Et gjestepost av musikkfotograf Rick Bennett.
Noen av favorittfotograferingsemnene mine er musikere mens de opptrer. De pleier å ha det gøy, de liker oppmerksomheten, og de er utfordrende å fange godt på grunn av omgivelsene. Å fange musikere i naturen kan være tøft og veldig givende.
Digital Photography School publiserte nylig 6 tips for spirende live-konsertfotografer. Et av tipsene var å begynne å skyte venners band i små klubber. Jeg kommer til å utvide dette forslaget ved å skrive en tredelt serie om fotografering av band i barer. I den første delen skal jeg ta for meg valg av utstyr. I den andre delen skal jeg takle oppsett rett før forestillingen. I det siste vil jeg diskutere skyteteknikker.
Den mest åpenbare delen av utstyret du trenger er et kamera, og ditt valg av kamera kan virkelig lage eller ødelegge dine endelige bilder. Det burde sannsynligvis være en selvfølge at en DSLR nesten helt sikkert er nødvendig, men det er noen avanserte kompakter som kan passe regningen. I det minste bør kameraet enten ha en varm sko eller utskiftbare linser. Hvis linsene ikke er utskiftbare, kan du se etter veldig raskt innebygd glass. Det trenger også muligheten til å lagre bilder i RAW-format, siden fargebalansen sannsynligvis vil være helt gal fra alle scenelys. Hvis du ikke er kjent med RAW-prosessering, er det enkelt å konvertere bildene dine til svart-hvitt, og de ser også kule ut. Til slutt må kameraet gi deg muligheten til å velge fokuspunkt og enkelt å fokusere manuelt. Som jeg sa, de fleste standard dSLR-er passer til alle disse kravene.
En faktor som er vanskeligere å fastslå er lav støy ved høy ISO. Ikke la deg lure av spesifikasjonene på esken: 1600 ISO på en Nikon D5000 er ikke det samme som 1600 ISO på en Olympus E-620. I en anmeldelse er for eksempel støyen i en D5000 JPG.webp ved 3200 ISO omtrent den samme som støyen i en E-620 JPG.webp ved 800 ISO. Det er en to-trinns forskjell som kan endre et 1 / 30s uskarpt skudd til en brukbar 1 / 120s. Sjekk de tilgjengelige vurderingene for å sikre at du får et kamera med den beste ISO-ytelsen i din prisklasse. Høy kvalitet med høy ISO betyr at du kan øke ISO nær maksimum, noe som betyr raskere lukkerhastigheter for å stoppe bevegelse når du bruker omgivende lys.
Deretter har du et valg når du starter: Bruk enten blitz utenfor kameraet eller bruk raske (f / 2.8 eller bedre) linser. I den lave enden er prisen omtrent den samme: en anstendig manuell flash + utløsere + monteringer kan være i underkant av $ 200, mens en "Nifty Fifty" eller Jive Thirty Five også er under $ 200. Som med alt fotografering, går prisene bare opp. Valget av blits utenfor kameraet mot raskt glass er vanskelig. Flash kan fungere i de fleste situasjoner, men det er noen steder hvor plassering av en ekstern flash kan være veldig utfordrende eller til og med forbudt. Omvendt fanger et f / 1,8 50 mm eller 35 mm objektiv mye lys, men den korte brennvidden betyr at du kommer rett i ansiktet på utøverne, og noen barer (i det minste i byen min) gidder ikke engang å tenne ytelsesområde. Jeg startet med blits utenfor kameraet, og fikk deretter Jive Thirty Five, og jeg har brukt dem begge under forestillinger for å fange forskjellige stemninger.
Det ideelle objektivet er en større zoom: 70-200mm f / 2.8. Det er nesten like raskt som en f / 1.8, men det lar deg trekke deg litt tilbake fra utøverne (eller skyte et stadium du ikke får tilgang til). Men selv objektivet løser ikke alle belysningsproblemene i en stolpe, og jeg har funnet ut at jeg fortsatt liker å bruke blits utenfor kameraet i mange barstadier. Hvis du ikke har råd til en f / 2.8 zoom, vil enhver annen zoom gjøre hvis du er villig til å bruke blits fra kameraet. På de fleste stolper kan ikke et 5,6 300 mm-objektiv skyte på mindre enn 3200 ISO ved 1/30 sekunder. Det betyr mye uskarphet og kamerarystelser hvis du ikke bruker blits.
For å gå med blits, vil du sannsynligvis starte med en billigere manuell blits som arbeidshestklassikeren Vivitar 285HV. Det gir deg anstendig utvalg av manuelle strøminnstillinger, og et tilt-zoom-hode. Min ene klage på 285HV er at den ikke har et svingbart hode. I en stang med vanskelige monteringsforhold kan et svingbart hode komme langt. Så se etter en blits som har manuelle strøminnstillinger ned til 1/32 og et zoom-tilt-swivel head. Noen i denne klassen har en innebygd optisk slave, som kan virke som en god måte å spare penger på utløserne, men det vil sannsynligvis bare drepe batteriene - den slavede blitsen vil gå av hver gang en annen fan av bandet tar et bilde. Manuelle utløsere (dvs. de som ikke støtter TTL-måling) kan fås for mindre enn $ 50.
Hvis du vil ta det et hakk, kan du gå TTL (gjennom linsemåling) med blitsen utenfor kameraet. Det er utenfor omfanget av denne artikkelen, men det vil gi deg et bedre nivå av kreativ kontroll fra kameraet, og det vil også koste betydelig mer.
Når jeg har gjort blits utenfor kameraet i en stolpe, er mitt foretrukne lysstativ et VAL-stemmeaktivert lysstativ. De varierer i pris, men kan ofte fås for en halvliter eller to når du verver en venn eller slektning til å hjelpe deg. Med VAL kan du ha veldig fokusert lys på en enkelt utøver uten å sprenge hele scenen med lys. Og det er enkelt for VAL å tilpasse seg utøvere som beveger seg mye - en fastklemt blits kan ikke gjøre det. Min foretrukne VAL er min kone, og vi utarbeidet raskt forseggjorte håndsignaler slik at jeg kunne fortelle henne hvem som skulle peke blitsen mot: en finger betydde den første utøveren fra venstre, to fingre betydde den andre og så videre. Jeg vet det er komplekst, men du kan sannsynligvis finne ut din egen metode for å signalisere VAL. Hvis du legger til en snoot i blitsen, som holder strålen smalt fokusert, kan du lage dramatisk belysning på en utøver som ser mye ut som et spotlight.
Hvis en VAL ikke er et alternativ for deg, trenger du en måte å sikre blitsen til noe i baren. Du vil sannsynligvis trenge en paraply-svivel eller en annen metode for å konvertere en varm sko til en 1 / 4-20 bolt. Da kan du klemme blitsen stort sett hvor som helst. Jeg har festet blitser til bilder, lysstenger, stolrygger, hyller, stolper og fallhimling (sakseklemmen for fallhimling er et must her!). Hvis du kan, kan speiding av stedet hjelpe deg å vite hva slags klemme du trenger for en ideell plassering. På noen arenaer, hvis folkemengdene er lette, har jeg til og med brukt standard lysstativ. En superklemme eller modifisert A-klemme vil tjene deg godt her.
I del to vil jeg diskutere å sette opp utstyret ditt på stedet.
Rick Bennett har skutt band på barer, på festivaler og på store scener i omtrent et år. Du kan se mer av hans arbeid på bloggen, porteføljen eller Flickr-strømmen.