Du kan kjøpe et dyrt ND-filter for å lage et langt eksponeringsbilde som dette. Eller du kan gjøre det "billig" med det trikset du vil lære i denne artikkelen. 162 sekunder f / 8, ISO 100
Du har sett de landskapsbildene der vannet har blitt gjengitt silkemykt, havbølgene ser mer ut som tåke, eller skyene har strippede bevegelseseffekter? Hvordan gjøres de? De er bilder med lang eksponering. Lukkerhastigheten måles ofte i hele sekunder i stedet for brøkdeler av et sekund. Noen målte til og med i minutter med eksponering. I dårlig lys kan du noen ganger redusere lukkerhastigheten ved å redusere blenderåpningen og sette ISO så lavt som mulig.
Selvfølgelig, hvis du arbeider i sterkt lys, kan du oppdage at selv med den minste blenderåpningen og den laveste ISOen, kan du fremdeles ikke få lukkerhastigheten sakte nok til å produsere den effekten du ønsker, mens du fortsatt opprettholder riktig eksponering. Hva kan du gjøre da? Det er på tide med et nøytralt tetthetsfilter.
Så hva er de, hvordan fungerer de, og hvordan kan du oppnå en lignende effekt uten å umiddelbart legge rundt $ 100 amerikanske dollar for en? Les videre min venn.
Denne ble gjort med et variabelt ND-filter. Med en eksponering på 30 sekunder vil det som beveger seg bli uskarpt. Legg merke til vannet og skyene.
Hva er ND og hvorfor bruke det?
På en lys solskinnsdag kan du nå et par solbriller for å redusere mengden lys som kommer inn i øynene våre. Et nøytralt tetthetsfilter (ND) er omtrent det samme for kameraet ditt. "Tetthet" -delen av det begrepet refererer til hvor tett eller mørkt filteret kan være. Den "nøytrale" delen av begrepet refererer til fargen filteret kan legge til i bildet.
Hvis vi lager fargebilder, vil vi gjerne ha et filter som kan bidra til å redusere lysmengden mens den forblir nøytral i fargen og ikke gir fargene på bildene våre. Så vi vil ha et nøytralt filter som kan kutte lyset i situasjoner der omgivelseslyset er for sterkt til å få en lang lukkerhastighet utover det som kan oppnås med en kombinasjon av laveste ISO og minste blenderåpning.
Her ble det brukt et 6-trinns ND-filter. 30 sekunder, f / 20 ISO 100
Typer ND-filtre
DIY-tilnærmingen til fotografering med lang eksponering som skal diskuteres her, bruker en metode som først ble designet for fotografering, men vil tillate deg å prøve denne teknikken "billig". I stedet for å bruke rundt $ 100, vil det koste deg en tidel av det. Før jeg avslører den "hemmeligheten", la oss først snakke om de kommersielle fotografiske ND-filtrene du kan kjøpe.
Kamerafiltre faller vanligvis i to typer:
Skruemontering - De som skrur seg inn i filtertrådene foran på linsen
Firkantede filtre - De som er montert på linsen med en filterholder.
Begge er tilgjengelige i varierende grad av tetthet. Hvor mørkt filteret er, blir typisk beskrevet i hvor mange "stopp" av lys det reduserer sammenlignet med en eksponering uten filteret.
Hvis du for eksempel gjorde en skikkelig eksponering ved ISO 100, f / 5.6, 125 sekunder, og etter at filteret var montert, måtte du redusere lukkerhastigheten til 1/2 sekund for å få samme eksponering, (forutsatt at du gikk ISO ved 100 og f-stopp ved 5.6), vil filteret være et 6-trinns ND-filter. (1/125 -> 1/60 -> 1/30 - 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 sekund). Tettheten til filteret ville ha redusert lysmengden med 6 stopp.
Du kan kjøpe både skruemonterte og firkantede filtre i forskjellige "styrker" eller antall stopp for å redusere lyset.
For eksempel kjører dette 77 mm skruemonterte 6-stopp ND-filteret fra B&W rundt US $ 71, mens dette populære 10-trinns ND-filteret med firkantmonteringen, Lee "Big Stopper", skriver på USD 129,00.
En variabel ND kan fungere, men ta den for langt …
… og du får rare gjenstander.
