Noen ting er praktisk talt garantert å gjøre flotte fotoemner - duggdråper i gresset glitrer som diamanter i morgensolen, blomster og løv våt av regnet, et nærbilde av duggdråper suspendert i edderkoppnettlignende perler på en snor eller krystallkuleutseendet av en dråpe med et refraktert bilde inni. Du kan oppsøke slike scener i naturen, eller du kan lage din egen miniatyrmakroverden. Uansett hvordan du gjør det, vil duggdråpefotografering teste ferdighetene dine og gi deg belønningen av behagelige bilder, ikke alle kan lage. Så la oss ta en titt på hva, hvor og hvordan "dugg det".
Når morgenlyset treffer den duggdekkede plenen, kan det være som å lete etter diamanter i gresset.
Går naturlig
Jeg har brukt mer enn noen få morgener på å ligge i gresset med en makroobjektiv montert på kameraet mitt og lete etter den perfekte duggdråpen. Jeg har også vært ute etter regnet og sett etter bilder der dråpene har lagt et rent, friskt utseende med økt metning til et motiv. Mens motivene ofte finnes i naturen, kan dråper perlet på overflaten av en nyvokset bil, og andre menneskeskapte gjenstander også gi noen flotte bilder.
Mange blader vil naturlig perle vann som regndråper på denne dagliljen. Regndråpefotografering er den "større fetteren" til duggfotografering uten makroobjektiv nødvendig.
En liten spritz med en sprøyte får denne rosen til å se frisk ut og gir interesse.
De fine hårene på et lupinblad perlet naturlig vannet sprøytet med en hageslange. 1/160 sek. f / 3.5 ISO100 med Tamron 90mm makro.
Bare tilsett vann for å ta et fint bilde til neste nivå. Regndråper på panseret på denne nyvoksede Jaguaren legger til litt ekstra pizzaz.
Å jakte på slike fag er morsomt. Som mye av fotografering, handler det om å komme seg ut med kameraet når forholdene er rette, ofte tidlig om morgenen i tilfelle dugg eller rett etter en regnbyge. Noen ganger finner du noen flotte motiver der dråpene, lyset og motivet kommer sammen. Jeg har ennå ikke laget det klassiske dugg-slipp-festooned-edderkopp-nettet, men jeg leter fortsatt. Flaks spiller en viss rolle i å få slike skudd. Moroa er i søket. Men noen ganger når du vil overlate det til tilfeldighetene, kan det være på tide å …
Falske det for å gjøre det
Du skjønner at det ikke var det i de flotte filmregnescenene egentlig regner når filmen fant sted, ikke sant? Så er det juks når vi som kunstneriske fotografer “forbedrer” bildene våre med tillegg av regndråper eller duggdråper? Jeg tror ikke. Jeg garanterer at fotografen opprettet de aller fleste flotte duggdråpebilder du har sett. Ta to ellers identiske blomsterbilder; den eneste forskjellen på å være en er dekket av duggdråper. Den våte vinner prisen nesten hver gang.
Dråper glitrer, skinner, bryter lys på interessante måter, og kan ta et bilde fra "meh" til "wow!" Så hvis du ikke allerede har gjort det, bør du vurdere å legge til en liten sprayflaske i kamerasettet ditt med litt "magisk juice" inni.
“Magisk juice?”
Du kan ofte bruke vanlig vann for å forbedre skuddet ditt. Hvis du simulerer regndråper som kan fungere greit. Sprøyting av løvverket med hageslangen fungerer ofte også. Men når du vil ha mindre, mer avrundede perler som henger der du plasserer dem og blir værende lenger uten å bevege deg eller fordampe, få litt glyserin.
Her er den spesielle ingrediensen for å lage fotografens "Magic Juice."
Ofte funnet i bakeseksjonen i matbutikken, er glyserin veldig gjennomsiktig, mye tykkere enn vann, og fungerer rett og slett bedre for fotografering. Bruk den rett fra flasken og påfør hvor du vil med en pipette, eller bland en-delt glyserin i to deler vann for bruk i en sprayflaske.
Du kan forbedre utseendet på blomster og løvverk, simulere kondens på glassvarer eller andre gjenstander, gi motivene et vått utseende, forbedre matfotograferingen eller til og med simulere svette på mennesker hvis du trenger det utseendet. Flotte greier!
Bruk av Live View-modus på kameraet ditt kan virkelig hjelpe deg med å få kritisk fokus.
