Hvordan lage vakre portretter ved hjelp av Flash og høyhastighets synkronisering

Scenen: Utendørs med fullt sollys.

Utstyret: kameraet, objektivet og blitsen.

Problemet: Du oppdager at blitsen din bare fungerer på 200/200 eller derunder, så du må være på f / 16 eller f / 22 for å få et godt eksponert bilde. Og på f / 16-f / 22 er alt i fokus, inkludert alle bilene og andre distraksjoner i bakgrunnen. (De støvflekkene du holder på å rengjøre er også godt synlige.)

Hvorfor kan du ikke ta bilder med høyere lukkerhastighet slik at du kan få en større blenderåpning?

Vel, alt handler om synkroniseringshastighet.

Mer spesifikt handler det om å bruke blits og høyhastighets synkronisering.

Generelt sett, for å overmanne solen og holde seg under kameraets synkroniseringshastighet, må du bruke en smal blenderåpning. Her er jeg på f / 20 bare for å stoppe bakgrunnsbelysningen som overstyrer håret og himmelen fra å blåse ut:

Den resulterende blenderåpningen betyr at alt er ganske mye i fokus, slik at bakgrunnen ser rotete ut.

(Dette bildet er kun for eksempel; du bør generelt gjøre et poeng av å velge rotfri bakgrunn.)

Hva er synkroniseringshastighet?

Synkroniseringshastighet er den raskeste lukkerhastigheten som kameraet kan eksponere hele rammen samtidig.

Det er litt teknisk, men når du skyter et skudd under synkroniseringshastigheten, åpnes det første lukkergardinet helt og avslører hele sensoren for lys. På slutten av eksponeringstiden beveger det andre lukkergardinet seg over rammen for å fullføre opptaket.

(Vanligvis varierer synkroniseringshastigheten mellom 1 / 125s og 1 / 250s; det avhenger av kameraet ditt.)

Når du går over synkroniseringshastigheten, begynner den andre gardinen å bevege seg før den første har fullført reisen. Når lukkerhastigheten blir kortere og kortere, blir gapet mellom gardinene en liten spalte. Til tross for dette mottar alle deler av sensoren lys og full eksponering gjøres. På en lys dag med en førsteklasses linse kan du enkelt ta bilder på 1/8000 sek. På f / 1.4 og ha en perfekt eksponering. Alle deler av rammen mottar fortsatt lys, fordi omgivende (ikke-blits) belysning er kontinuerlig gjennom eksponeringen.

Så hvorfor betyr synkroniseringshastigheten egentlig?

Synkroniseringshastighetsproblemet

Det er når du introduserer flash at du begynner å få problemer.

Ser du, når det blir avfyrt en blits (som vanligvis skjer når det første gardinet åpnes), kommer alt lyset fra det på veldig kort tid (i størrelsesorden millisekunder).

Når du går ovenfor synkroniseringshastigheten, viser ikke gardinene hele rammen når blitsen avfyres. Så lukkergardinet blokkerer en del av blitsen og forhindrer at den når sensoren.

Alt lys i omgivelsene eksponeres normalt, men blitsen blir skjult i en del av rammen. Etter hvert som lukkerhastigheten blir raskere og raskere, blir mer og mer av blitsen blokkert til den ikke lenger er synlig i bildet (dvs. eksponeringen din er det du ville fått hvis du aldri avfyrte blitsen).

Nedenfor er et sett med bilder tatt i trinn på 1/3 stopp med blits. Det første bildet er på 1/250-tallet, den opprinnelige synkroniseringshastigheten til Fujifilm X-T2-kameraet mitt. De andre lukkerhastighetene er, i rekkefølge fra venstre til høyre (og fra topp til bunn): 1 / 320s, 1 / 400s, 1 / 500s, 1 / 630s, 1 / 800s, 1 / 1000s og 1 / 1250s. Merk at 1/320 er potensielt brukbar hvis motivet er borte fra kanten av rammen.

Alt i fokus

Normalt når du bruker blits ute i dagslys, ender du opp med å ha alt i fokus.