Variable ND-filtre - En annen type ND-filter bruker to polariserte filtre montert sammen, slik at de kan roteres på en måte som gir variabel tetthet. Man kan tro at dette er en bedre løsning enn et fast ND-filter, slik at fotografen kan justere ønsket reduksjonsstopp.
Det ville være ideelt, og det fungerer - til et punkt.
Problemet med variable ND-filtre er at de noen ganger kan produsere ekkel "gjenstander" som ødelegger bildet, spesielt på vidvinkellinser med høyere tetthetsinnstillinger med billigere variable ND-filtre.
Dyrere variable ND-filtre vil være bedre, men koster selvfølgelig enda mer.
ND-filteret "One Weird Trick"
Du har sett den "ett rare triks" -uttrykket som ble brukt på nettet før, ikke sant? Vanligvis er det for en gimmick som er mindre enn et kvalitetsprodukt. Jeg innrømmer at det jeg kommer til å foreslå her er litt av en gimmick og nei, vil ikke levere resultatene av de dyrere dedikerte fotografiene ND-filtre. Du må utføre noen få løsninger for å få det til å gi anstendige resultater og å montere det på kameraet ditt vil være litt … "funky", skal vi si? Oppsiden er at det sannsynligvis vil koste omtrent 1/10 av hva et ekte fotografisk ND-filter.
Så det kan være en fin introduksjon til fotografering med lang eksponering, mens du lar deg utforske denne teknikken på et budsjett for å se om det er noe for deg.
Så her er den store avsløringen …
Det du skal bruke er et stykke sveiserhjelmglass.
Du har sett sveisere som bruker hjelmer mens de jobber, og kanskje har du lagt merke til et "vindu" i glass de ser gjennom for å observere arbeidet sitt? Intensiteten til buesveising er så stor at sveiseren ville bli blindet uten en måte å mørke sveisegnisten på. Så, et stykke veldig mørkt glass, et "tetthetsfilter", er det de har i hjelmene sine. Fellesnevneren er at sveiseren ønsker å gjøre mørkbuen mørkere, og du, som fotograf, vil gjøre mørket lyset som kommer inn i objektivet ditt.
Dette er ikke romfart. De er sveisere, og det glassstykket du ser i hjelmene deres er det du trenger for dette "rare trikset."
Hva og hvor du får tak i det
Det du leter etter er et stykke sveiseglass som brukes i en hjelm. Brikker kan kjøpes alene (som erstatning for hjelmene) og i forskjellige størrelser og "karakterer". Du kan ha en lokal sveiseforsyningsbutikk hvor du kan få disse eller kjøpe dem online. Her er en lenke til et eksempel. Glasset måler 4,5,3 x 5,25 '(114,3 mm x 133,35 mm), som er stort nok til å dekke de fleste kameralinser. Den kommer i gradene 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 og 14 med høyere tall som er mørkere / tettere.
Dette diagrammet kan hjelpe deg med å bestemme konverteringen fra "karakter" til mengden f-stop reduksjon:
For å holde det enkelt, vil du ofte bruke et 6-stoppers eller et 10-stoppers ND-filter. Et populært merke av ND-filtre er Lee. Deres "Little Stopper" er et 6-stopp filter, og deres "Big Stopper" er et 10-stopp filter. Så se i diagrammet, hvis du vil ha et 6-trinns sveiseglassfilter, få en grad 6, og for en 10-trinns reduksjon, få en karakter 8.
Den venstre halvdelen av dette bildet viser hvordan det ukorrigerte bildet ser ut på grunn av den tunge grønne fargen på sveiserens glass. Høyre har blitt hvitbalansert ved hjelp av den tilpassede hvitbalansemetoden som er diskutert.
Tetthet Ja, nøytral … ikke engang nær
Dette er trolig den største ulempen med å bruke et stykke sveiseglass som ND-filter. Du kan få veldig mørke biter av sveiseglass, så tetthet er ikke et problem. Problemet er at de fleste sveisefiltre har en veldig uttalt grønn eller i noen tilfeller støpt i gullfarge.
Dedikert fotografering ND-filtre kan ha litt farge, men prøv å komme så nær nøytral som mulig. Du betaler mer for mer nøytrale filtre, ettersom du foretrekker å bli mørkere uten fargelegging. Så hva skal jeg gjøre når du bruker et sveiseglassfilter?