Utstyrsbehov
For mer fjerne bilder av ting som regndråper, kan du klare deg med vanlige linser med nær fokus og også være i stand til å jobbe håndholdt. Men duggdråper er små. Når det er på tide å komme nær, nærmere og ultratett, vil du komme inn i en verden av makrofotografering. Du vil definitivt trenge et stativ og en av flere måter å komme nærme det lille motivet ditt på:
Her er alle de tre Kenko forlengelsesrørene (Canon, Nikon, Sony), pluss et Canon 25mm-rør, kombinert med et Canon “nifty fifty” 50mm f / 1.8-objektiv. Dette gir 93 mm forlengelse. Du kan kombinere rør i hvilken som helst sekvens eller kombinasjon, avhengig av hvor nær du trenger for å komme til motivet ditt og hvor mye forstørrelse du søker.
Standard makrolinser
Mange linser kan si at de har makrofunksjon, men for å virkelig være en makrolins, bør de kunne lage et 1: 1-bilde. Det betyr at bildet som er gjengitt på kamerasensoren har samme størrelse som det fysiske objektet eller større. Fullformatskameraer kalles det fordi sensorstørrelsen omtrent tilsvarer en fullformat på 35 mm film, (24 mm x 36 mm), så hvis objektivet du bruker kan fylle rammen med et objekt som er omtrent 35 mm bredt, er det en ekte makro.
Her er en rask test du kan prøve: et amerikansk kvartal er 24,26 mm i diameter. Så hvis du kan fokusere på og fylle rammen fra topp til bunn med et ikke-beskåret skudd på en fjerdedel, har du et makroobjektiv. På et avlingssensorkamera der sensoren er 14,9 × 22,2 mm (Canon), ville et 1: 1-skudd av en fjerdedel mer enn å fylle rammen.
Å fange lyskilden i dråpene med en liten blenderåpning ga en stjerneeffekt. 3 rør pluss Tamron 90mm makro. 1,6 sek. f / 16, ISO 800
Forlengelsesrør / belg
Å øke avstanden mellom linsen og kamerasensoren vil føre til at du kan fokusere nærmere enn med linsen alene, og dermed ser ut til å forstørre bildet. Hvis du stabler flere rør eller gjør belgen lenger, kommer du enda nærmere. Du kan også komme inn i makroterritorium med noe enkelt som et 50 mm prime-objektiv pluss et utvidelsesslanger. Mye mindre penger enn en dedikert makrolins!
Du kan bare se slutten på den omvendte Vivitar 28-105 zoomen i dette bildet. Legg merke til hvor nær jeg er i stand til å få objektivet til motivet mitt.
Her er hva det reverserte objektivet zoomet ut til 28mm produsert. Å tenke bakover hjelper her - Bredere zoominnstillinger tillater nærmere fokusering enn flere zoomede innstillinger.
Omvendte linser
Monter et objektiv bakover på kameraet ditt, så vil du kunne komme inn mye, mye nærmere enn du ellers ville gjort. Jeg gjorde en hel artikkel om denne teknikken som lar deg bruke til og med billige gamle filmkameraobjektiver for flotte makroeffekter.
En fokuseringsskinne som denne enkle Neewer-enheten kan være spesielt nyttig når du arbeider for å få godt fokus med tynne dybdeskarphet. Det er også utmerket for å lage fokusstablede bilder der du tar et bilde, justerer fokus litt, tar et nytt bilde og gjentar å få flere fokuspunkter på motivet som senere kombineres for å få mer dybdeskarphet enn det som er mulig med et enkelt bilde.
Fokuseringsskinne
Når du arbeider med små motiver og makrolinseteknikker, vil du raskt oppdage at dybdeskarpheten er tynne i søyler, noen ganger bare noen få millimeter. Ofte i stedet for å prøve å fokusere som vanlig (og glem å bruke autofokus når du tar bilder som dette), er det å flytte kameraet fremover eller bakover.
En fokuseringsskinne er en fint utstyrt enhet som, med bruk av knotter, lar deg bevege kameraet inn og ut i små trinn. Som de fleste kamerautstyr kan du bruke mye på de sofistikerte skinnene, og det er til og med datastyrte versjoner for å lage makroer som fokuserer.
Hvis du bare kommer inn i makroverdenen, kan du ha svært brukbare versjoner for under $ 50,00.
Med en dybdeskarphet bare noen få millimeter, vil det ofte være nødvendig med stabling av fokus for å få det du vil ha i fokus. Dette bildet er en 5-bilders stabel.
