Etter suksessen med X100-linjen og utgivelsen av X-Pro1 (som i utgangspunktet fikk en ganske blandet anmeldelse fra oss på grunn av den dårlige AF-ytelsen), introduserte Fuji X-E1 - i utgangspunktet en lavere versjon av X- Pro1. Det var ikke et uventet trekk, gitt hvor raskt Fuji vokste i popularitet, takket være sin fantastiske retro-design og utmerkede bildekvalitet. Til tross for autofokusfeilene og andre særegenheter skapte både X100 og X-Pro1 en enorm fanbase og et sunt samfunn av støttespillere. X-Pro1 var et dyrt kamera rettet mot profesjonelle og entusiaster, så X-E1 ble naturlig nok målrettet som en mer budsjettversjon med færre funksjoner. I denne Fuji X-E1-gjennomgangen vil jeg gi detaljert informasjon om kameraet, sammen med noen bildeprøver, og sammenligne det med andre kameraer fra Nikon, Canon og Olympus.
Som vanlig var målet mitt å teste kameraet grundig, spesielt dets autofokusytelse og nøyaktighet (som historisk har vært et problemområde for nylig utgitte Fuji-kameraer) og evaluere det for både personlig og profesjonell fotografering. Som noen av våre lesere kanskje allerede vet, valgte jeg Micro Four Thirds som mitt speilløse system i fjor, og jeg har skutt med Olympus OM-D E-M5 siden den gang. Jeg elsket alt om X-Pro1, bortsett fra bugs og AF-ytelse, så jeg endte opp med å avvise Fuji-systemet helt i fjor.
Siden den gang har en rekke av våre lesere bedt meg om å evaluere X-Pro1 på nytt og gjennomgå de nye linjene med Fuji-kameraer, inkludert X-E1. Fuji har jobbet hardt med å oppdatere de rapporterte problemene og forbedre autofokusytelsen gjennom firmwareoppdateringer, så det var fornuftig å gå tilbake til Fuji X-Pro1. Etter to måneder med tung bruk er jeg glad for å si at Fuji X-Pro1 virkelig er et helt annet kamera sammenlignet med hva det var i utgangspunktet. Naturligvis gikk jeg tilbake og skrev om Fuji X-Pro1 Review fullstendig, og berømmet Fuji for å fikse feil og autofokusproblemer, og gjøre X-Pro1 til et attraktivt valg for de fleste fotograferingsbehov i dag.
I likhet med X-Pro1 har min erfaring med X-E1 vært veldig positiv, som du vil se lenger ned i anmeldelsen. Uten å gi for mange spoilere, la meg bare si at jeg har hatt glede av X-E1 utrolig mye, enda mer enn X-Pro1. I løpet av de siste to månedene har jeg skutt forskjellige arrangementer, forlovelser, bryllup og har brukt X-E1 også til personlig fotografering, så nå har jeg en ganske god ide om styrker og svakheter.
Fujifilm X-E1 Spesifikasjoner
- Sensor: 16,3 MP (1,5x beskjæringsfaktor), 4,8 µ pikselstørrelse, samme som på X-Pro1
- Sensorstørrelse: 23,6 x 15,6 mm
- Oppløsning: 4896 x 3264
- Innfødt ISO-følsomhet: 200-6.400
- Øk lav ISO-følsomhet: 100
- Øk høy ISO-følsomhet: 12.800-25.600
- Sensorrengjøringssystem: Ja
- Objektivfeste: FUJIFILM X-feste
- Værforsegling / beskyttelse: Nei
- Kroppsbygging: Magnesiumlegering, topp- og frontdeksel
- Lukker: Opptil 1/4000 og 30 sek eksponering
- Lukkerkontroll: Fokusplanlukker
- Lagring: 1x SD-spor (SD / SDHC / SDXC-kompatibel)
- Søker Type: 2.360.000 punkter OLED-fargesøker
- Hastighet: 6 FPS
- Eksponeringsmåler: TTL 256-sones måling
- Innebygd blits: Ja
- Autofokus: Ja
- Manuell fokusering: Ja
- LCD-skjerm: 2,8 tommer, ca. 460 000 punkter, TFT LCD-fargeskjerm
- Filmmodus: Full 1080p HD @ 24 fps maks
- Grense for filmopptak: 29 minutter
- Filmutgang: MOV (H.264)
- GPS: Nei
- Batteritype: NP-W126
- Batterilevetid: 350 bilder
- USB-standard: 2.0
- Vekt: 300 g (unntatt batteri og tilbehør)
- Pris: $ 999 MSRP-kropp bare ved lansering (selges for øyeblikket for $ 799)
En detaljert liste over kameraspesifikasjoner er tilgjengelig på Fujifilm.com.
