Det er få ting som er mer majestetiske enn en rennende foss, enten det er ved Niagara-elven eller den lille bekken bak huset ditt. Det er mange måter å fotografere disse naturlige underverkene på, og jeg har samlet noen tips, triks og teknikker for å hjelpe deg med å få fossefotografier som gir rettferdighet til deres elegante skjønnhet.
Valg av utstyr
Utstyret du trenger vil avhenge av hvilken type foto du vil lage. Men du vil sannsynligvis ikke ta den avgjørelsen før du er på plassering, så her er hva jeg vanligvis har i kamerasekken min hvis jeg planlegger å skyte en foss.
- Stativ - Som med de fleste former for landskapsfotografering, er et stativ din beste venn. Det vil tillate deg å komponere scenen din veldig presist og gi deg den fleksibiliteten du trenger hvis du bestemmer deg for å ta lange eksponeringer.
- Sirkulært polariserende filter - Dette er et viktig utstyr når du fotograferer vann slik at du kan fjerne refleksjoner og gjenskinn fra vannoverflaten. Du trenger kanskje ikke dette hvis rammen er fylt med fossen, men du vil ha den nyttig hvis du bestemmer deg for å inkludere et basseng med vann i forgrunnen. Det vil fjerne refleksjonen og la deg se gjennom vannet til interessante steiner under.
- Neutral tetthet (ND) filter - Hvis du bestemmer deg for å skyte en lang eksponering og det skjer midt på dagen når det er mye lys, trenger du dette gråtonede glassstykket plassert foran linsen. Det blokkerer noe av lyset fra å treffe sensoren din, slik at du kan bruke en lavere lukkerhastighet. Disse selges i forskjellige styrker, og kan stables for forskjellige nivåer av lysabsorpsjon.
- Objektivduk - Nyttig for rengjøring av vannspray av linsen eller filteret. Jeg liker å bruke små biter av ShamWow for å absorbere vanndråper. De er nyttige for å rense vann fra resten av kameraet ditt, og til og med stativbena når du er ferdig.
Kamerainnstillinger
Kamerainnstillingene du bruker, avhenger av hva slags bilde du er ute etter:
Silkefulle fosser
For å skape den silkemyke uskarpheten som er populær blant fossefotografering, vil du bruke en lang lukkertid for lang eksponering. Med kameraet godt montert på et stativ, sett det til lukkerprioritetsmodus (vanligvis “S” eller “Tv” på kameraets modusvelger) og sett ISO så lavt som mulig (vanligvis 100). Velg deretter en lukkerhastighet mellom et halvt sekund til fire sekunder for å oppnå en fin uskarphet.
Eksperimenter med forskjellige lukkerhastigheter for å få den uskarpheten du vil ha. Den beste lukkertiden vil avhenge av hvor raskt vannet beveger seg, så det tar litt eksperimentering å få lukkerhastigheten akkurat. Hvis du ikke kan få sakte nok lukkerhastighet for den effekten du ønsker, kan du bruke en mindre blenderåpning slik at mindre lys kommer inn i kameraet. Dette lar deg velge lengre lukkerhastighet. Hvis du fortsatt trenger en lavere lukkerhastighet, kan du bruke et nøytralt tetthetsfilter til å blokkere noe av lyset.
Husk at hvis det er planter eller trær i rammen din, kan de ha muligheten til å bevege seg hvis det er vind, og da vil alt i bildet være uskarpt. For denne typen scener er det vanligvis bedre å fotografere tidligere på dagen når det er lite vind.
Fryser bevegelsen
Spesielt interessant når du fotograferer voldsomme fall, krever dette akkurat den motsatte teknikken - du vil ha en rask lukkerhastighet for å fange et kort øyeblikk og suspendere vannets bevegelse i luften. Bruk lukkerprioritetsmodus og velg raskere hastighet, for eksempel 1/500 sekund eller raskere.
For denne teknikken trenger du ikke et nøytralt tetthetsfilter, og du kan til og med komme deg unna uten å bruke et stativ. Hvis du er i svakt lys, kan det hende du må bruke en større blenderåpning som f / 5.6 for å få mer lys inn, og du kan øke ISO til 200, 400 eller så høyt du trenger å gå for å tillate rask lukkerhastighet.
Detaljbilder
I stedet for å få et bredt landskap, kan det være lurt å lukke en interessant stein, plante eller annen detalj i scenen din. For dette må du komponere bildet ditt (bruk et stativ hvis mulig) og vri kameraet til blenderprioritetsmodus - “A” eller “Av” på modusvelgeren. Dette vil tillate deg å ha kontroll over dybdeskarpheten, eller hvor mye av bildet som er i fokus forfra og bak.
Blenderåpningsverdien vises som et f-stopp. F-stopp-tall er litt forvirrende fordi de mindre tallene representerer en større åpning og omvendt. Jeg synes det er nyttig å tenke på det som en brøkdel. F / 8 er mindre enn f / 4 fordi 1/8 er mindre enn 1/4.
Små blenderåpninger slipper mindre lys inn, men de øker skarpheten i forgrunnen og bakgrunnen. Store (eller "brede") blenderåpninger betyr derimot at bare en del av bildet er i fokus, mens resten blir myk og ute av fokus.
Se på scenen din og bestem hva du vil ha i fokus og hva som skal være uskarpt. Hvis du vil isolere hovedmotivet, velger du en stor blenderåpning (lite f / tall) som f / 4 eller f / 2.8 for å gjøre bakgrunnen ute av fokus. Hvis bakgrunnen er viktig for bildet, velger du en liten blenderåpning (stort f / tall) som f / 16 eller f / 22 for å gjøre hele scenen skarp og klar.
Sammensetning
Det er mange komposisjonsteknikker å bruke når du lager fossefallbilder. Husk først og fremst tredjedelsregelen og hvordan øyet ditt trekkes gjennom bildet. Bruk de ledende linjene som ligger i strømmende vann for å lage visuelle veier for betrakteren å følge, og husk at hjørnene er veldig sterke inngangs- og utgangspunkter i rammen. Ta hensyn til både forgrunnen og bakgrunnen, og ikke glem å ta hensyn til hva som er rundt vannet, så vel som fossen selv.
Feltteknikker og oppsummering
- Når du kommer til en hvilken som helst scene, er det første du kan spørre deg selv om: "Hva gjør dette stedet unikt?". Vær spesielt oppmerksom på den kvaliteten.
- Fest skuddene dine for å sikre at du får best mulig eksponering - dette betyr å ta flere bilder med forskjellige blenderåpninger og lukkerhastigheter, og også lage flere forskjellige bilder ved hjelp av kameraets eksponeringskompensasjon (+/-) for å gjøre hvert bilde lysere eller mørkere i forskjellig grad. Se kamerahåndboken for spesifikke instruksjoner om hvordan du bruker disse funksjonene.
- Ta bilder i ukomprimert RAW-format for å tillate mer fleksibel finjustering i etterbehandlingen. RAW-bilder må behandles med et kompatibelt fotoredigeringsprogram eller programvare som fulgte med kameraet.
- Eksperiment - mest av alt, ikke bli sittende fast med å lage samme type bilder hele tiden. Prøv å lage en lang eksponering, en rask eksponering, noen detaljbilder og prøv forskjellige perspektiver slik at du kommer hjem med en rekke bilder fra fotograferingen.
Utstyr nevnt i denne artikkelen
- stativer - lenke til noen av de beste og mest populære merkene
- nøytrale tetthetsfiltre - sørg for å få riktig filterstørrelse for linsen din, eller den største og en trinn ned ring til de mindre
- linserengjøringsklut