Tre alternativer for å håndtere fargestøpet
Det er tre ting du kan gjøre for å redusere den distinkte fargen et sveiseglassfilter forårsaker:
- Skyt i Raw, (som du gjør uansett, ikke sant?) Og juster hvitbalansen når du redigerer for å kompensere.
- Still inn en tilpasset hvitbalanse i kameraet
- Planlegg å gjøre bildene dine monokrome der fargevalg ikke vil være et problem.
La oss diskutere disse alternativene.
Den første er enkel nok. Ja, når du går gjennom bildene etter å ha tatt bilder på LCD-skjermen, vil de se ut veldig grønn. (Jeg har bare brukt glasset til den grønne sveiseren, ikke gullet). Bare vet du skal legge til masse av magenta, (motsatt av grønt), til hvitbalansen når du redigerer. Selv da kan god farge være en kamp.
I stedet for å bekjempe fargestøpet, er kanskje monokrom billetten når du bruker sveiserens glass ND-triks.
Det andre alternativet, å sette en tilpasset hvitbalanse, er en god idé. For å gjøre det, monter sveiseglassfilteret ditt (mer om det i løpet av et øyeblikk) og eksponer sola eller lys himmel. Lagre deretter bildet og hvitbalansen på det ved å bruke den egendefinerte hvitbalansefunksjonen til kameraet ditt (se håndboken din om hvordan du gjør dette), og opprett en tilpasset hvitbalanse du kan bruke til å ta bilder med når du bruker sveiseglassfilteret.
Fordelen med dette er at avspilling av bilder på LCD-skjermen vil være nærmere en normal farge.
Ytterligere justeringer vil trolig være nødvendig i etterbehandlingen, men dette kan hjelpe deg litt når du tar bilder.
Det tredje alternativet (og for meg kanskje det beste) er ikke å bekjempe fargestøpet og planlegge å gjøre sveiseglassfilterbildene dine monokrome. Bilder med lang eksponering har et "eterisk" utseende, ofte forbedret i et monokromt bilde. Så, i stedet for å kjempe for å prøve å gjenopprette god farge fra det fremmede grønne bildet, omfavne monokrom.
Hvis du bestemmer deg for at du elsker fotografering med lang eksponering, vil du sannsynligvis kjøpe et fotografisk ND-filter som gir mye bedre fargebilder.
Beregner eksponeringen
Før du monterer sveiseglasset på linsen, vil du komponere bildet ditt som vanlig. Du vil også ønske å oppnå godt fokus. Gjør dette først, fordi du ikke kan se mye av noe med montert sveiseglass.
Når fokus er oppnådd, bytter du fokus til manuell. Vurder å legge et stykke tape på fokusringen, slik at det ikke beveger seg senere.
Gjør nå et skudd med god eksponering uten filteret. Du vil endre lukkerhastigheten når filteret er montert, så velg blenderåpning og ISO. Hvilken innstilling du velger, vil avhenge av dybdeskarpheten du trenger, og også hvor lenge du vil at eksponeringen skal være. Jo langsommere lukkerhastighet du stiller inn her (mens du fremdeles får en skikkelig eksponering), jo lenger kan eksponeringen være med filteret.
Motivet ditt vil i stor grad diktere ønsket eksponeringslengde og utseendet du prøver å oppnå. En silkeaktig foss kan bare kreve en 2-sekunders eksponering mens glattende havbølger kan ta 30 sekunder og stryke skyer på himmelen et par minutter. Det er ingen formel her - prøving og feiling hjelper deg å lære hva som fungerer riktig.
Den monokrome versjonen av dette bildet ble gjort med sveiserglasset og en eksponeringstid på 1,6 sek. Dette skuddet ble tatt senere da de siste solstrålene tente turbinene og også brukte 1,6 sekunder. For kort lukkertid og bladene var frossne. For lenge, og de forsvant. 1,6 sekunder var det "søte stedet".