Belysning
Med objektivet ditt så nær motivet ditt, vil du ofte være i ditt eget lys og skyggelegge motivet ditt. Det er mange måter å tenne makroemner på, og ingen "riktig" måte. Det er rett og slett et spørsmål om hva som fungerer.
Vet du at ting som forlengelsesrør og belg reduserer lyset som når sensoren? Ofte vil du stoppe ned objektivet ditt og søke mer dybdeskarphet. Å legge til mer lys eller øke eksponeringstiden vil ofte være nødvendig. En fordel med sistnevnte er at en eksponering på flere sekunder noen ganger kan tillate deg å "male" motivet ditt.
Jeg gjorde mange av de virkelig nærbildene i denne artikkelen på den måten. Jeg malte lys under eksponeringen med en enkel LED-lommelykt.
Legg merke til forskjellen som blenderåpningen gjør. Skuddet til venstre er på f / 22 mens det til høyre er på f / 5,6. Bakgrunnen påvirkes mer enn det bryte bildet i dråpene.
I praksis - en titt på noen eksempler
Følgende bilder viser en bordsession med glyserin "duggdråper" hengende fra en tråd av sytråd. Jeg brukte en kombinasjon av et makroobjektiv (en Tamron AF 90mm f / 2.8 Di montert på et Canon 6D-kamera), samt en kombinasjon av forlengelsesrør og en omvendt gammel Vivitar 28-105mm zoom fra mitt gamle Pentax ME Super filmkamera .
Noen av bildene brukte en kombinasjon av disse enhetene stablet sammen for å se hvor nær jeg kunne komme.
Dette er omtrent så nært som Tamron 90mm makroen alene kunne fokusere. Dråpene er små, så dette er sannsynligvis forholdet 1: 1 objektivet er i stand til.
Bruk av denne kombinasjonen tillot tre-dråpe-skuddet nedenfor.
3 forlengelsesrør pluss Tamron Macro. 1,6 sek. f / 16 ISO 800
Kombinere Tamron 90mm makro med alle tre forlengelsesrør (for totalt 68mm forlengelse).
Den omvendte Vivitar-filmlinsen pluss et 36 mm forlengelsesrør fokuserte nær nok til å fylle rammen med to dråper. Den lange eksponeringen ga også tid til å male solsikke. 15 sekunder, f / 22, ISO 100.
Husk at dråpene i skuddet er egentlig liten, rundt 2-3 mm, så å fylle rammen med en enkelt dråpe var langt mer enn et forstørrelsesforhold på 1: 1. Hvis du beregner forstørrelsesfaktoren er vesken din, er det steder med beregningsverktøy for å gjøre det. For eksempel for ett bilde jeg brukte alle mine forlengelsesrør, (et Kenko-sett med 12, 20 og 36 mm rør pluss et Canon 25 mm rør = totalt 93 mm forlengelse) og en Canon 50mm f / 1,8 “nifty 50” prime. Per kalkulatoren produserte det omtrent et forstørrelsesforhold på 2: 1, og fylte rammen med omtrent 3 av dråpene. Jeg oppnådde nærmeste skudd (nedenfor), med den omvendte Vivitar på 28 mm med de tre Kenko-rørene festet. Jeg regner med at den er over 3: 1, ubeskåret og nesten fyller rammen med en enkelt dråpe.
For å komme så nært uten beskjæring, tok alle de tre forlengelsesrørene (12mm, 20mm og 36mm) kombinert med den omvendte Vivitar-filmlinsen på 28mm. Dråpen er bare ca 2 mm bred. Dette er også en 2-bilders fokusstabel, den ene for dråpen og den andre for blomsten inni.
Legg merke til hvordan dråpen i bildene fungerer som en liten linse, og bryter og inverterer bildet inni den. Hvis du vil at bildet inni skal være med høyre side opp, må du sørge for å snu det virkelige fysiske objektet før du tar bildet. Også med så begrenset dybdeskarphet kan det hende at selv en liten blenderåpning ikke gir deg det fokuset du trenger. Å lage bilder som dette vil også gi deg en grunn til å lære teknikker for å fokusere.
Bildeteksten på skuddene avslører hva jeg brukte til å oppnå hvert dewdrop fotograferingsbilde. Så, se hva du kan lære her, skaff kameraet, kjøp kanskje noe makroutstyr på inngangsnivå og så … bare "dugg" det!
Del bildene du lager med oss i kommentarfeltet!
