I denne artikkelen deler jeg starten på arbeidsflyten etterbehandling for stort sett alle bildene jeg tar. Jeg bruker for det meste Lightroom for 90% av etterbehandlingen, og jeg går veldig sjelden inn i Photoshop for litt ekstra ting.
Før vi begynner, må jeg innrømme at jeg ikke er master i etterbehandling, og heller ikke kjenner jeg Lightroom innvendig og utvendig, og jeg kjenner definitivt ikke Photoshop innvendig og utvendig. Men som jeg lærte, og jeg håper du også vil, viser det seg at du ikke trenger å være en mester for å kunne gi Raw-bildene dine liv. Det kan gjøres av omtrent alle med bare noen få enkle trinn som jeg skal vise deg.
Før vi begynner, her er bildet tatt rett ut av kameraet.
Bildet jeg skal bruke (over) for denne opplæringen er et jeg tok på et Dead Sea Night and Sunrise Workshop. Jeg planla egentlig ikke dette bildet på forhånd, men det er sannsynligvis det beste bildet jeg tok under det seminaret. Det er et bilde av et av de største synkehullene i Dødehavsområdet (ett av mer enn 5000 og teller), og det er en eksponering på 89 sekunder, utført med et 10-trinns nøytralt tetthetsfilter som tillot meg å glatte vannet inne i vaskehullet, og strekk skyene som beveger seg over.
La oss nå lage POP!
1. Linsekorrigeringer
Det første jeg gjør er å bruke objektivkorrigeringer. Dette spesifikke bildet er tatt med vidvinkelobjektiv, og hvis du er interessert i landskapsfotografering, vil en vidvinkelobjektiv være ditt valg til objektivet 80% av tiden, så det er viktig å fikse forvrengningen det skaper.
det er bare å gå til linsekorreksjonspanelet og merke av for Aktiver profilkorreksjoner. Lightroom har profiler for mange linser, og sjansen er stor for at den vil ha en for linsen du bruker. Hvis ikke, må du oppdatere til den nyeste versjonen av Lightroom, ettersom de fortsetter å legge til støtte for nye linser når de slippes ut til verden.
I noen tilfeller bestemmer jeg meg for å la bildet være slik det er uten å gjøre objektivkorrigering. Det er bare et spørsmål om hva som synes eller føles riktig for hvert enkelt bilde.
Under Linsekorrigering-panelet kan du også korrigere perspektivet på bildet ditt, så jeg klikker alltid på Auto og ser hvordan det påvirker bildet. Hvis det er bra, beholder jeg det. Hvis den er av, angrer jeg den og justerer den manuelt, eller roterer ved hjelp av avlingsverktøyet.
2. Hvitbalanse
Justering av hvitbalansen kommer på andreplass. Siden jeg alltid skyter Raw (og hvis du ikke er det, så vær så snill å begynne), roder jeg ikke veldig med hvitbalanse mens jeg skyter. Igjen, dette er et spørsmål om å leke med alternativene i Lightroom for å se hva som ser best ut, og hva som gjør bildet så nærme hvordan det så ut da jeg var ute og skutt.
80% av tiden bruker jeg enten Auto- eller As Shot-alternativene, og for dette bildet holdt jeg det på As Shot.
3. Fjerning av flekker
Spot-fjerning er et MUST. Ikke å fjerne flekkene fra bildene dine er en veldig dårlig vane. Det er vanskelig å unngå å ha disse flekkene, ettersom objektivet eller sensoren får smuss og støv på seg, og å få dem renset på en jevnlig basis er egentlig ikke noe de fleste fotografer gjør. Jeg vet at jeg ikke gjør det.
Flekker kan ødelegge et bilde etter min mening, jeg hater dem rett og slett, men jeg elsker å bli kvitt dem, og Lightroom gjør det veldig enkelt å gjøre. Som du kan se på skjermbildet ovenfor, markerte jeg to veldig åpenbare flekker med piler, men etter å ha brukt Visualiser flekker-funksjonen, se hva som skjer.
BOM!
Jeg vet at jeg ikke burde være så glad siden objektivet (eller sensoren) er ganske skitten, men takket være denne flotte funksjonen i Lightroom kan jeg se stort sett alle flekkene og bli kvitt dem.
Du kan velge mellom Clone eller Heal i Spot Removal-verktøyet. Jeg bruker vanligvis Heal da det gjør en bedre jobb med å fjerne flekkene og velge de beste stedene å kopiere fra.
4. Grunnleggende panel
Det er her det meste av magien skjer, og denne delen har størst innvirkning på bildet. Den har ni glidebrytere (i tillegg til de to glidebryterne for hvitbalanse som vi allerede tok vare på i trinn 2), og det viktigste for deg å vite er at hvert bilde trenger sine egne justeringer ettersom hvert bilde er forskjellig.
Justeringene jeg skal gjøre på dette bestemte bildet fungerer kanskje ikke så bra på et annet bilde, så husk at den generelle prosessen er lik, og jeg vil bruke alle disse glidebryterne for hvert bilde, men ikke nødvendig, flytt dem til de samme stedene.
