Jo lenger du skyter, jo større blir repertoaret med emner og oppgaver du fotograferer. Du begynner å fotografere blomster i hagen, naboens hund, søsterens barn, vennens bryllup, og før du vet ordet av det, tar du produktbilder for vennens nye selskap. Alt dette skjer over tid, og det er en ganske grunnleggende ferdighet som må være viktigst gjennom hele prosessen, riktig fokuserte bilder. Visst at vi alle har vært der, vi har alle tatt det bildet en gang imellom som er litt mykt (en høflig fotografs betegnelse for å beskrive bilder som ikke er i fokus). Men det er et flott skudd, så vi beholder det uansett, selv om vi fremdeles hadde foretrukket at det skulle være skarpt.
I fokus har bilder vært en av de mest grunnleggende reglene for fotografering helt fra begynnelsen av håndverket. På begynnelsen av 1900-tallet var det et håndverk i seg selv, men på 1960-tallet introduserte Leica et rudimentært autofokussystem som endret alt. Siden da har autofokus utviklet seg dramatisk, og det er ikke lenger en funksjon på kameraer, det er en gitt.
Så når du gjør autofokus oppdatert, har du noen få alternativer å velge i din moderne DSLR. Dette er noen av funksjonene jeg vil dekke i denne artikkelen, sammen med når du skal bruke dem. Både Canon og Nikon har veldig like innstillinger, selv om de har forskjellige teknologier, er resultatene veldig like. Det er også andre merker som Sony og Olympus osv., Som også følger etter, men her vil jeg diskutere de fire hovedfokusmodusene i Canon og Nikon.
Dette bildet ovenfor ble tatt med AF-S (Nikon) eller One Shot (Canon) autofokusmodus på kameraet. Her fokuserte jeg på modellens øyne og komponerte deretter bildet mitt slik at hun var over til venstre for rammen, noe som ga mer plass i bildet i den retningen hun så.
Single Shot Mode
For det første har du modusen som sannsynligvis har eksistert lengst - Canons One Shot og Nikons AF-S. Begge disse vil gjøre stort sett det samme. Denne modusen brukes hovedsakelig til stasjonære gjenstander som modellopptak (mesteparten av tiden - mer om når du ikke skal bruke den til modellopptak senere) og alt som ikke krever at motivet ditt beveger seg for mye i rammen. Du trykker halvparten på lukkeren i denne modusen, og deretter kan du komponere bildet på nytt. For eksempel fokuserer du på modellens øyne, og komponerer deretter på nytt for å sette henne på venstre side av bildet. Denne autofokusmodusen får deg gjennom de fleste situasjoner.
Aktiv eller kontinuerlig fokusmodus
Deretter har vi steget opp fra enkeltfokus til Canons AI Servo og Nikons AF-C-modus. I hovedsak er hva denne innstillingen gjør, kontinuerlig spore det opprinnelige fokuspunktet og justere fokuset deretter. Denne innstillingen er ideell for å flytte motiver som aktive barn, og kjæledyr som hele tiden er på farten.
Automodus
Endelig ut av autofokusinnstillingene har vi Canons AI Focus, og Nikons AF-A. Begge disse innstillingene overlater faktisk til kameraet å bestemme hvilken som er best ut av de to andre fokusmodusene som skal brukes. I denne modusen vil den enten velge å kontinuerlig spore det valgte motivet hvis det bestemmer seg for å bevege seg, eller fokusere lås hvis du vil komponere på nytt. I teorien trenger jeg da ikke å bry meg om å forklare de to andre innstillingene så sikkert dette er det beste fra begge verdener? Ikke helt. Jeg har personlig testet denne modusen ganske mye med stopp-start-motiver, og selv om kameraet gjør en god jobb med å følge med på dem, er det alltid mer nøyaktig å bruke kontinuerlig fokusmodus. Det samme gjelder også dets evne til å bestemme når et motiv har stoppet, og når det skal fokuseres for å komponere på nytt. Personlig bruker jeg aldri denne modusen, selv om den har det beste av begge deler, har den også det verste av begge deler.
Bildet over er tatt med et 85 mm f / 1,8 prime-objektiv med manuell fokus. Fotografering med manuell fokus eliminerer behovet for å komponere på nytt og miste fokus i autofokusmodus.
Så selv om jeg nettopp har dekket de tre grunnleggende innstillingene her veldig kort, er det selvfølgelig en hel rekke andre teknologiske fremskritt innen autofokus som jeg ikke har dekket. Jeg vet at Nikon har omfattende matrise- og 3D-autofokuseringsfunksjoner. I tillegg har de fleste moderne speilreflekskameraer innlemmet "autofokus på baksiden", som også hjelper med fokuslåsing. Men å gå gjennom alt dette er ikke hensikten med denne artikkelen.