Husker du Sunny 16-regelen? Hvis motivet ditt er i direkte sollys om dagen, kan du stille blenderåpningen til f / 16, og lukkerhastigheten vil være en over ISO-verdien.

Så hvis ISO-en din er satt til 100, vil lukkerhastigheten din være 1 / 100s (ved f / 16). Hvis ISO-en din er 200, vil lukkerhastigheten være 1 / 200s.

Nå, for å få en mørkere og rikere himmel mens du bruker blits, trenger du virkelig å være på f / 22. Fordi du ikke kan komme raskere enn 1 / 250s (husk, det er synkroniseringshastigheten!), Må du øke blenderåpningen for å eksponere bildet riktig.

Jeg skjøt på f / 20 og 1/160-tallet for å få en rikere himmel for dette bandet. Det er ganske gammelt bilde, så det var begrensede muligheter for å utvide blenderåpningen på den tiden. Selv åsene i bakgrunnen er i tydelig fokus. Stranden er heller ikke akkurat pen.

Et skudd bak kulissene som viser at de to blinkene mine er satt til full kraft.

Som du kan se fra bildene ovenfor, er dette et stort problem. Fotografering med en blenderåpning på f / 22 gir deg ikke den kremete bokehen som portrettfotografer elsker, og det kan gi deg ubehagelige, distraherende bakgrunner.

Så hva gjør du?

Løsningen: høyhastighets synkronisering

Det er en løsning: høyhastighets synkronisering, også kjent som fokalplan-synkronisering.

Nei, det er ikke perfekt, men det fungerer. Ser du, i stedet for å skyte blitsen i begynnelsen av bildet, pulserer høyhastighets synkronisering blitsen gjennom hele eksponeringen, og prøver å simulere effekten av et kontinuerlig lys.

Blitsen min satt til høyhastighets synkronisering. Vanligvis er det en enkeltknappstopp eller en dobbeltknappkombinasjon for å slå HSS på.

Det ser bra ut, men det går på bekostning av kraft og varme, fordi HSS jobber veldig blits. Etter noen få bilder kan blitsen til og med slå seg av for avkjøling.

For at høyhastighetssynkronisering skal fungere, trenger du kameraet for å overføre et signal til blitsen og for at blitsen skal ha innebygd høyhastighetssynkronisering. Cactus Image lager en utløser kalt V6 II, som lar deg bruke hvilken som helst HSS-blits med hvilket som helst kamera.

Cactus Image V6 II tilbyr styring og zoomkontroll over et bredt spekter av speedlights, og den tilbyr også høyhastighets synkroniseringsfunksjoner.

Utseendet til høyhastighets synkronisering

Du kan bruke høyhastighets synkronisering for å gå over barrieren for synkronisering, slik at innstillinger som 1 / 4000s ved f / 1.4 kan oppnås med blits. Du får full kontroll over lyset, men mens du bruker de store blenderåpningene, forbinder du vanligvis fotografier med naturlig lys. Ja takk!

Ved å ta vidvinkelbilder med liten dybdeskarphet, kan du til og med lage bilder som ser ut som stillbilder fra en film.

Innstillinger for høyhastighets synkronisering

La oss se på et typisk oppsett og innstillinger for et bilde ved hjelp av høyhastighets synkronisering. Denne spesielle skytingen ble gjort om kvelden når lyset var relativt lavt, men jeg ville virkelig ha en lav dybdeskarphet - og krevde derfor høyhastighets synkronisering.

Jeg satte kameraet til f / 1.4 for en super-kort dybdeskarphet. For å få skyene riktig eksponert, måtte jeg øke lukkerhastigheten til 1/4000-tallet. For å få blitsen til å fungere, måtte jeg stille den til høyhastighets synkronisering. Ved å bruke en Cactus V6 II-utløser kunne jeg enkelt få Fujifilm X-T10 til å skyte med høyhastighets synkronisering.

En kvelds HSS-foto tatt på 1/4000-tallet, ISO 200 og f / 1.4. Legg merke til den lave dybdeskarpheten.