Ved hjelp av en app for å beregne lukkertid med filteret
Måleinstrumentet ditt vil sannsynligvis være ubrukelig når du monterer sveiseglassets ND-filter, så du må beregne lukkerhastigheten selv ved å bruke den forrige eksponeringsinformasjonen som utgangspunkt. Det er mange smarttelefonapper tilgjengelig for å hjelpe deg. Jeg liker den som er laget av Lee Filters (Android / iOS). Laget for bruk med deres filtre Little (6-stop) / Big (10-stop) / Super (15-Stop), må du tilpasse litt når du bruker det med sveiseglasset ditt. Imidlertid vil det få deg i ballparken, og du kan justere derfra.
La oss bruke et eksempel: Du har tatt et bilde uten filteret, og med ISO satt til 100 og blenderåpningen på f / 22 kan du få lukkerhastigheten ned til 1/15 av et sekund og gjøre en ordentlig eksponering. Du kjøpte både sveiseglass av klasse 6 (6,67 stopp) og grad 8 (10 stopp). Hva må den nye lukkerhastigheten din være for hvert installerte filter? Ved å bruke Lee-appen kan vi se at 6-stopp reduksjonen vil gi oss mellom 4 og 8 sekunder og 10-stopp reduksjon på 1 minutt.
Igjen, planlegg å bruke disse justerte innstillingene som utgangspunkt. Prøv dem og juster lukkerhastigheten (eller muligens andre innstillinger) etter behov. Definitivt planlegge å ta flere bilder når du får ringt inn ting. Fotografering med lang eksponering er ikke noe du gjør i all hast.
Det er funky, men det fungerer. Snu linsedekselet og bruk gummistrikk for å feste sveiserens glassfilter.
Feste sveiseglassfilteret
Du har satt opp kameraet, komponert, fokusert, låst alt inn, beregnet den nye lukkerhastigheten og er klar til å montere sveiseglassets ND-filter. Jeg tror jeg brukte ordet "funky" tidligere i artikkelen for å beskrive hvordan du vil feste DIY ND-filteret ditt på linsen. Bildet her viser hvordan reversering av linsedekselet på linsen din og deretter bruk av gummibånd stort sett skildrer teknikken.
Noe for å forbedre det litt - legg litt svart gaffertape på kantene av glasset ditt. Dette vil gi gummibåndene en overflate med mer friksjon å gripe fast på. (Det hjelper deg også med å henge på glasset). Jeg er ikke sikker på om kantene på glasset vil overføre lys til bildet, men tapen vil også forhindre at det skulle oppstå. Hvis objektivet ikke har hette å reversere, kan du prøve større bånd som gjør at du kan strekke dem tilbake rundt kamerahuset.
Prøv å ikke forstyrre fokusringen når du monterer filteret. Du vil ikke kunne kontrollere fokus igjen når filteret er på plass.
Sett fokus FØR du monterer filteret, og vri bryteren til Manuell fokus (MF)
Gjør skuddet
Med sveiserens glassfilter montert, vil du stort sett bli "flygende blind". Du vil ikke kunne se noe gjennom søkeren, og kanskje hvis filteret ikke er for mørkt, kan du kanskje se litt ved hjelp av live view hvis kameraet ditt støtter det. Du må ha komponert og fokusert før du monterte filteret, ettersom du ikke kan se det nå. Måleren din vil heller ikke fungere med så lite lys.
Mens du kan bruke tidtakeren på 2 sekunder til å utløse bildet, foreslår jeg en fjernutløser. Du vil absolutt trenge en hvis du vil eksponere over 30 sekunder (på de fleste kameraer), i så fall vil du sette kameraet i lyspæremodus.
En utgivelse som lar deg låse lukkeren åpen under eksponeringen, vil hjelpe mye her. Lee eksponeringskalkulator-appen har også en nedtellingstimer. Aktiver den når du åpner lukkeren, så teller den ned og piper på slutten av den beregnede eksponeringstiden og forteller deg når lukkeren skal lukkes.
Hvis lukkerhastigheten din vil overstige 30 sekunder, må du sannsynligvis bruke pæremodus. En fjernutgivelse er en god ide i slike tilfeller.
Det kan også være lurt å vurdere å bruke støyreduksjonsfunksjonen til kameraet ditt. Støy kan være et problem med lange eksponeringer. Støyreduksjonsfunksjonen vil gi et annet svart rammebilde samme lengde som ditt første bilde, og deretter trekke eventuell støy eller varme piksler fra bildet ditt ved å bruke den svarte rammen som referanse.