Kamerakonstruksjon og -håndtering
I motsetning til Fuji X-Pro1 som er bygget fra en full magnesiumlegeringsramme, har X-E1 en litt dårligere konstruksjon, med bare de øvre og fremre magnesiumlegeringsdekslene. Det er imidlertid ikke noe du noen gang vil merke ved å bare se på begge kameraene. Jeg måtte bokstavelig talt berøre bunnen på begge kameraene med leppene for å finne ut av det. Så jeg vil ikke bekymre meg for konstruksjonen av X-E1 i det hele tatt - det er ganske tøft for et speilløst kamera, i likhet med Sony NEX-5-serie kameraer (som også har frontplater og topp magnesiumlegeringsplater).
Det jeg liker med Fuji-kameraene, er det faktum at skallet av magnesiumlegering er ganske tynt, noe som gjør at de føles veldig lette for størrelsen. Faktisk er X-E1 ikke et lite speilløst kamera når du sammenligner det med Sony NEX-6 / NEX-7-serien, og likevel er det ikke tyngre i sammenligning. Det er noe av det jeg faktisk liker med Fuji X-Pro1 og X-E1 - de føles rett i hendene mine. X-Pro1 er omtrent det samme som Nikons gamle film-speilreflekskameraer og avstandsmålere, mens X-E1 er litt mer kompakt. For å være ærlig foretrekker jeg faktisk den mer kompakte X-E1 fremfor X-Pro1, kanskje fordi jeg har blitt vant til min Olympus OM-D E-M5 (OM-D E-M5 er litt høyere enn X- E1 takket være den store midtseksjonen, men kroppen er fysisk kortere og mindre i sammenligning). Her er en sammenligning mellom Nikon FG (en veldig gammel speilrefleks), X-Pro1 og X-E1, i den rekkefølgen fra venstre til høyre:
La oss nå sammenligne X-E1 med Nikon D800E, som er kameraet jeg bruker mest for profesjonelle behov og objektivevalueringer. Dette er noe som våre lesere ba meg om å gi, siden mange av oss lurer på hvordan speilløse kameraer sammenlignes med speilreflekskameraer når det gjelder størrelse og bulk. Jeg festet Nikon 24mm f / 1.4G-objektivet til D800E, mens X-E1 har Fujinon 18mm f / 2.0 festet til seg:
Det er tydelig at speilløse kameraer har en stor fordel når det gjelder størrelse og bulk - D800E er mye større og større, og det er akkurat størrelsen. Sammenlign nå vekten mellom de to - Nikon D800E med 24mm f / 1.4 veier hele 1620 gram til sammen, mens Fuji X-E1 + 18mm bare veier 416 gram - det er nesten 4 ganger lettere! Jeg kunne gå med X-E1 hengende av halsen hele dagen, og jeg ville ikke føle noe (med en annen stropp, som forklart nedenfor), mens D800E min mest sannsynlig ville komme av etter kort tid. Jeg har gjort begge deler og stoler på meg, du vil føle forskjellen veldig raskt.
Apropos å henge X-E1 rundt halsen - Jeg vil på det sterkeste anbefale å bytte ut den tynne stroppen som følger med Fuji-kameraene til noe bedre og tykkere. Fuji-stroppene er veldig ubehagelige, og de irriterer bare huden ganske mye. Til tross for at den ene siden av stroppen er litt jevnere enn den andre, er det stroppens tynne størrelse og mangel på noen form for polstring som forårsaker disse problemene. Personlig er jeg en stor fan av neoprenstropper fra OP / TECH. Den klassiske versjonen av stroppen ville sannsynligvis være ideell, men hvis du føler at den er for tykk eller for stor for X-E1, har de også alle slags mindre størrelser. Bare pass på å ta opp en stropp som er tynn nok til å gå gjennom "ørene" på sidene av kameraet.
I likhet med sin større bror er X-E1 ikke designet for å være et værbestandig kamera. Det er uheldig, med tanke på at noen kameraer som Olympus OM-D E-M5 og den nye OM-D E-M1 har utmerkede værforseglingsfunksjoner. Den nye OM-D E-M1 kan bokstavelig talt settes under vann og deretter frosses, og den vil fortsatt fungere. Det er klart at Fuji ikke målrettet mot mennesker som ville skyte under ekstreme forhold med kameraene sine. Byggekvaliteten er der, men ikke værforseglingen.
Personlig foretrekker jeg litt værforsegling for min type skyting, siden jeg skyter ganske mye under ekstreme forhold. Det er imidlertid ikke et absolutt krav for meg, siden jeg vet at de fleste kameraer gjør det bra med god pleie. Ville jeg dyppe X-E1 i en vannmasse? Nei, men jeg ville ikke nøle med å skyte den i lett regn (og det har jeg). Hvis forholdene forverres, vil jeg finne en måte å beskytte kameraet mot ekstrem fuktighet, kanskje ved å pakke det inn med et stykke tørr klut eller et av plastdekslene til kameraene. Hvis du er for bekymret for å skyte under ekstreme forhold, er Fuji X-E1 sannsynligvis ikke noe for deg.