Bak kulissene skutt, viser en oktaboks foran en modell (foto av min assistent, Ola).

Ved hjelp av høyhastighets synkronisering fanget jeg dette skuddet klokka 3:00 om ettermiddagen med solen høyt på himmelen. Jeg jobbet med et 85 mm objektiv på 1/2000-tallet, f / 2.5 og ISO 100 på en Canon 5D III. Solen fungerte som et annet lys i skuddet. Igjen er bakgrunnen pent ute av fokus.

Et annet eksempel på høyhastighets synkroniseringsportrett:

Et problem med fotografering utendørs på overskyede dager er at lukkerhastigheten din kan være lav nok til å forårsake kamerarystelser. Ved å støte på ISO-en kan du få en raskere lukkerhastighet, slik at du er trygg mot uskarphet. Ved å bruke høyhastighets synkronisering kan blitsen gjøre jobben. Her har jeg skutt for å holde blitsen så naturlig som mulig.
1/1000 | f / 4 | ISO 800

Alternativet

Merk at høyhastighetssynkronisering ikke er den eneste måten å ta bilder med bred blenderåpning og blits.

For det første kan du alltid dra ut i begynnelsen eller slutten av dagen når lyset er ganske lavt; da vil omgivelsesbelysningen ikke legge mye til bildet, og du vil kunne få en fin eksponering på 1/200-tallet. I tillegg kan du få god himmelfarge, og du vil ikke kjempe mot sterkt sollys.

Et skudd av bandet druknet for *Tynn luft* Blad. Kveldslyset gjorde skuddet. Jeg trengte en høyere blenderåpning for å få hele båndet i fokus, så jeg valgte ikke å bruke høyhastighets synkronisering her.

Selvfølgelig, hvis du tar bilder med kunder, må du ofte jobbe med motivets tidsplan i stedet for din egen. Så du må kanskje skyte på middagstid for å passe dem.

Og det fører til neste alternativ.

Bruk et nøytralt tetthetsfilter

Hvis du tar landskapsfotografering, vil du bli kjent med ND-filtre (nøytral tetthet). Denne filtertypen lar deg senke lukkerhastigheten for å få fint, silkeaktig vann.

Nøytral betyr at den ikke gir noen farger, mens tetthet refererer til blokkerende lys. Du kan få ND-filtre i et verdiområde fra 1 stopp til 16 stopp.

For portretter lar filtre med nøytral tetthet deg utvide blenderåpningen i stedet for å slippe lukkerhastigheten. Så et 4-stopp ND-filter tar deg fra f / 16 til f / 4.

Ulempen er at når du blokkerer lys, kan fokus bli vanskeligere.

Et annet potensielt problem er at ikke alle ND-filtre faktisk er nøytrale. Noen har en tendens til å ha fargevalg. (Jeg har en Firecrest 10-stop ND for landskap, som er nøytral, men det eldre 4-stopp filteret jeg eier - også fra Firecrest - er litt rosa.)

Uten ND-filteret ble jeg tvunget til å bruke en smal blenderåpning; legg merke til hvordan hele scenen er i fokus.
1 / 250s | f / 16 | ISO 200

Med ND-filteret med 4 stopp kan bakgrunnen gjengis ut av fokus. Blitsen har fortsatt samme kraft som det ufiltrerte bildet over. Filteret har en fargeform, som er vanskelig å fjerne helt.
1 / 250s | f / 4 | ISO 200

Blits og høyhastighets synkronisering: konklusjon

Som du nå vet, kan du lage utendørsportretter selv når solen er lys - ganske enkelt ved å bruke blits og høyhastighets synkronisering.

Så sørg for at du får et blits som har HSS-funksjoner.

Og begynn å øve!

Nå over til deg:

Har du noen gang brukt høyhastighets synkronisering? Har du noen gang slitt med å få fin bokeh i sterkt sollys? Del dine tanker (og høyhastighets synkroniseringsbilder!) I kommentarene nedenfor.