Husk imidlertid at den svarte rammeeksponeringen vil være like lang som originalbildet, så hvis du for eksempel tar en 2-minutters eksponering, vil kameraet være opptatt i fire minutter. Jeg sa deg, du gjør ikke fotografering med lang eksponering i all hast.
Ingen filter. Et rett skudd - 1/25 sek. f / 8 ISO 100
Tilbake i etterproduksjon
Du redigerer dine lange eksponeringsbilder på samme måte som du gjør med et vanlig bilde, med det store unntaket fra den sprø fargekasten. Det er mange nettressurser som forteller deg hvordan du kan hjelpe til med å korrigere for den rollebesetningen, slik at jeg ikke bruker tid på det her. Bare vet at med denne sveiseglassteknikken vil du aldri få fargen så god som du ville gjort uten filteret. Jeg tror fortsatt at monokrom er veien å gå her.
Bruker sveiserens glass ND. Egendefinert hvit balansert i kameraet, fargekorrigert igjen i Lightroom og Photoshop. 162 sekunder, f / 8 ISO 100. Den monokrome versjonen er øverst i denne artikkelen.
Frustrasjoner og begrensninger
Jeg har siden kjøpt et ekte ND-filter, 6-trinns B + W jeg nevnte, så sveiseglasset mitt har ikke sett mye bruk før jeg fikk det ut til å lage denne artikkelen. Da jeg tok vindturbinbildene, fant jeg det jeg synes, (etter noen sammenligningstester), er et klasse 10-glass, veldig mørkt, men fortsatt ikke mørkt nok til å ta til og med et kort 1,6 sekunders skudd, (lukkerhastigheten jeg bestemte var best for å få et snev av bevegelse jeg ønsket på turbinbladene.) Lengre eksponering fikk ganske enkelt bladene til å forsvinne helt.
Et sidemerknad her: lange eksponeringer kan være en fin måte å få folkemengden til å forsvinne når man fotograferer et travelt bylandskap. Folket beveger seg og forsvinner så under lang eksponering mens de statiske bygningene og slikt blir liggende og dukker opp på bildet.
Prøver å gjøre bildet mer mørkt, satte jeg en polarisator på linsen (droppet eksponeringen 2-stopp) og stablet deretter sveiserglasset ND over det. Det var ikke en god kombinasjon. For mye, som britene sier, "faffing about", og jeg slo sannsynligvis fokuset mitt litt av. Også å skyte gjennom både polarisatoren og sveiseglasset la for mye "billig glass" mellom kameraet og bildet, slik at skarpheten led.
Et rett skudd uten filter. 125 / sek. f / 22 ISO 100
En annen tur til Boise River ga muligheten til å se hvordan en lang eksponering ville skildre den raskt bevegende våravrenningen. Jeg var i stand til å bruke mye lengre eksponeringer her, noen litt over to minutter. Jeg gjorde også en 30 sekunders eksponering med solen i bildet, noe som ikke hadde vært mulig uten filter, selv med minimum ISO på 50 og den minste blenderåpningen på f / 22. Å ta lange eksponeringer i sterkt lys er en stor grunn til å bruke et ND-filter.
Et skudd direkte i solen, og en lukkertid på 20 sekunder, er sannsynligvis ikke mulig uten et sterkt ND-filter. Jeg beregner sveiseglass i klasse 10 som brukes her for å gi omtrent 13-trinns lysreduksjon. 20 sekunder f / 14 ISO 100
Når skal jeg kjøpe en ekte ND filter
Du kan finne sveiserens glassteknikk som en morsom måte å dyppe den fotografiske tåen din i vannet med lang eksponeringsfotografering. Hvis du finner ut at du liker det, og liker bildene du kan lage, kan du spare og kjøpe et godt ND-filter.Imidlertid, hvis teknikken er interessant, men egentlig ikke vesken din, vil du ha oppdaget at du bare har brukt noen få dollar på sveiserens glass DIY-versjon.
Uansett vil du lære mye mer om kreativt å bruke kamerakontrollene dine til å lage spennende bilder, og det er det det handler om. Lær og nyt!