Her er et bilde av en regnbue som jeg fanget i lett regn med X-E1:
Når jeg var ferdig, tørket jeg kameraet og linsen med et stykke tørr klut og lot det hele tørke ut. Kameraet fungerte bra uten noen hikke etterpå.
X-E1 kommer med en kompakt innebygd blits. Den betjenes manuelt ved å trykke på den lille blitzknappen på baksiden av kameraet. Sammenlignet med DSLR-innebygde blink, er denne liten og lite kraftig. Ikke forvent at det lyser opp et rom for deg, da blitsen bare er ment å brukes av og til. Det fungerer bra som fill flash, selv om du bør være forsiktig når du bruker den med store linser med påsatte hetter. Ved store vinkler ser du kanskje en enorm skygge som opptar halvparten av rammen. Den gode nyheten er at du ikke trenger å stole på denne innebygde blitsen hvis du liker å jobbe med blits - den vanlige hotsko på toppen av kameraet vil fungere med hvilken som helst blits eller blitsutløsersystem som PocketWizard. Jeg har brukt kameraene i Fuji X-serien med Nikon-blitsene mine, og mens TTL ikke fungerer, fungerer manuell blits bra. Se Flash-delen av denne anmeldelsen for mer informasjon og eksempler på bilder.
X-Pro1 og X-E1 skiller seg litt ut foran. Siden X-E1 bare leveres med en elektronisk søker (EVF), er det ikke noe avstandsmålerlignende optisk vindu øverst til høyre på kameraet. Det er heller ingen spak på venstre side for å bytte fra EVF til OVF og omvendt, noe som forventes. Bortsett fra det, er bryteren for å gå fra Enkelt til Kontinuerlig til Manuell fokus, sammen med det litt utstikkede grepet og objektivutløserknappen identisk på begge. Autofokusassistentlampen på X-Pro1 er litt større og ser ut til å være litt lysere i midten sammenlignet med den på X-E1. Lampeplasseringen på X-E1 er imidlertid mye bedre - den har blitt flyttet til venstre for kameraet, som ofte fungerer med påmontert linsedeksler. X-Pro1 er verre i denne forbindelse, siden lampen er for nær objektivet, noe som gjør det mer smertefullt å fokusere i svakt lys. Her er en sammenligning av fronten på både X-Pro1 og X-E1:
Min største håndteringsklage på X-E1 er plassering av stativmontering og det faktum at minnekortet er plassert på samme sted som batteriet. Dette problemet er ganske irriterende fordi stativkontakten er plassert midt på kameraet nær batteri- / kortrommet, noe som gjør det vondt å ta ut kortet eller batteriet mens kameraet er montert. Jeg bruker det Arca-sveitsiske hurtigutløsersystemet og bruker en generell plate som holder kameraet langt utenfor sentrum. Det ville være flott om Fuji kunne flytte kortsporet til siden av kameraet, eller flytte stativkontakten bort fra batterirommet.
Kamerakontroller
La oss nå snakke om kamerakontrollene. Som jeg har bemerket i min anmeldelse av Fuji X-Pro1, elsker jeg måten Fuji implementerte kontroller på X-Pro1, og X-E1 er ikke noe unntak. Bortsett fra den innebygde blitsen, er toppoppsettene på både X-Pro1 og X-E1 ganske identiske. Den programmerbare Funksjonsknappen (Fn), sammen med På / Av-bryteren + utløseren, er plassert øverst til høyre. Det store hjulet er for å stille inn lukkerhastigheten til kameraet, med mulighet for å bytte til blenderprioritetsmodus (rød A).
