere når du i stedet trykker på en knapp på baksiden av kameraet. Jeg foretrekker denne metoden fordi fokuset ikke tilbakestilles automatisk for hvert bilde. Uansett er det bra, men fokus på tilbakeknappen gir deg litt mer kontroll over kameraets fokus, så det kan være lurt å prøve.
# 11. Sjimpanse!
Det stemmer, jeg vil at du skal sjimpanse. Dette refererer til det å se på bildene dine på kameraets LCD-skjerm. Noen fotografer ser ned på denne praksisen og refererte til den som sjimpansering (visstnok fordi folk som ser på LCD-skjermen lager "oo oo" -lyder mens de ser på bildene sine, som sjimpanser). Jeg synes faktisk du burde se på LCD-skjermen noen skyttekontekst, men i denne situasjonen er det viktig å gjøre det. Det er bare for mye som kan gå galt, og du må sørge for at du får skuddene. Du kan ha eksponeringen feil, fokuset ditt kan være av, handlingen kan være for rask for lukkerhastigheten din, og så videre. Du vil ikke komme hjem og oppdage at du gjorde noe galt, som kunne ha blitt rettet mens du filmet.
# 12. Ekstra støyreduksjon
Du vil ha din egen arbeidsflyt for etterbehandling av bildene dine, så jeg vil ikke dvele med det for mye her. Det er imidlertid noen få ting som er spesielt viktige i denne sammenhengen, som jeg ønsker å formidle. Den første er at du må gjøre noe støyreduksjon siden du vil bruke høye ISO-er for disse bildene, og du bør sannsynligvis gjøre det på en måte som er litt annerledes enn du er vant til å gjøre.
Start med å bruke Lightrooms støyreduksjon på vanlig måte. Skyv Luminance-glidebryteren under Støyreduksjon til høyre. Det er en tilsvarende glidebryter i Adobe Camera Raw (ACR), hvis du bruker Photoshop eller Photoshop Elements. Hold økningen moderat på dette punktet, jeg finner at det vanligvis er i området 10-15.
Deretter reduserer du støyen i bakgrunnen ytterligere. Bakgrunnen på bildet ditt vil vanligvis være uklart fordi du brukte en stor blenderåpning, så tap av detaljer fra den ekstra støyreduksjonen vil ikke skade noe. I Lightroom bruker du justeringsbørsten og skyver støyregulatoren til høyre, og maler der du vil ha støyreduksjon. Photoshop-brukere kan gjøre det samme i ACR eller lage et nytt lag med støyreduksjon, mens de maskerer motivet.
Ved å bruke Lightrooms justeringsbørste for å skjerpe og legge til støyreduksjon - du trenger to justeringspenselpunkter, ett for motivet og et sekund for bakgrunnen.
Merk: du må legge til to justeringspenselpunkter for å gjøre dette (fordi du gjør forskjellige justeringer til hver), en for motivet (for å øke klarhet og skarphet, se nedenfor) og et sekund for bakgrunnen (for å øke støyreduksjon) .
#1. 3. Skjerp emnet
Deretter skjerp bildet, men i likhet med støyreduksjonen du gjorde ovenfor, bør du skreddersy det til denne situasjonen. For å begynne med, bruk en liten skarphet på hele bildet, men ikke så mye som du vanligvis bruker, fordi det sannsynligvis også vil føre til en økning i støy.
Påfør deretter sliping på motivet. Bruk justeringsbørsten i Lightroom igjen. Denne gangen øker du mengden klarhet og skarphet. Bruk effekten bare på motivet ditt, mens du lar bakgrunnen være alene. I Photoshop kan du gjøre det samme i ACR eller lage et nytt lag som du skjerper, og maskere alt annet enn motivet ditt. Den ekstra slipingen vil bidra til at motivet skiller seg ut litt bedre.
Konklusjon
Å fotografere handlinger i svakt lys er en alvorlig test av kamerautstyret ditt og dine fotografiske ferdigheter. Det lønner seg å ha raskt glass og et kamera som fungerer godt i svakt lys. Ved å bruke tipsene i denne artikkelen, bør du kunne sette opp kameraet og foreta riktige eksponeringsinnstillinger. Det vil ta praksis å konsekvent spikre fokuset. Det vil kreve enda mer trening, og litt flaks, for å fange øyeblikkene av topp handling. Men når du gjør det, er det uvurderlig.
Har du noen andre tips eller triks du bruker når du skyter handling i dårlig eller svakt lys? Vennligst del i kommentarene nedenfor.