Se på bildet nedenfor. For et uvirkelig, fremmed dyr! Det kan være rett ut av en av de mange kommende Star Wars-oppfølgerne. Du ser bare ikke skapninger som det i hverdagen din. Det er en snegle (for å være vitenskapelig presis: Nembrotha Kubayana) som jeg fotograferte 20 meter under vann på et rev på Filippinene. Hodet på sneglen er bare omtrent en centimeter tvers, så bildet er ganske nærbilde (makrofotografi).
Hvis det ikke høres lett ut å dykke 20, 30 eller flere meter under havoverflaten for å ta et bilde av en snegle på størrelse med din pinky - er den ikke det. Men med riktig utstyr, med riktig kunnskap og erfaring med å bruke det utstyret, og med ferdigheter til å finne de små dyrene, kan du også gjøre det. Så la oss snakke om hvert av disse punktene en om gangen.
Utstyret
Naturligvis trenger du et kamera under vann. Det er en rekke gode valg i disse dager. Kompaktkameraer har blitt betydelig forbedret de siste årene, og du kan få en ganske god avtale på et kamera pluss det passende undervannshuset. Mange kameraprodusenter lager akrylhus for sine egne kompakte kameramodeller, som pleier å være mye billigere enn tredjepartsmodeller. For å ha noen sjanse til å ta gode makrobilder, trenger du også en strobe eller et videolys.
Meg med mitt kamera under vann. Legg merke til diopteren (forstørrelsesglass) festet foran på linseporten. Stroben er relativt nær havnen og rettet litt fremover. Jo nærmere motivet, jo nærmere kan stroben være havnen. Jo lenger unna motivet er, jo lenger må stroben være for å unngå tilbakespredning.
Hvis du har mye penger, eller hvis du er besatt av fotografering under vann (som meg selv), kan du skaffe deg en speilreflekskamera, og legge den i et undervannshus. Jeg har brukt en Canon 5DII i et Hugyfot (maskinert aluminium) hus, med to Inon z-240 strober i flere år nå. Kameravalg er et interessant og komplekst spørsmål, men jeg vil konsentrere meg om utstyret du trenger spesielt for makrofotografering under vann.
Makrolins
Nok en sjøpropp, fra Botany Bay, Australia.
Moderne makrolinser er teknologiske mirakler. Hvis du bruker et speilreflekskamera eller et speilløst kamera, kan du bytte objektiv. Så du må montere en som er i stand til å fokusere på nært hold, med betydelig forstørrelseskraft. Jeg bruker rutinemessig makroobjektivet Canon 100mm f / 2.8 (pris det på Amazon eller B&H Photo), som kan fokusere på 35 centimeter. Denne avstanden måles fra sensorplanet, og derfor kan jeg plassere motivet bare noen få centimeter foran husets objektivport. Skarpheten dette objektivet oppnår når man fanger små dyr, er rett og slett fantastisk. Nikons 105 mm makro (pris den på Amazon eller på B&H Photo) er også en legendarisk linse, og for kameraer med beskårne sensorer (speilløse kameraer og inngang til mellomstore speilreflekskameraer) gjør 60 mm makrolinser en god jobb.
Andre muligheter
Et lite, men smart utstyr jeg har brukt med ganske stor suksess, er et forlengelsesrør. Det er ganske enkelt et avstandsstykke som er satt inn mellom makrolinsen og kamerahuset. Forlengelsesrøret eliminerer linsens evne til å fokusere til uendelig (brukes uansett ikke i makrofotografering) og gir ytterligere 20% forstørrelse. Det faktum at ingen ekstra linseelementer er introdusert, er en god ting for bildekvaliteten.
Dioptere (også kalt nærfilter) anbefales også sterkt. En diopter er ganske enkelt et forstørrelsesglass som er plassert foran på kameraets linse. Dette er ikke ideelt når det gjelder optikk, og forvrengning mot kantene er mulig. Med dioptere er det fornuftig å investere i et kvalitetsprodukt for å minimere slike forvrengninger. Imidlertid er mengden forstørrelse som oppnås med en god diopter, absolutt forbløffende. Det kan gjøre kameraoppsettet ditt under vann til et feltmikroskop.
Nok en slurk, veldig godt kamuflert på en myk korall.
Du kan få både tørre dioptrier som er festet til selve linsen, og våte dioptrier som er festet til linseporten på utsiden av huset. Det finnes våte dioptere for speilreflekskameraer og kompakte kameraer under vann. Det praktiske med de våte er at du kan ta dem av under vann, og skyte større dyr igjen.
Tips: Sørg for at du oppbevarer den våte diopteren din på et trygt sted når den ikke er montert.