Manuell fokusmodus
Den siste fokusmodusen jeg ønsket å dekke, og en som sjelden brukes, er manuell fokusmodus. Denne modusen slår frykt inn i hjertet til nesten alle moderne fotografer, og det er ganske enkelt fordi de sannsynligvis aldri har brukt den. Trenger du noen gang å bruke den? Det er noe som bare du kan bestemme og er sannsynligvis basert på typen bilder du tar. Hvis du bare noen gang tar portretter av energiske barn eller fartsfylt sport, så er autofokus sannsynligvis alltid din gå-til-modus. Hvis du imidlertid skyter stilleben, arkitektur, landskap og andre detaljerte, relativt urørlige motiver, er manuell fokus sannsynligvis en god vei å gå.
Det er noen grunner til dette. Landskapsfotografer vil ønske å finne den hyperfokale avstanden til scenen for å maksimere mengden fokuspunkter (dybdeskarphet) i bildet. Dette er basert på en ligning, så autofokusering på et bestemt objekt er ikke alltid veien å gå. Stillebenfotografer vil vanligvis ha kameraet sitt låst på et stativ, slik at de ikke vil fokusere og komponere på nytt når de har satt opp bildet, så det er bare langt lettere å fokusere manuelt. Det er også en annen grunn til å ønske å bruke manuell modus på noen kameraer og visse situasjoner, og det var katalysatoren for denne artikkelen.
Denne versjonen av bildet ble tatt med autofokusmodus AF-S / One Shot, og betydde at etter at jeg hadde fokusert og komponert bildet på nytt, ble modellens øyne utelatt.
Jeg kjøpte nylig et 85mm f / 1.8 prime-objektiv, og jeg ønsket å teste linsen og se hvordan skarpheten var på f / 1.8. Jeg fotograferer hovedsakelig bare modeller, så jeg satte opp testen min og gikk på å ta noen bilder på f / 1.8 ved bruk av min vanlige AF-S / One Shot autofokusmodus. Da jeg fikk skuddene mine tilbake til datamaskinen for å ta en titt, ble jeg overrasket over å se at de fleste av dem var veldig myke. Det tok noen minutter å innse feilen min, og siden da har jeg justert hvordan jeg skyter med disse parametrene.
Her kan du se at den valgte fokusnoden fremdeles ligger midt i søkeren selv om jeg har valgt den ytre mest når jeg tar bilder i portrettformat.
Jeg har ikke gjort mange veldig lave dybdeskarphetskudd frem til dette punktet, så jeg hadde ikke sett de nå overdrevne resultatene av min
dårlig fokuseringsteknikk tidligere. Ved f / 1.8 har du en veldig, veldig grunne mengde i fokus (dybdeskarphet). For eksempel, et hodeskudd med øynene i fokus, nesespissen på motivet vil være ute av fokus. For testen fotograferte jeg modellen i 3/4 lengde og skjøt opp på henne, så kamerahøyden min var sannsynligvis omtrent midjehøyden. Jeg var omtrent 2 meter unna henne, og jeg fokuserte på øynene hennes med mitt fokuspunkt i kameraet og komponerte skuddet mitt for å fange 3/4 lengdeavlingen. Problemet med de fleste kameraer er at selv om de har mange fokuspunkter, er de alle gruppert i midten av søkeren, så selv om jeg valgte det ytterste fokuspunktet, har jeg fortsatt en dramatisk mengde rekomponering.
Diagrammet ovenfor illustrerer tydelig hva som faktisk skjer når du komponerer et bilde på nytt etter fokusering i autofokusmodus AF-S / One Shot. Den faktiske delen av bildet som var i fokus, er nå ute av fokus.
Dette er normalt ikke et merkbart problem når du komponerer på nytt ved f / 16, men ved f / 1.8 betyr det dramatiske skiftet i fokusplanet at det resulterende bildet er veldig mykt rundt modellens øyne. Da jeg komponerte det, flyttet det faktisk fokuspunktet lenger bak modellen, noe som betyr at baksiden av hodet og håret var i fokus, men ikke øynene hennes.
Det er ikke så mange måter rundt dette irriterende lille problemet, spesielt da du kanskje ikke legger merke til det på baksiden av kameraets lille skjerm. En ting som likevel løste det var å bytte til manuell fokus. Jeg kunne deretter komponere skuddet mitt og fokusere manuelt på modellens øyne, noe som resulterte i et fantastisk skarpt bilde der jeg ønsket at det skulle være skarpt.
Gitt at det var noen ting som konspirerte sammen her for virkelig å overdrive problemet. For det første skjøt jeg på f / 1.8, som alltid vil stole på kritisk skarphet. For det andre var jeg nede på å skyte opp. Dette overdriver alltid skiftet av fokalplanet når jeg komponerer på nytt, og til slutt satt jeg fast med begrensede fokusnoder. Det er mange tekniske grunner til at moderne DSLR-er ikke tillater fokusnoder mot kantene. Mange mindre rammekameraer som speilløse, APS-C og mikro 4/3 kameraer har alle valgbare brennknuter som dekker søkeren, men akk, DSLR-teknologi er ikke der ennå. Inntil det er, er det lurt å være klar over hva som skjer i autofokusmodus på kameraet, og være forberedt og klar til å bytte til manuell fokus når det er nødvendig.
Lykke til!