La oss begynne:
4.1 Eksponering
Siden bildet ble eksponert godt, og det ikke er noe utklipp som du kan se i histogrammet ovenfor, trengte jeg ikke å gjøre noen justeringer i glidebryteren Eksponering, så jeg la den stå på 0.
Histogrammet er et flott verktøy som du hele tiden bør holde øye med under etterbehandlingen av et bilde. Det vil gi deg verdifull informasjon om de utklippte områdene på et bilde (i tilfelle det har noen).
Her er hva den vil ha hvis høydepunktene ble klippet ut (trykk J eller klikk / hold markøren på pilene som vises øverst i histogrammet for å aktivere klippindikatorene).
Her er hva den ønsker hvis skyggene ble klippet.
Husk at noe klipping er helt akseptabelt, og det kan også være ønskelig ved noen anledninger. Trikset er å finne ut hvor utklippet skjer, og bestemme om tap av detaljer i dette området er akseptabelt eller ikke, og det er helt opp til deg å bestemme.
4.2 Kontrast
Jeg roter vanligvis ikke mye med kontrastglidebryteren, da det å gjøre justeringene til følgende glidebrytere også har stor innvirkning på kontrasten til bildet, så jeg synes ikke det er nødvendig. Jeg holdt Kontrast på 0 for dette bildet.
4.3 Høydepunkter
Glidebryteren for høydepunkter er designet for å bringe tilbake detaljer (skyve glidebryteren til venstre) i de lyseste områdene i et bilde, eller for å lyse (skyve glidebryteren mot høyre) mens du beskytter mot klipping.
Det du bør gjøre er å slippe glidebryteren for høydepunkter helt ned til -100 mens du ser på histogrammet ditt, og flytte det opp igjen om nødvendig. I tilfelle av dette bildet droppet jeg det til -100 og oppbevarte det der, og du kan tydelig se at det bringer tilbake masse detaljer i skyene og fjellet i bakgrunnen.
4.4 Skygger
Skyggen-skyveknappen vil påvirke mellomtoneskygger, til den nedre enden av de dypere skyggene. For å lyse opp skyggene, skyv skyvekontrollen til høyre. For å gjøre skyggene mørkere, flytt glidebryteren til venstre. For dette bildet holdt jeg det faktisk på 0.
4,5 hvite
Den hvite glidebryteren angir hvitt punkt (lysstyrke) eller ekstreme toneområdet for et bilde ved å enten senke eller heve denne hvite verdien. Forskjellen mellom høydepunkter og hvite er at den hvite glidebryteren hjelper deg med å definere den sanne hvite i et bilde, og glidebryteren for høylys hjelper deg med å gjenopprette tapte detaljer i høydepunktene på bildet ditt.
Mens du klikker på alternativet (MAC) eller ALT-tasten (PC), skyver du den hvite glidebryteren til høyre til du bare begynner å se deler som blir uthevet på bildet (dette indikerer hvilke deler som blir klippet), og slipp den deretter litt tilbake og stopp der. For dette bildet flyttet jeg det til +17.
4.6 Svarte
Blacks-glidebryteren tar for seg de mørkeste områdene i bildet. Mens du klikker på alternativet (MAC) eller ALT-tasten (PC), skyver du svarte glidebryteren til venstre til du ser svarte områder vises (disse områdene klipper seg i skyggen) enn å flytte den litt tilbake og stoppe der. For dette bildet flyttet jeg det til -14.
Skygger, hvite og svarte justert
4.7 Klarhet
Klarhet er faktisk et kontrastverktøy. I stedet for å øke kontrasten i hele bildets rekkevidde, påvirker det det bare i områder av bildet der det finner kantkontrast. Dette gjør det til et mer subtilt verktøy enn kontrastglidebryteren, og det er utmerket for å legge til bildene dine uten å få dem til å se unaturlige ut.
Løft den opp til du tror det har påvirket du vil ha på bildet, men ikke gjør det for mye. For dette bildet tok jeg det opp til +52.
4.8 Vibranse
Vibrance er metningens nære fetter, og i begynnelsen kan de virke som om de er de samme, men Vibrance er annerledes. Metningskontrollen beveger alle fargene i spekteret opp eller ned i metning, mer eller mindre sammen. Vibrance, derimot, er mye mer selektiv med hensyn til måten den metter farger på, siden den bare metter farger som trenger det, noe som betyr at den ikke overmetter farger som allerede er veldig mettede eller farger med veldig lav metning.
Løft det opp til du tror det har påvirket du vil ha på bildet, og ikke gjør det igjen. For dette bildet tok jeg det opp til +32 for å legge til mer blått til himmelen og flere jordfarger til fjellet.
Klarhet og vibrasjon justert
Før og etter
Som du kan se, ble ikke mye gjort med bildet, og hele prosessen skal ikke ta mer enn noen få minutter (avhengig av hvor mange flekker du har). Jeg tror det gjør en verden av forskjell for dette spesifikke bildet, og for ethvert bilde for den saks skyld.
Her er bildet tatt rett ut av kameraet:
Her er bildet etter at justeringene ble gjort:
Til slutt, her er før og etter hverandre:
Jeg håper du likte denne veiledningen, og enda viktigere, jeg håper du har lært noe du faktisk kan implementere på dine egne bilder for å gjøre dem til POP.