Forespørsel: Hvis du ser en våt diopter for en makroport på 10 cm med en grå plastfeste et sted på vestkysten av Cebu, kan du returnere den til meg.
Hvordan du bruker makroutstyret ditt
Jeg vil gjerne understreke to ting når det gjelder riktig kamerateknikk for makro undervannsfotografering - kamerainnstillinger og strobeplassering.
Nesten alt lyset til fotografiene under vann kommer uansett fra den kunstige lyskilden din, så lukkerhastigheten er vanligvis ikke viktig. Det må være lik eller langsommere enn den maksimale hastigheten kameraet kan synkronisere med lysstrålene. Denne typen informasjon vil være i brukerhåndboken for kameraet ditt, siden det er forskjellig mellom kameramodellene. Ellers er en lukkerhastighet så rask som mulig gunstig for skarpe bilder.
En liten slurk på et stykke hard korall, med hele bildet i skarpt fokus. Canon 5DII, Canon USM 100mm f2.8-objektiv, på f / 22.
Hensyn til blenderåpning
En liten blenderåpning hjelper deg med å holde hele scenen i bildet skarpt. Makrolinser har naturlig en grunnere dybdeskarphet på grunn av at avstanden til motivet er mye mindre. Så for å fotografere en liten søppel og all den vakre korallen den sitter på, med alt i fokus, bruker jeg en blenderåpning hvor som helst fra f / 22 til f / 32 (det er det minste min Canon 100mm f2.8 makro kan gjøre) .
Det er også muligheten for å bruke en større blenderåpning for å oppnå en japansk stil i bildene dine. En slik fotografisk stil er virkelig populær blant japanske undervannsfotografer i disse dager. Det minner noe om den sene middelalderske japanske malestilen der kunstnerne bare ville hint på noen kvister for å skildre et tre. Hvor bredt du kan gå, avhenger av objektivet ditt, avstanden til motivet og dets orientering. Blenderåpningen på f / 4.2 brukt på bildet nedenfor er så vidåpent som jeg kan gå. Når jeg kan, setter jeg kameraet til omtrent riktige verdier før dykket, slik at jeg ikke trenger å finne frem i menyene mens jeg allerede er under vann med en kul fisk som dukker opp i fotografisk rekkevidde.
Bare ansiktet til denne pinnefisken fra Sydney i Australia er i fokus. Dette skuddet i japansk stil gir bildet en drømmende atmosfære. Olympus TG-1, på f / 4.2.
Belysning
Du må bruke kunstig lys for de fleste av makrobildene dine. Lyshungrige makrolinser vil ikke lage gode bilder med sollys i mange situasjoner på land, og under vann, med så mye sollys absorbert av vannet over deg, gjør de enda verre. Den interne blitsen til de fleste kameraer er ikke sterk nok, og den er i en mindre enn ideell posisjon rett over linsen.
Unngå tilbakespredning
De eksterne stroberne du bruker, bør monteres på en eller annen justerbar eller bøybar arm. Hold dem plassert moderat nær linsen, og litt bak den. I undervannsfotografering satser du alltid på å unngå tilbakespredning. Stroben din vil lyse opp de suspenderte partiklene i strekningen av vann mellom linsen og sjøproppen, og dette får bildet til å se ut som om det er tatt i en snøstorm. Det er ingenting som er så irriterende i undervannsfotografering enn et godt sammensatt, godt opplyst skudd, med mye tilbakespredning som ødelegger det. Du kan ta vare på tilbakespredning i etterbehandlingen til en viss grad i noen bilder, men det er vondt og bedre unngått, til å begynne med. Back-scatter er til undervannsfotografering hva blemmer er for fotturer.
En dykker på forlis på Filippinene. Dette er tøffe forhold for fotografering under vann. Jeg fikk strimlene vendt utover, og plassert vekk fra kameraet, men ikke nok. De opplyste partiklene (bakspredningen) skiller seg ut spesielt foran den mørkere delen av vraket.
Når du tar vidvinkel under vann, må du plassere lysstrålene langt borte fra linsen og litt utover for å unngå å belyse partikler foran linsens brede synsfelt. Dette minimerer mengden lys som når rommet mellom linsen og motivet.
Plasser strober
I makrofotografering under vann er situasjonen ikke like vanskelig. Jo lenger unna du er fra motivet (avstanden kan variere mellom motivet som nesten berører fronten av objektivporten til ikke mer enn 30 cm), jo mer trenger du for å flytte lysstrålene bort fra objektivet. Når jeg er veldig nær, prøver jeg å etterligne en ringblits med mine to undervannsstråler. Hvis du ikke har sett en, er en ringblits en sirkulær lyskilde som er montert på forsiden av et makroobjektiv. En slik strobe brukes ofte i landbasert makrofotografering. Det gir veldig jevn belysning. Å plassere en av mine undervannsstråler nær hver side av kameraets objektivport gir meg en lignende type direkte, jevn belysning.