X-Pro1 har en større urskive enn X-E1, og den har en låsemekanisme med en knapp for å frigjøre (X-E1 har ikke en). Mens urskiven viser trinnene for lukkerhastighet i full stopp, ikke bekymre deg - du kan fortsatt gå i mindre 1/3 stopp trinn ved å trykke på venstre og høyre knapp på baksiden av kameraet. Dette er bra fordi 1/250 er for rask for riktig blits synkronisering og 1/125 kan være for treg i noen situasjoner. Så du kan bare sette 1/250 og flytte lukkerhastigheten ned til 1/200, eller sette ratten til 1/125 og flytte den opp til 1/200 (teknisk sett er synkroniseringshastigheten på X-E1 1/180 ). Til slutt er det mindre hjulet for eksponeringskompensasjon - kameraet tillater +2 til -2 justeringer i noen av de automatiske kameramodusene. Ta en titt på toppen av X-E1:
Hvis du har brukt en DSLR før og aldri berørt en avstandsmåler, kan det hende du ser etter en måte å bytte kameramodus fra Auto / Program til lukkerprioritet, blenderprioritet eller manuell. I motsetning til en moderne DSLR er det ingen kameramodusbryter. For å endre kameraet til lukkerprioritet, roterer du ganske enkelt den store toppskiven til ønsket lukkerhastighet. For å endre kameraet til blenderprioritet, lar du den øverste lukkerhjulet stå på “A” mens du roterer blenderringen til en blenderåpning du ønsker. For å endre kameraet til manuell modus velger du hvilken blenderåpning du vil ha på linsen og velger lukkerhastigheten du vil ha på kameraet. Til slutt kan programmodus stilles inn ved å sette både den øverste hjulet på kameraet og hjulet på linsen til “A”. Superenkelt og veldig intuitivt etter min mening.
La oss snakke om bakknappens utforming og ergonomi. Generelt sett er utformingen og utformingen av baksiden av kameraet bra, men jeg har et par klager. Slik ser ryggen ut:
Mine to viktigste klager er:
- AF-fokuspunkt endres ved å trykke på “AF” -knappen som er ubeleilig plassert til venstre nederst på LCD-skjermen. Jeg flytter konstant AF-fokuspunktet når jeg tar bilder, så denne knappen skal være et annet sted eller bør fjernes (se neste punkt nedenfor). Selv om det er mulig å flytte fokuspunktet ved å trykke nedoverpilen, forstår jeg ikke hvorfor Fuji ikke gjorde alle pilene på baksiden aktive for dette.
- Hvorfor er pil opp-knappen (til høyre for LCD-skjermen) dedikert til makrofunksjonen? Igjen, pilnavigasjonsknappene skal være for å endre AF-fokuspunktet, akkurat som på speilreflekskameraer. Jeg håper veldig Fuji vil gjøre et slikt valg tilgjengelig via en firmwareoppdatering - det skal ikke være så vanskelig å implementere denne knappendringen. Og hvis knappene endrer fokuspunktet, vil det være flott om “AF” -knappen kan bli en programmerbar funksjonsknapp. Dette er ikke mulig selv med den nyeste 2.00 firmware (på det tidspunktet anmeldelsen ble skrevet).
Å betjene kameraet og navigere i menysystemet er en lek, bortsett fra når du har med noen designfeil å gjøre:
- RAW-fotografering på forhøyede ISO-nivåer. Det samme X100 / X-Pro1-problemet som aldri ble løst - hvorfor tillater ikke Fuji å skyte RAW på forhøyede ISO-nivåer som ISO 100, 12 800 og 25 600?
- Auto ISO-funksjonen tillater ikke innstilling av minimum lukkerhastighet. Fuji fikset dette allerede på X-M1, så det er på tide å skyve denne endringen til X-E1 og X-Pro1 nå. Hvorfor tillater ikke kameraet å bruke Auto ISO på ISO 6400 og til og med ISO 12.800? Høy ISO-støyytelse er utmerket, så alternativet bør være der etter min mening.
LCD skjerm
En av nedgraderingene til X-E1, sammenlignet med X-Pro1, er LCD-skjermen. I stedet for den nydelige 3 ″ LCD-skjermen med 1,2 millioner punkter som finnes på X-Pro1, har X-E1 en mindre 2,8 ″ LCD-skjerm med bare 460 000 punkter. Den mindre skjermen var trolig nødvendig for å holde X-E1 fysisk mindre. For å være ærlig, bryr jeg meg virkelig ikke om LCD-skjermen og anser det ikke som en viktig funksjon. Det er ikke slik du ville sett deg gjennom og spille av bilder på kameraet uansett - skjermen er der for å få tilgang til grunnleggende menyfunksjoner og forhåndsvise fotografier etter at de er tatt. Det er en liten forskjell i måten tegn blir gjengitt på, men det er ikke slik at de er ekstremt pixelerte, som på noen av de virkelig gamle LCD-skjermene. Jeg tror 460K for en 3 ″ skjerm er rikelig med ethvert kamera.
EVF Diopter
X-E1 kommer med en veldig viktig funksjon for de av oss som ikke har perfekt syn - det er en diopterjustering til venstre for søkeren. X-Pro1 kommer med et avtakbart deksel som du kan fjerne og erstatte, men det koster ekstra og er ikke praktisk hvis flere personer bruker kameraet. Fra det synspunktet liker jeg virkelig X-E1, fordi du kan justere diopteren etter dine behov og endre den til en annen innstilling hvis du bruker briller eller gir kameraet til noen andre.