Hvordan finne gode makroemner under vann
Fotolegenden Jim Richardson siteres på å si at "Hvis du vil bli en bedre fotograf, stå foran mer interessante ting.". Under vann er det ikke helt sant. Du må sveve i vannet foran mer interessante ting, eller i det minste legge deg i sanden foran mer interessante ting, men det ser ikke like stilig ut. Og du bør absolutt ikke legge på koraller foran mer interessante ting, fordi du kan ødelegge dem, og det vil fremkalle rettmessig sinne hos mange andre dykkere!
En flamboyant blekksprutjakt på Filippinene. Dette dyret er ca 5 cm langt.
God oppdrift vil ha andre fordeler i tillegg til ikke å bryte koraller (takk igjen for at du ikke gjorde det). Hvis du er stabil i vannet, vil du kunne plassere deg selv i en riktig posisjon foran dyret du vil skyte. Du vil heller ikke røre opp silt eller sand fra bunnen, noe som deretter vil skjule bildet du er i ferd med å fange og forårsake den nevnte fryktede tilbakespredningen.
Whip coral goby, Moalboal, Filippinene.
Back-scatter skjer, til de beste av oss, inkludert meg selv (over).
I nederste bilde (før) ser vi alt for mye tilbakespredning. Jeg gjorde to ting. Først korrigerte jeg eksponeringen av bildet og klippet av den mørkeste delen. Dette eliminerte noen av de stygge prikkene. De resterende hvite prikkene fjernet jeg med legebørsten i bildebehandlingsprogrammet. Det resulterende bildet på toppen forbedres kraftig av disse to manipulasjonene etter behandlingen.
Ikke skremme motivene dine
En nøytral oppdrift, kontrollert og rolig tilnærming til fotofagene dine vil også redusere sjansen for å skremme dem. Det er mye å si for god oppdrift når man fotograferer under vann. Hvis du ikke er helt der ennå med posisjonskontrollen din mens du dykker, kan du prøve å fotografere mindre spooked dyr som snegler og kråkeboller, og lagre reker (veldig nervøs) eller blennies (veldig rask) for fremtiden når du har forbedret oppdriften din .
En blenny. Ikke lett å fange!
Jaktfag
Det du må finne ut av er hvor du finner de psykedeliske sneglene og fisken rett ut av Salvador Dalis skissebok. Hvis du er på dykkerferie i et fremmed tropisk land, er det bare å følge guiden din, og være nøye med hva han peker på. Gutta og jentene som guider hver dag, år inn og ut, på samme sted, kjenner vanligvis revene sine veldig bra og er stolte av å vise frem de uvanlige dyrene på den. Det hjelper også å ta en rask prat med dykkeguiden din på forhånd og å fortelle ham at du er ute etter å finne interessante makrofag.
Dykker du alene, vil ting bevege seg litt tregere. Du må bli den ekspertguiden selv. Studer revet når du dykker og studer marine livsbøker og nettressurser på land for å finne ut hva du skal se etter, hvor og når. Enkelte dyr vil bare være aktive om natten eller ved solnedgang (som den berømte mandarinfisken vist nedenfor). Noen krabber vil bare leve av en art myk korall, og noen reker vil bare leve på huden på visse sjøagurker. Hvis du ikke vet hvor du skal se etter dem, er det nesten umulig å finne dem. Det er en merkelig psykologisk effekt at du vil finne slike dyr igjen og igjen etter at du har sett dem en gang for første gang.
En mandarinfisk! Så pen!
Sjøsnegle som legger eggene sine (disse sneglene kalt nudibranchs er hermafroditter, og fungerer som menn og kvinner samtidig). Det var magiske øyeblikk av dyrs atferd som disse som fikk meg til å bli avhengig av makrofotografering under vann.
Konklusjon
For å bli en dyktig makro undervannsfotograf trenger du tålmodighet. Gå på dykk, ta noen bilder, kom tilbake, se på dem og tenk på dem. Skyll (kamerautstyret og deg selv) og gjenta. Ta deg god tid til å inspisere arbeidet ditt, og å reflektere over hva du kan gjøre annerledes neste gang. Jeg anbefaler at du vurderer punktene ovenfor under hver iterasjon og følgende spørsmål:
Kom jeg med riktig utstyr? Brukte jeg den ordentlig? Gjorde jeg en god jobb med å finne den fascinerende nye sjøproppen?
Vennligst legg inn kommentarene og spørsmålene nedenfor, og vær så snill å dele undervannsbildene dine der også. Vi vil gjerne se dem.